DIYで最も使用頻度が高いねじが「コーススレッド」です。 棚・ステップ・作業台など幅広く使えます。
全ねじと半ねじの違い
● 全ねじ
ねじ全体に山がある。 → 固定力が高く、基本的にこちらを使う。
● 半ねじ
ねじの途中に山がない部分がある。 → 対象物を挟み込む構造で使う。
左が全ねじ、右が半ねじ
● 実際のDIYでは？
18mmパイン材では半ねじの深さが不足するため、私はほとんど使いません。
長さの選び方（ねじの掛かり量）
私の基準は以下です。
- パイン材：ねじの掛かり20mm以上
- 18mm厚パイン材 → 35〜42mm
- 30mm角材 → 51mm
- 2×4材 → 61mm
詳細は「ねじの掛かり量の考え方」で解説しています。後日公開予定
太さの選び方
コーススレッドは太さのバリエーションが少ないため、 基本的には「長さ」で選びます。
下穴が必要な場合
SPF材や割れやすい木材では必ず下穴を開けます。 私は 2.5mmの下穴 を使うことが多いです。
→ 下穴の開け方(後日公開予定)
木ねじ
薄板や金具を固定するような場合、コーススレッドでは長すぎるので、木ねじを使用します。木ねじも太さ、長さが様々な種類があります。
まとめ
- 基本は全ねじを使う
- 半ねじは特殊ケース
- 掛かり量20mm以上を目安にする
- 割れやすい木材は下穴必須
この記事では、私が普段使っている ダボ処理によるねじ頭の隠し方 を、座ぐり穴の開け方から仕上げまで詳しく解説します。
なぜねじ頭を隠すのか？
DIYではねじ頭が見えていても強度や機能上の問題はありません。 ただ、以下のような理由で「隠したい」と感じることが多いです。
- 見た目がすっきりする
- 家具としての完成度が上がる
- 高級感が出る
- 子どもが触れても安全（ねじ頭の引っかかり防止）
特に棚・本棚・ステップなど、室内で使う作品では仕上がりの印象が大きく変わります。
ねじ頭を隠す方法は「ダボ処理」が基本
ねじ頭を隠す方法はいくつかありますが、DIYで最も一般的なのが ダボ処理 です。
ダボ処理とは？
- ねじ頭が入る「座ぐり穴」を開ける
- ねじを締める
- ダボを打ち込む
- ダボを面に仕上げる
という流れで、ねじ頭を完全に隠す方法です。
必要な道具
- ダボ用ドリル（8mmが一般的）
- ダボ 8mm（木製の丸棒）
- コーススレッド
- 木工用ボンド
- ダボカッター
- サンドペーパー（#240〜#400）
ダボ処理の手順
下穴と座ぐり穴の加工順序について（センターを確実に合わせる方法）
ダボ処理では、下穴と座ぐり穴のどちらを先に開けるかで迷うことがあります。 私はいつも 「下穴 → 座ぐり穴」 の順番で加工しています。
● 下穴を先に開ける理由
下穴があることで、 ダボ用ドリルのセンター出しが確実にできる ためです。
- 下穴がガイドになる
- 下穴と座ぐり穴が確実に同心になる
- 座ぐり穴の中心がズレない
座ぐり穴の底は見えないため、 「中心にドリルが来ているか」を目視で判断することができません。 そのため、私は 下穴を先に開けてセンターを確実に合わせる方法 を採用しています。
● 逆の順番（座ぐり穴 → 下穴）でも加工は可能
もちろん、座ぐり穴を先に開けても加工はできます。
座ぐり穴の中心にはダボ用ドリルの先端が食い込むため、 その後に下穴を開けても 大きくセンターがズレることはありません。
ただし──
- 座ぐり穴の底が見えない
- 下穴の位置が本当に中心か確認できない
- ズレていても気づけない
という理由から、私は 確実性の高い「下穴 → 座ぐり穴」 の順番で作業しています。
● 結論：センターを確実に合わせたいなら「下穴 → 座ぐり穴」
- 下穴がセンターガイドになる
- 座ぐり穴と下穴が同心になる
- ダボがまっすぐ入り、仕上がりが綺麗になる
① コーススレッド用の下穴を開ける
ねじ穴位置に印を付けます。
穴の中心位置にオートポンチでくぼみを付けます。穴位置が多少ずれても良い場合はオートポンチを省略することもあります。
くぼみがあるとドリルの位置を合わせやすくなります。
2.5mmのドリルを使用します。
穴を開けます。
穴が開きました。
② ダボ用ドリルで座ぐり穴を開ける
コーススレッド用の下穴にセンターを合わせてダボ用ドリルでいっぱいまで座グリ穴をを開けます。
- 深さは 5〜8mm 程度 （ドリルが広がるところまで当てています）
- ダボの直径に合わせてドリルを選ぶ
- 穴はまっすぐ開けることが重要
座ぐり穴が浅すぎるとダボが飛び出します。
先端を下穴に合わせて加工します。
段差まで押し込みます。
下穴と座ぐり穴が同心になっています。
押し込みが強すぎると座ぐり穴の口が面取りしたように広がってしまうため、押し込み加減は注意した方が良いです。
② コーススレッドをねじ締めする
座ぐり穴の奥にねじを打ち込みます。
- ねじ頭が座ぐり穴の底に収まる
- ねじ頭が木材表面より下にある状態が理想
ここでねじ頭が出ていると、ダボが浮いてしまいます。
後で増し締めできなくなるため、確実に締めこみます。
③ ダボを打ち込む
座ぐり穴にダボを入れ、木工用ボンドで固定します。
- ダボは軽く叩いて奥まで入れる
