Paraty

Paraty gehört zu den am besten erhaltenen Kolonialstädten Brasiliens. Die Geschichte des Ortes an der Küste zwischen Rio de Janeiro und São Paulo ist eng verknüpft mit dem brasilianischen Goldrausch, dem Sklavenhandel und dem Zuckerrohranbau.

Das Straßennetz im historischen Zentrum wurde leicht geschwungen angelegt, damit Angreifer von der Bucht aus kein freies Schussfeld in die Gassen hatten.

Gezeiten-Reinigung (Pé-de-Moleque): Die Pflasterstraßen sind so konzipiert, dass bei Vollmond und Neumond das Meerwasser bei Marea Alta (Flut) kontrolliert in die Straßen läuft und diese natürlich reinigt.

1667 erhielt die Siedlung offiziell das Stadtrecht unter dem Namen Nossa Senhora dos Remédios de Paraty. Mit der Entdeckung reichhaltiger Goldvorkommen im Landesinneren (Minas Gerais) wurde Paraty zum wichtigsten Hafen Brasiliens. Über den steilen Pflasterweg Caminho do Ouro durch die Küstenbergkette Serra do Mar wurde das Gold auf Maultieren nach Paraty transportiert und von dort nach Portugal verschifft.

Als die Krone den Goldtransport direkt über Rio de Janeiro umleitete, verlor Paraty seine Monopolstellung. Die Stadt wich auf die Produktion von Zuckerrohr und Hochland-Cachaça aus. Der Zuckerrohrschnaps aus Paraty war so berühmt, dass „Paraty“ im Brasilien des 19. Jahrhunderts zum Synonym für Cachaça wurde.

Nach dem Ende des Kaffeebooms und dem Bau der Eisenbahnlinie zwischen Rio de Janeiro und São Paulo geriet Paraty zwischen 1870 und 1950 jahrzehntelang in fast vollständige geografische und wirtschaftliche Isolation. Genau dieser Umstand bewahrte die barocke Kolonialarchitektur und das Straßennetz aus dem 18. Jahrhundert vor modernen Umbauten. Die UNESCO erklärte Paraty und die angrenzende Küsten- und Regenwaldregion (Serra do Mar) zum gemischten Weltkulturerbe (Kultur und Natur). Ausschlaggebend waren die geschützte Architektur, das indigene und quilombola Erbe sowie die hohe Biodiversität der Mata Atlântica.

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Trindade

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Ubatuba

Von Ubatuba zum Camping Recanto Caiçara

Zur Ilha Comprida

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Morretes

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Blumenau

Blumenau ist eines der bekanntesten Zentren deutscher Einwanderung in Südamerika.  Die Kolonie wurde am 2. September 1850 vom deutschen Apotheker und Chemiker Dr. Hermann Blumenau zusammen mit 17 ersten Siedlern im Tal des Río Itajaí-Açu gegründet. Nach anfänglichen Schwierigkeiten wuchs die Siedlung rasch durch weitere Einwanderungswellen aus Deutschland (vor allem aus Pommern, Hunsrück, Westfalen und dem Harz). 1880 erhielt Blumenau das Stadtrecht. Unter der Regierung von Getúlio Vargas wurde in den 1930er- und 1940er-Jahren der Gebrauch der deutschen Sprache im öffentlichen Raum verboten, was die Integration in die brasilianische Gesellschaft beschleunigte. Im Zentrum und im Themenpark Vila Germânica prägen Fachwerkhäuser das Stadtbild.

In Blumenau selbst wird überwiegend Portugiesisch gesprochen. In den umliegenden ländlichen Gemeinden hält sich regional noch der Dialekt Riograndenser Hunsrückisch oder Pommerisch. Deutsche Klassiker wie Eisbein, Bratwurst und Sauerkraut sind fester Bestandteil der lokalen Gastronomie, oft kombiniert mit einer lebendigen Craft-Beer- und Brauereikultur.