- 木目の向きを合わせると仕上がりが綺麗
- ボンドは少量でOK（はみ出し防止）
④ ダボを面一にカットする
ダボが乾いたら、木材の表面と同じ高さになるようにカットします。
- ノコギリで切る
- 専用のダボカッターがあると便利
- 最後にサンドペーパーで整える
この「面一仕上げ」が綺麗にできると、家具のような仕上がりになります。
ダボ処理の仕上がりはひと手間で全然違う
ダボ処理は少し手間がかかりますが、仕上がりの印象が大きく変わります。
- ねじ頭が完全に隠れる
- 表面がフラットになる
- 塗装が綺麗に乗る
- 家具のような高級感が出る
DIY初心者でも、慣れれば簡単にできるおすすめのテクニックです。
ダボ処理が向いているDIY作品
- 本棚
- 棚板の固定
- ステップ
- 作業台
- 子ども向け家具
- 室内で使う木製作品全般
特に「見た目を整えたい作品」では効果が大きいです。
まとめ
構造上、ねじ頭を隠せないとか、ねじ頭が見えていることで味があるとか、単純に面倒だったりとか(笑)、あえてねじ頭を隠さないことを選択することもありますが、ねじ頭を隠すダボ処理は、DIYの仕上がりを大きく向上させるテクニックです。
- 座ぐり穴を開ける
- ねじを締める
- ダボを打ち込む
- 面一に仕上げる
この4ステップだけで、作品の見た目が劇的に変わります。 家具のような仕上がりを目指したい方におすすめです。
]]>- 施工が早い
- 安価
- 抜け方向の力に弱い
ねじの特徴
- 固定力が高い
- 抜けにくい
- 下穴が必要な場合がある
ダイニングチェアの脚が折れたので、強固に補強するために接着に加えてコーススレッドによるねじ止めしました。
私が釘を使う場面
- 本棚の背板の固定 → 抜け方向の力がほとんど掛からないため釘でOK。
昔は下のような組み方をしていたこともありましたが、締結力が弱いので今ではねじで固定します。
図解：釘とねじの違い
左3本が釘、右4本がねじです。
まとめ
基本はねじを使い、釘は限定的な場面で使うのが安全です。
]]>キッチン、子ども部屋、リビング、趣味スペースなど、あなたの生活に合わせて作れる収納DIYを一覧で探せます。 DIY初心者でも再現しやすいように、基礎知識への導線も用意しています。
家具・収納DIYで解決できること
- 既製品の棚がサイズぴったりじゃない
- 隙間収納を作りたい
- 子どものおもちゃが片付かない
- キッチンの収納力を上げたい
- 趣味の道具を整理したい
- 見た目をスッキリさせたい
家具・収納DIYは「家の中の困りごと」を自分で解決できるのが最大の魅力です。
このカテゴリのDIYの特徴
- ジャストサイズで作れる（寸法が細かくて再現性が高い）
- 写真が多くて工程が分かりやすい
- 材料の選び方やカット方法まで丁寧に解説
- 実体験ベースなので失敗しにくい
- 子ども向け家具・収納が豊富
- 無印風DIYなど、人気ジャンルもカバー
家具・収納DIYの記事一覧
家の収納系
- 無印良品スタッキングシェルフ風ラックをパイン材で自作
- 材料費6,300円で作る大型収納棚
- 洗面台上デッドスペースの観音扉収納棚
- キッチンラック
- カーテンレール上の棚
- シンプルなランドリーラック
- 箱型の壁面ディスプレイラック
- ファブリックパネルで鍵をおしゃれに隠すキーフック収納
- ベビーベッドを収納棚にリメイク
- 材料費500円以下で作る長押風の飾り棚
- ファブリックパネル風の壁掛けルーター収納
- 棚板の高さ調整ができるパイン材のシンプル棚
- セリア蓋付きボックス用ラックを製作
- クローゼットのスペースを最大活用
- 無印良品「壁に付けられる家具」風のL字壁面棚
- ミシン・プリンタをテーブル下に収納できる移動式キャビネット
子ども向け収納系
- 大容量おもちゃ収納ラックDIY
- ボールラックDIY
- 大型絵本棚DIY
- ピアノ足台DIY
趣味・メディア収納系
- A4サイズのオープン本棚DIY
- パイン材の本棚DIY
- CD棚DIY
その他の収納DIY
- 無印スタッキングシェルフ風ラック（1列4段）
- 無印収納に合わせた棚（post-123）
DIYをもっと楽にする基礎知識
家具・収納DIYは、基礎知識を押さえると失敗しにくくなります。
- 木材の選び方（SPF・パイン・集成材の違い）
- ホームセンター木材カットの注意点（精度・依頼方法）
- ねじの種類と使い分け（近日公開）
- 電動工具の選び方（近日公開）
DIY初心者はまずここから読むと、作業がスムーズになります。
これから追加予定の家具・収納DIY
今後追加予定のDIYです。
- キッチンの隙間収納ラック
- 無印パイン材ボックスに合わせた棚
- テレビ台（配線隠し構造）
まとめ
家具・収納DIYは、家の中の「困りごと」を自分で解決できるカテゴリです。 キッチン・子ども部屋・趣味スペースなど、用途別に記事を探せるように整理しています。
まずは興味のあるDIY記事を読み、必要に応じて基礎知識記事をチェックすると、 失敗しにくく、仕上がりの精度が高くなります。
]]>特に最近は円安や物価高の影響で木材価格が上がり続けていることもあり、 「できれば失敗なく、長く使えるものを選びたい」 という声が増えています。
この記事では、ホームセンターで手に入る主要な木材を中心に、
- それぞれの特徴
- 使うときの注意点
- どんな用途に向いているか
- 実際にDIYで使って感じたポイント
を、実体験ベースでまとめました。
SPF材の反りや節のばらつき、合板やMDFの“横からねじ止めできない”特性、パイン材の美しい木目と価格上昇、垂木のコスパの良さなど、実際に使ってわかったリアルな情報を詳しく紹介します。
SPF材｜安価で扱いやすいが「反り」と「節」に注意
SPF材はホームセンターで最もよく見かける木材で、価格が安く加工しやすいのが魅力です。ただし、使う際にはいくつか注意点があります。
SPF材は含水率が高く、乾燥の過程でどうしても反りが出ます。ホームセンターで「反りが少ないものを選ぼう」としても、完全に真っ直ぐな材はほとんどありません。 そのため、反っている前提で使い道を考える必要があります。枠材や裏側など、多少の反りが気にならない部分に使うのが基本です。
また、節のばらつきが大きく、穴が空いているような節がある材もあります。これはSPFの“味”でもありますが、棚板の表面など見える部分に使うと仕上がりに影響します。節の位置を見て、使う箇所を選ぶことが大切です。
▼関連：SPF材を屋外で使うときの注意点
▼関連：SPF材を使用したDIY
・納戸の収納棚
・うんてい
・物置
・ステップ兼ベンチ
・砂場
パイン材｜木目が美しく、家具づくりに向いている
パイン材は柔らかく加工しやすく、木目が美しいのが最大の魅力です。棚や小物収納など、見た目を重視したいDIYに向いています。
ただし、近年は価格が上昇傾向にあります。円安や世界的な物価高の影響が大きいと言われており、以前より気軽に使いづらくなってきました。 そのため、最近は「見える部分だけパイン材」「構造はSPF材」という使い分けをする人も増えています。
家具を製作する際、基本的にはパイン材を使用しています。
▼関連：パイン材を使用したDIY
- 無印良品風スタッキングシェルフ
- 本棚
- 無印良品風壁に付けられる家具
- 各種棚、ラック類
集成材｜強度が高く、棚板に最適
複数の木材を貼り合わせて作られた集成材は、反りが少なく強度が高いのが特徴です。幅広の板でも安定しており、棚板や天板に最適です。
ゴム、タモ、ブナなどの集成材がありますが、近所のホームセンターではパイン材以外の集成材を見ることはあまりありません。
たまに桐の集成材を見ることがあり、軽く安価なので使い道はあると思っていますが、これまで使用したことはありません。
合板｜強くて軽いが「木口からねじ止めできない」
合板は薄い板を重ねて作られた木材で、軽くて強度が高いのが特徴です。表面からねじ止めする分には問題ありませんが、木口（側面）からねじ止めできないという弱点があります。 横方向にねじを打つと層が割れて保持できないため、挟み込む構造や表面からビスを打つ設計にする必要があります。
軽くて扱いやすいので、大きな棚や壁面収納の背板にも使いやすい木材です。
▼関連：合板を使ったDIY
- 自作スピーカー
- 洗面台上の観音扉収納
合板は、反りにくさ・音の癖の少なさ・加工性のバランスが最も優れているため、自作スピーカーでは合板を使用するのが一般的です。
扉はスピーカーを製作した際の余りを使用しました。
MDF｜ばらつきが少なく、加工しやすいが「木口ねじ不可」
MDFは木材を細かく砕いて固めた板で、表面が非常に滑らかです。ばらつきが少なく、塗装のノリも良いため仕上がりがきれいになります。
ただし、合板と同じく木口側からねじ止めできません。挟み込む構造なら問題なく使えますが、大きな棚に使うと重量が出るため、小物収納や扉などに向いています。
▼関連：MDFを使ったDIY
- クローゼットの追加棚板
垂木（たるき）｜安価で入手しやすく、構造材に最適
ホームセンターでまとめ売りされている垂木は、価格が安くDIYで非常に使いやすい材料です。反りや見た目のばらつきはありますが、構造材や見えない部分に使うなら問題ありません。
軽くて扱いやすく、棚の骨組みやステップの補強など、強度が必要な部分に向いています。
▼関連：垂木を使ったDIY
- カーテンレール上の棚
- ステップ兼ベンチ
棚板の枠に垂木を使用して補強しました。
外観の統一感のため、見える部分は1X4と2X4を使用していますが、天板の桟として垂木を使用しました。
まとめ｜木材は「特徴を理解して使い分ける」のがDIY成功のコツ
DIYで使う木材は、それぞれにメリットとデメリットがあります。
用途に合わせて、見える部分・構造部分・屋外・屋内などで使い分けることで、仕上がりと耐久性が大きく変わります。 木材の特徴を理解して選ぶことが、DIYを長く楽しむための一番のコツです。
ホームセンターの木材カットサービスを利用するときの注意点はこちらにまとめています。
数年前に製作した「収納付きステップ兼ベンチ」は、子どものおもちゃをしまえる便利な構造でした。しかし、屋外で使い続けるうちに天板の腐食が進行し、体重をかけるのが不安な状態になってきました。
特に天板からの水漏れを完全に防ぐことができず、収納内部の風通しも悪かったため湿気がこもりやすく、SPF材の木口が濡れたまま乾かない状態が続いたことが腐朽の大きな原因だと考えています。