Nach dem Karneval in Rio gilt das Oktoberfest in Blumenau als die zweitgrößte Volksfestveranstaltung des Landes und zieht jährlich über 600.000 Besucher an. Das Fest wurde 1984 ins Leben gerufen, um nach schweren Überschwemmungen des Rio Itajaí-Açu die lokale Wirtschaft wieder aufzubauen und den Zusammenhalt der Bevölkerung zu stärken. Es findet 18 Tage lang im Parque Vila Germânica statt und bietet Trachtenumzüge, Blasmusik, Volkstanzgruppen und traditionelle Wettbewerbe.

Zum Camping Trigemêos Alto Vale Trailer bei Alto Pombinhas

Nach Treze Tilias

Treze Tilias

Treze Tílias (Dreizehnlinden) im Bundesstaat Santa Catarina ist die bedeutendste österreichische Enklave in Südamerika.

Die Siedlung wurde am 13. Oktober 1933 vom ehemaligen österreichischen Landwirtschaftsminister Andreas Thaler gegründet. In der Zwischenkriegszeit litt Österreich unter extremer Armut und Arbeitslosigkeit. Thaler organisierte eine gezielte Auswanderung von Bauern, Handwerkern und Arbeitern im Rahmen des Siedlungsprojekts Colônia Tirol. Der Name geht auf das Epos „Die Dreizehnlinden“ von Friedrich Wilhelm Weber zurück und verweist zugleich auf die 13 Lindenbäume, die die ersten Siedler pflanzten.

Treze Tílias vermarktet sich als „das Tirol Brasiliens“ und ist ein beliebtes Reiseziel im Binnenland Santa Catarinas. Deutsch (insbesondere Tiroler Dialekt) wird von älteren Generationen weiterhin gesprochen. Musikkapellen, Schuhplattler-Gruppen und traditionelle Trachten prägen das Stadtbild. Das Ortsbild ist stark von Holzschnitzkunst und alpenländischer Architektur geprägt. Ein Stadtgesetz schreibt vor, dass Neubauten im Zentrum tirolerische Stilelemente (wie geschnitzte Balkone und ausladende Holzdächer) aufweisen müssen.

Das größte Ereignis ist das Tirolerfest jedes Jahr im Oktober. Kulinarisch dominieren Molkereiprodukte, handwerkliches Bier und deftige mitteleuropäische Küche.

Dass aus den 1930er-Jahren nur sehr wenige Bauten erhalten sind – wie etwa das Castelinho, die ehemalige Residenz von Andreas Thaler (heute Museum) –, hat pragmatische und historische Gründe. Die ersten Häuser wurden hastig aus unbehandeltem Holz der lokalen Parana-Kiefern (Araucaria) errichtet. Diese Behelfsunterkünfte waren nicht auf dauerhafte Belastbarkeit ausgelegt. Das feucht-subtropische Klima Südbrasiliens zusammen mit hoher Luftfeuchtigkeit und Termitenbefall führte zum raschen Verfall der frühen Holzstrukturen. Mit dem Erfolg der lokalen Landwirtschaft und Milchindustrie ab den 1950er- und 1960er-Jahren ersetzten die Bewohner ihre einfachen Pionierhütten durch solidere Massivbauten aus Stein und Beton. Der charakteristische „Tiroler Kitsch-“ bzw. Chalet-Stil, wie man ihn heute sieht, wurde erst ab den 1970er-Jahren gezielt als touristisches Markenzeichen eingeführt und über frühere Zweckbauten drübergebaut.

Nach Rio Verde

Nach Puerto Iguazú

Puerto Iguazú

Iguazú-Wasserfälle

Die Iguazú-Wasserfälle bilden das größte Wasserfallsystem der Welt und erstrecken sich an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien.

Das Fundament entstand vor etwa 130 bis 135 Millionen Jahren im Unteren Kreidezeitalter. Gewaltige Magma-Eruptionen lagerten gigantische Basaltschichten im Paraná-Becken ab. Während der Kontinentalverschiebung und der Öffnung des Südatlantiks entstanden tiefe Verwerfungen im Gestein.