新しいステップを作ることにした理由
収納機能が不要になった
子どもが成長し、ステップ内部に収納するようなおもちゃがなくなりました。
物置を製作したことで収納の役割が移った
別途物置を作ったため、ステップに収納機能を持たせる必要がなくなりました。
シンプル構造の方が腐食しにくい
風通しを良くし、木口に水が溜まりにくい構造にすることで、耐久性を高められると判断しました。
作業台として使いやすくしたい
丸ノコなどの作業台として使うため、ステップを2つに分割して扱いやすくすることにしました。
端材を再利用してコストを抑える
2分割することで、手持ちの端材を活用でき、材料費を抑えられます。
新しいステップの設計と構想
風通しを良くする
湿気をためない構造にすることで、腐食を防ぎ、長持ちさせます。
木口に水がしみこみにくい構造
初代ステップでは木口が濡れたまま乾かず腐朽が進んだため、今回は木口にアルミテープを貼って吸水を抑える対策を試してみました。
特に水が抜けにくい脚の天面、底面にアルミテープを貼り付けます。
ただし、この方法がどれほど効果があるのかは現時点では分かりませんので、しばらく様子を見ながら耐久性を確認していきたいと思います。
安全に使える構造
ステップ自体が軽いと、人が乗ったときの体重の掛かり方によってステップが傾き、転倒につながる危険があります。特に、脚よりも天板が外側に飛び出している構造の場合、その部分に体重が掛かるとバランスを崩しやすくなります。
この問題を避けるために、今回は脚が天板から飛び出さない構造にしました。踏み込んだ力がまっすぐ脚へ伝わるため安定性が高く、ステップ自体にある程度の重さもあるため、通常の使い方であればバランスを崩す心配はほとんどありません。
作業台としても使える形状
丸ノコや電動工具を扱う際に、2つのステップを並べて作業台として使えるようにします。
製作工程
① 材料の採寸と設計
紙に簡単な図を書きながら寸法を決めていきました。端材を使うため、手持ちの材料の幅・厚みを見ながら構成を調整しています。
木材の選び方についてはこちらで詳しくまとめています。
ホームセンターの木材カットサービスを利用するときの注意点はこちらにまとめています。
② 木材の切断
丸ノコで必要な長さにカットしました。2つのステップに分けるため、同じ寸法のパーツを複数用意しています。
1代目のステップを分解してまだ使えそうな木材は転用、端材を有効活用し、不足する分だけ購入、カットしました。
③ 研磨
サンダーで全体を研磨し、角を落として安全に仕上げました。
④ 塗装
屋外使用なので、油性の木部保護塗料を使用しました。
木口やねじ周りは特に念入りに塗り、耐久性を高めています。
⑤ 下穴あけ・ねじ固定
割れ防止のため、ねじを打つ前にドリルで下穴を開けました。
脚部や天板の固定には、屋外使用を考えて太めのコーススレッドねじを使用しています。
⑥ 組み立て
脚の天面の木口を覆うようにアルミテープを貼ります。
脚の底面(地面と接触する部分)にもアルミテープを貼り付けます。
桁材 → 脚部 → 天板の順に組み立てました。
シンプル構造なので、強度を出すためにねじの位置を均等に配置しています。
⑦ 完成
2つのステップが完成しました。
並べて作業台として使えるほか、単体でも踏み台として十分な強度があります。
丸ノコ作業台としての活用方法
市販の丸ノコ作業台は使いやすそうですが、収納スペースがなく常設できません。そこで今回は、必要なときだけステップを丸ノコ作業台の代わりに使えるようにする方法を考えました。
一般的な丸ノコ作業台には刃が通るスリットがありますが、今回はステップを2台製作したことで、2台を適切な間隔で並べ、その間を丸ノコが通るように材料をセッティングする使い方が可能になりました。
専用の作業台を置くスペースがなくても、必要なときだけステップを並べて作業台として活用できます。普段は踏み台として使い、作業時には丸ノコのガイドとして使えるため、限られたスペースでも効率よく作業できると感じています。
まとめ
収納付きステップは便利でしたが、屋外での耐久性には課題がありました。今回はその反省を踏まえ、風通しの良いシンプル構造・木口の保護・安全性の向上・作業台としての使い勝手・端材の再利用を重視して新しいステップを製作しました
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部屋の収納を増やしたいと収納スペースに困ってふと見上げたとき、カーテンレール上の“デッドスペース”が使えそうだと気づきました。 普段は視界に入らず、まったく活用されていない場所。 「ここに棚を作れば、ちょっとした物を置けるんじゃないか？」 と思いました。
カーテンレール上は、棚を置くほどのスペースはないけれど、 “軽い物を置くための小さな棚”なら十分に成立する絶妙な位置。 しかも、棚を作ってもカーテンが下にあるおかげで生活感が隠れ、 部屋の雰囲気を壊さないのが魅力です。
なぜカーテンレール上に収納を作るのか
視界に入らず生活感が出ない
床面積を使わず収納力アップ
奥行きが小さくても成立する
壁を大きく傷つけずに設置できる
軽いもの専用だからこそできる“シンプル構造”
棚板は薄めの構造用合板で十分
軽い雑貨や小物を置く程度なら、棚板を支える枠がしっかりしていれば構造用合板を細くカットしただけで十分な強度があります。
三角ブラケットも最小構成
2枚の木材を直角に固定しただけのシンプル構造。軽量棚ならこれで必要十分です。
幅1.8mの棚は“たわみ対策”が必須
棚の両端を壁に固定する構造ですが、幅が1.8mあると中央がどうしてもたわみやすくなります。
棚板を厚くする方法のデメリット
- 重くなる
- 壁への負荷が増える
- 材料費が高くなる
垂木で枠を作り、薄い合板を載せる方法
そこで今回は、垂木で枠を作り、その上に薄い合板を載せる構造にしました。
この方法のメリットは大きい。
- 軽い
- 強い
- 安い
- 材料の入手性が高い
- DIYで加工しやすい
幅が長い棚でも、枠構造にすることでたわみを大幅に軽減できます。
壁との固定はL字金具も検討したが…
最初はL字金具を使う案もありましたが、 家に余っていたパイン材がちょうど良いサイズで残っていたため、 これを再利用することにしました。
金具よりも木材のほうが部屋の雰囲気に馴染みやすく、 軽量棚なら十分な強度が出るため、木材ブラケットを採用しました。
パイン材を三角にカットして側板に再利用
木材だけで雰囲気が統一
既存材料の再利用でコストゼロ
三角形は構造的に強く軽量棚に最適
材料費はゼロ。購入しても1,500円ほど
家に余っていた板や角材を使ったため 出費はゼロ。 購入したとしても、
- 構造用合板（小サイズ）
- 垂木
- パイン材の端材
- ビス数本
これだけなので 1,500円ほどで十分作れます。
木材の選び方についてはこちらで詳しくまとめています。
ホームセンターの木材カットサービスを利用するときの注意点はこちらにまとめています。
作り方（手順）
1. 採寸
カーテンレールの長さ、壁からの距離、天井とのクリアランスを測る。
2. 垂木で枠を作る
棚の幅が長いので、垂木でしっかりした枠を作る。
3. 薄い合板を棚板として載せる
枠の上に薄い合板を載せてビスで固定。軽くて強い棚板になる。
4. 三角ブラケットを作る
パイン材を三角にカットしてブラケットにする。
壁への固定は側板に垂木をねじ止めし、垂木ごと壁にねじ止めすします。
5. 壁側の取り付け位置をマーキング
青いテープでビス位置を決める。
6. ブラケットを壁に固定
軽量棚なので、下地に1〜2本のビスで十分。
実際に設置した様子
カーテンレールのすぐ上に棚が収まり、 天井との隙間を活かした“隠れ収納”が完成しました。
棚の存在が視界に入りにくく、 部屋の雰囲気を壊さない仕上がりになりました。
使ってみた感想
ちょっとした物の置き場が増えて便利
圧迫感がなく部屋が広く感じる
カーテンの開閉も問題なし
木材の質感が部屋に馴染む
軽いもの専用と割り切ったことで、構造も固定も驚くほど簡単になりました。
まとめ
カーテンレール上のスペースは、普段は見過ごされがちな“隠れた収納スポット”。 幅1.8mでも、垂木で枠を作ることで軽く・強く・安く棚を作れます。 家に余っていた材料を使えば出費ゼロ。購入しても1,500円ほどで完成する、コスパ最高のDIYです。
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xyl(キシル)のダイニングチェア破損
家具メーカーxyl(キシル)の雰囲気、デザインがとても好きです。
子どもの学習デスク、ダイニングセットを購入し、とても気に入って使ってきました。
ダイニングチェアが破損してしまい、修理を検討した結果、自分で修理しました。
その経緯を記載します。
破損したのは、脚の根本部分です。
椅子を移動させようと運んでいる際に手が滑って床に打ち付けてしまいました。
椅子は片手で上げられるほど軽いのですが、5年ほど使っても全く歪みなどなく、かなり堅牢な印象をもっていたので意外でした。
通常では掛からないような衝撃を受けると破損してしまうということだと思います。
脚がぐらぐらしているので、このまま使い続けるといつか脚が折れるリスクがあり、非常に危険です。
xylのサポートセンターに修理について相談しました。
「実際に見てみないと修理料金の詳細は言えないが、通常であれば、1.5万円+送料6,000円程度とのことでした。
購入時の金額は忘れましたが、購入後に何度か値上げされ、2025年時点での金額は32,000円となっています。
椅子が破損したら転倒してケガをする危険があるため、慎重な修理が必要とは思いますが、どうしても購入金額を考えると修理代金が高く感じてしまいます。
自己責任で修理することにしました。
修理
チェアの座板を取り外したところです。
ひび割れが貫通しているのが分かります。
内側は裂けていませんが、折れ線が入っており、全周にわたってダメージがあることが分かります。
ひび割れの内部に木工用ボンドを注入します。
ひび割れの奥にも木工用ボンドが行きわたるように精密ドライバーを使って奥まで押し込みました。
自作のクランプでひび割れた部分を圧接します。
クランプはスピーカーを製作した際に自作したものです。
ひび割れを閉じる方向と、上下方向をクランプで固定します。
上下方向はひび割れにより、段差ができていたため、ずれを補正することが目的です。
当て木をしてできるだけ破損箇所に力が集中するように固定します。
当て木が木工用ボンドでくっついてしまわないように、薄い樹脂板を当て木の接触面に挟みました。
ひび全体から木工用ボンドが染み出てくれば全体に塗布できている証拠です。
はみ出た木工用ボンドは拭き取ります。
2、3日で強度は出ると思いますが、念のため1週間放置しました。
樹脂板を挟んで当て木が接触していた面は、段差なく接着できました。
ひび割れ箇所も良く見ないと分からない程度になりました。
接着だけでも強度はあるようにも思えるのですが、体重が掛かることを考えると、もう少し強固に固定したいと思います。
ひび割れが広がらないようにねじ止めすることにしました。
ドリルで下穴をあけます。
ねじ頭を隠すために、ダボ穴ドリルで座グリます。
コーススレッドをねじ込みます。
ダボを打ち込みます。
ダボ切のこぎりで飛び出た部分をカットします。
良く見るとダボであることが分かりますが、ねじ頭が見えているよりは目立ちません。
座板を戻して完成
ぱっと見でDIYで修理したようには思えないと思います。
まとめ
自分で修理することで愛着が深まりました。
まだまだ永く使っていきたいです。
自宅でのバスケットボール練習
子どもがバスケットボールを始め、家でも練習するようになりました。
過去に家の柱を利用してバスケットゴールをDIYしました。
小学生低学年までの遊びには良かったのですが、リングの高さが低い、リングまでの距離が取れない、地面がデコボコしていてドリブルできないなど、本格的な練習となると色々と問題があります。
家にはとても狭い庭しかなく、その庭も砂利が敷き詰めてあるため練習はできません。
駐車場はありますが、コンクリート、タイル、芝生が混ざったデザインになっており、こちらもバスケの練習には不向きです。
家の中でできる練習はボールハンドリングやドリブルに限られます。
うちの子はシュート練習が好きで、リングがある小学校や体育館に行って練習するのですが、やはり家でシュート練習ができたらいいなと思うようになりました。
誕生日プレゼントにバスケットゴールが欲しいと言い出したことをきっかけに、本格的に庭をシュート練習できるように改造することを考えました。
庭へのバスケットゴール設置
我が家の庭は幅が2mほどなので、バスケットゴールを設置することは問題ありません。
ただ、すぐ横、奥がお隣の家なので、ボールがお隣に家に飛んでいかないようにする必要があります。
幸い、ご近所さまとは仲良くさせて頂いており、近い年齢の子どもがいるため、子どもが遊んだり、スポーツの練習をすることについて、お互い様と寛容に考えていただいています。
購入したバスケットゴールはベース部分の奥行きがコンパクトなリーディングエッジのLE-BS305Rにしました。
構想
以下のように構想しました。
・ミドル、ロングシュートの練習と割り切る(レイアップ、ゴール下シュートはしない)
・お隣にボールが飛ばないようにする
・放ったボールが戻ってくる
このために、以下の対応を行います。
①シュート位置周辺のみ砂利を取り除いてタイルを敷く
②防球ネット用の支柱を立てる
③支柱とベランダのフェンスを利用して防球ネットを張る
④防球ネットは放ったボールが戻ってくるように傾斜をつける
庭の全長は約9mなので、めいっぱい使えば3ポイントライン(リング中心から6.75m)まで確保することができます。
ただ、庭には両端に植木と立水栓があり、その内側だとギリギリ3ポイントラインの距離が確保できません。
植木を伐採することも考えましたが、家族からの反対もあり、まずは植木のギリギリにゴールを設置することにしました。
次に防球ネットを張るための支柱です。
支柱に関して、ネットやYouTubeで防球ネットの事例を参考にさせて頂きました。
ゴールリングの高さは3.05m、ミニバスは2.6mです。
ボールがリングに弾かれることを想定して、防球ネットは最低でも3.5mの高さが必要と考えます。
また、支柱が不安定でお隣に倒れてしまっては、元も子もありません。
とはいえ、将来的に撤去することも想定し、あまり大規模な工事をしたくはありません。
支柱の主材料はイレクターパイプと単管パイプで考えた末、単管パイプとしました。
イレクターパイプは3m以上になるとちょっとした力でかなりしなります。
組み上げないと強度が出ないと思いました。
一方、単管パイプは地面への埋め込みが充分であれば、バスケットボールが当たったくらいで傾くことはありません。
見た目では単管パイプはどうしてもごつくなってしまうので、避けたい気持ちもありましたが、構造をシンプルにするため、強度を確保するため、単管パイプがベターと判断しました。
ただ、5mの単管パイプを運搬したり、埋め込んだりするのは、自力では無理だと思ったので、下半分を単管パイプとし、垂木を延長させることとしました。
木材を地面に打ち込むことも頭をよぎりましたが、白アリの餌食になって柱がお隣に倒れ掛かるリスクを考慮してやめました。
地面に埋め込んだ木材が白アリの餌食になる様は過去にDIYした砂場の木枠で経験していました。
5mの単管パイプを半分にカットし、0.5mを埋め込み、2mの垂木を単管パイプに繋げて4mの支柱とすることにしました。
支柱は2本としました。
文章だけだと分かりにくいと思いますので、製作途中の写真を付けます。
2.5mの単管パイプを埋め込み、単管パイプ用のクランプをジョイントにして垂木を上につなげます。
ネットは写真右側は支柱に、左側はバルコニーに留めることにしました。
製作
コンクリートタイル設置
立水栓に寄せて1.5m×1.5mの範囲に0.3m×0.3mのタイルを敷き詰めます。
写真にある砂場は撤去します。
砂利をどかし、土をならします。
砂を均一に敷いてで水平を出します。
タイルを敷き詰めます。
タイルの隙間の目地に砂を刷り込みます。
タイルの高さが狙い通りにならず、何度かタイルの敷き直しをしました。
支柱加工
次に支柱を埋め込みます。
支柱はホームセンターで購入、カットサービスを利用してカットしてもらいます。
単管パイプと垂木の連結は、穴あきクランプの穴を使って垂木を固定することで簡単、かつ低費用で出来ました。
塗装
塗装に使用するのは、脱脂のためのシリコンリムーバー、プライマー、ラッカースプレーです。
色はつやけしブラックにしました。
単管パイプ、垂木を塗装します。単管パイプの先端には雨水が入らないようにキャップを付けますが、このキャップも塗装します。
シリコンリムーバーを塗布して拭き上げ、乾燥した後に、プライマーを塗布します。
完全に乾燥した後、ラッカースプレーを塗布します。
支柱製作
支柱を立てる場所に穴を掘ります。
お隣との境のブロックに寄せて穴を掘ります。
深さは目標50cm。
穴を広げれば作業も楽なのですが、穴を広げると掘った土の処理に困りますし、埋めるセメントも増えます。
極力狭い穴にしたいのですが、大きなスコップは使えません。
ホールディガーや、せめてバールのようなもので穴の底を崩すことができれば楽に掘り進められるかもしれませんが、2箇所の穴掘りのためだけに道具を購入するのは憚られ、ハンドスコップ一本でなんとか掘り始めました。
限られて空間のなかで、力が入れにくい態勢で土を掘るというのは、体に負担がかかりますし、なかなか進みません。
穴が深くなると手が届かないので、這いつくばりながら作業をしました。
何度か埋まっている石に阻まれました。
埋まった部分がどの程度なのか知る由もないため、小さいことを祈りながら周囲を掘り進め、なんとか除去しながら掘りました。
手が届く限界まで掘り進めて深さを測ったら、40cm。
ここで妥協することも考えましたが、もう一度やる気を奮い起こして考えてみることにしました。
結果的には深さ50cmまで到達しました。
その方法は、カットした単管パイプを勢いを付けて打ち付けることです。
単管パイプは重量があるので、勢いをつけると力が掛かりやすく、容易に穴の底を崩すことができます。
崩れた土は、手ですくい上げる必要はありますが、このやり方で一気に加速しました。
単管パイプに土が詰まりますが、それは棒を使って除去しました。
はじめからこの方法にしておけば、ハンドスコップでの苦労も無かったと思いました。
支柱の高さを合わせるために、水糸を貼ります。
フェンスの基礎ブロックの高さを基準にし、レンガに水糸を巻き付け、高さ、基礎ブロックとの距離を合わせます。
穴の底には単管パイプが沈み込まないように砂利を敷き詰めます。
フェンスとの間にスペーサとして木材を挟み込み、単管パイプをフェンスに固定します。
水糸に合わせて高さ、位置を合わせながら位置調整して固定します。
セメントはどれくらい必要になるか想像できなかったので、まずは10ℓのバケツ半分くらい(約5ℓ)混ぜ合わせました。
穴に流し込み、棒で突いて内部の空気を抜きます。
正直、どこまで効果があるのか良く分かりません。
乾燥したら砂利に埋めるので表面の滑らかさは求めませんが、木の端材を使ってできるだけならしました。
2箇所の穴を埋めるのに、5ℓでは足らず、結果的には12ℓくらい使いました。
ビニールシートをかぶせて急激な乾燥を防ぎます。
このまま1週間ほど放置しました。
単管パイプの先端にキャップを取り付け、クランプで垂木を延長した状態です。
垂木とクランプの固定位置をもっと端に寄せれば垂木を少しでも上げることができそうです。
垂木のクランプ用の穴を開けなおしました。
単管パイプ（地上部分）2m+垂木2m－連結部分0.3m＝3.7mの支柱になりました。
ネットを貼ります。
写真右側は余っていた日よけサンシェードを使用しました。
奥側、バルコニー側はラッセルネットを使用しました。
ラッセルネットは近所のホームセンターで748円/m、余裕を見て6m購入しました。
ボールが左右、奥側に飛ばないように囲いにし、リングに入ったり弾かれたボールが手前側にコロコロと転がるように傾斜を付けてネットを貼ります。
インシュロックタイでネットを支柱やバルコニーに固定、ネット同士を貼り合わせたり、ボールを転がして調整しながら貼りました。
レイアップはできませんが、打ったボールが戻ってきてくれるのでシューティング練習には良いと思います。
まとめ
支柱連結のアイデアは我ながら良かったと思っています。
単管パイプも埋め込み箇所も最小限で抑えることができました。
将来的に撤去する場合も、大変とは思いますが、なんとか自力で出来そうな気がします。
最悪、根本で単管パイプをカットすれば、何も無かったかのように元通り。
もともと狭い庭でレイアップの練習は無理だと思っていましたが、シューティングにフォーカスした練習場としてはなかなかのものができたと思います。
子どもも喜んでくれました。
最近なんだかインターネットが遅いなぁと思っていました。
テレビとPCで同時にYouTubeを見ると画質が下がったり、止まったり。
インターネット速度を測ってみたら10Mbps出るか出ないかくらいでした。
定期的にネット速度を測っているわけではありませんが、数か月前にZoom会議をやる前に図ったときには電波の届きにくい部屋でも50Mbps出ていたはずです。
ちなみに私の家のインターネット環境は以下の通りです。
・ソフトバンク光
・NTTゲートウェイ→BBユニット
状況整理
まずは自分でいろいろ確認しながら状況を整理してみました。
・別のPC、スマホでも同じ。
→端末が原因ではない
・BBユニットにつながるLANケーブル全て外しても同じ。
・NTTゲートウェイ、BBユニット間のLANケーブルを新品に交換しても同じ。
→インターネットを調べると、疑う要因として挙げられるLANケーブルが出てきます。
原因調査
(1)BBユニットを疑う
インターネットで「ソフトバンク光 遅い」で検索して、BBユニットが古いと遅くなるとの情報を見つけました。
2023年10月時点での最新はEWMTA 2.4ですが、使っていたものはEWMTA 2.3でした。
ソフトバンク光のサポートに依頼することで最新のBBユニットに交換してくれるとのこと。
早速サポートに依頼し、すぐに最新のBBユニットが送られてきました。
交換したところ、改善無し。
(2)NTTゲートウェイを疑う
BBユニット交換してダメなら、NTTゲートウェイかと思い、BBユニットを介さずに優先LAN接続でNTTゲートウェイにPCを直結しました。
ネット速度は500Mbpsくらい。
ということはNTTゲートウェイは問題無し。
なんだろうと、ソフトバンク光のサポートセンターに連絡しました。
(3)ソフトバンク光サポートセンターに相談
昔はなかなかつながらない電話を延々待っていたような思い出がありますが、指定時間のコールバックの予約が出来ます。
便利になりました。
これまで確認したことを問い合わせ内容に記入しておいたので話はスムーズに進みました。
サポートセンターのマニュアルにある初期段階で確認する項目は全て実施済みだったはずです。
状況からはBBユニットが疑わしいとのことでした。
「交換してもらったばかりですが？」との問いに「たまたま交換したものが不良品だったかもしれない」とのこと。
若干、疑いを持ちながらも反論する根拠もないので交換してもらうことにしました。
再度、交換用のBBユニットを送付してくれることになりました。
最近のコールセンターはスタッフさんがとても教育が行き届いている印象があります。
(4)再度BBユニット交換
今回のBBユニット交換は運送業者に物々交換でと指定がありました。
10Mbpsしかなくてもネットが繋がらないととても不便なので、いつでも外せる状態にしておいて、運送業者が来てから急いで取り外して梱包、交換してもらいました。
接続を入れ替えたところ、改善せず。
やっぱりね！
BBユニットが原因だったら、普通(1)で改善しているはずですからね。
そうなると、NTTゲートウェイしかありませんね。
直結で有線LAN接続だと問題ないが、BBユニット経由だと速度が出ないという仮説が有力です。
再度ソフトバンク光サポートセンターに相談しました。
(5)再度ソフトバンク光サポートセンターに相談
今回のスタッフさんはベテランのおじさん風の方でした。
NTTゲートウェイだと思うから交換して欲しいと依頼しました。
状況説明すると「うーん」とうなって、「少々お待ちください」と待たされた結果、NTTゲートウェイ交換で進めることになりました。
裏で相談していたのだと思いますが、スタッフの通常対応のマニュアルに無いような、なかなかレアなケースなのかもしれません。
NTTゲートウェイの交換はNTTで対応するから、NTTからの連絡を待ってくださいとのこと。
その日の夜21時くらいに電話があり、翌日に届けてもらえることになりました。
NTT早いです。
(6)NTTゲートウェイ交換
翌日(日曜日)、NTTのスタッフさんが直接届けてくれました。
NTTのスタッフさんは「聞いた感じ、交換で良くなるはずです。」とさわやかに言っていました。
「ん？よくあることなのか？」という違和感を感じました。
交換してみたら、400Mbps。
ここまで来るのに長かった。
うれしくて何度もネット速度を測りました。
ちなみに、NTTゲートウェイは一緒に届けてくれた袋と送り状で送り返しました。
まとめ
ソフトバンク光が遅いという口コミをよく見かけますが、ひょっとしたらNTTゲートウェイの故障かもしれません。
NTTのスタッフさんの対応からすると、同じような状況の方が結構いるように思えます。
そのような方の参考になればと思います。