Die eigentlichen Wasserfälle bildeten sich vor rund 200.000 Jahren am Zusammenfluss von Rio Iguazú und Rio Paraná. Der Fluss schnitt sich in harte Basaltstufen ein und weichere Zwischenschichten erodierten schneller. Dadurch verlagerte sich die Abbruchkante über Jahrtausende schrittweise flussaufwärts – ein Prozess, der bis heute anhält.

Die gesamte Breite beträgt 2,7 Kilometer, davon ungefähr 1,8 Kilometer mit direktem Wasserfall-Frontverlauf. Die Höhe liegt zwischen 64 und 82 Metern. Es stürzt sich eine durchschnittliche Wassermenge von 1750 Kubikmetern pro Sekunde in die Tiefe. Bei extremem Hochwasser können es sogar 45000 Kubikmeter werden.

Die Hauptattraktion des Komplexes ist die Garganta del Diablo („Teufelsschlund“) – eine U-förmige, etwa 80 Meter tiefe und 150 Meter breite Schlucht, in der der größte Teil des Wassers mit gewaltiger Gischtbildung hinabstürzt.

Nach Posadas

Nach La Cruz am Rio Uruguay

Zum Camping El Rocha bei Villa Elisa

Nach Zarate

Nach José Enrique Rodó in Uruguay

Uruguay zeichnet sich durch eine der stabilsten Demokratien Lateinamerikas aus, die durch institutionelle Verlässlichkeit, geringe Polarisierung und starke Konsensbereitschaft geprägt ist.

Wie sah Uruguay vor der Besiedlung durch europäische Einwanderer aus? Uruguay sah gar nicht so extrem anders aus, wie man im ersten Moment vermutet. Es gab hier nie dichte, flächendeckende Urwälder – das Land ist von Natur aus ein biome-spezifisches Grasland.

Allerdings war diese Naturlandschaft wesentlich diverser, wilder und ökologisch komplexer strukturiert als die heutigen Agrarsteppen. Über 80 % des Territoriums bestanden aus der sogenannten uruguayischen Savanne (Sabana Uruguaya). Das Gras stand jedoch viel höher als heute und bestand aus Hunderten einheimischer, mehrjähriger Gräser- und Kräuterarten – durchsetzt mit Sträuchern, Palmen (wie der Butiá-Palme) und wilden Blumen.

Bäume wuchsen früher – genau wie heute – vor allem dicht entlang der Flussläufe und Bäche (Monte Galería). Diese Galeriewälder dienten als natürliche Korridore für Wildtiere und schützten die Wasserläufe vor Erosion.

Ein großer Teil des Landes, insbesondere im Osten nahe der Atlantikküste, bestand aus riesigen Sümpfen, Lagunen und Überschwemmungsgebieten (Bañados).

In den höher gelegenen Hügelketten (Cuchillas) gab es karge, mit dichtem Dorngestrüpp, Kakteen und kleinen Bäumen bewachsene Zonen.

Hernando Arias de Saavedra (Hernandarias) führte Anfang des 17. Jahrhunderts die ersten Rinder und Pferde ein. Sie vermehrten sich wild in den endlosen Weiden. Erst durch die Beweidung veränderte sich die Grasarchitektur nachhaltig – niedrige Grasarten verdrängten die ursprünglichen hochwüchsigen Arten.

Die Waldinseln, die man heute auf den Feldern sieht, bestehen fast ausschließlich aus eingeschleppten Arten: Eukalyptus (für die Papierindustrie und als Windschutz) sowie Kiefern und Pappeln. Heimische Bäume wuchsen früher primär an Flussläufen, nicht als freistehende Haine auf der offenen Ebene.

Vor der Kolonisierung prägten Guanakos, Pampashirsche, Pumas, Jaguare, Nandus und Wasserschweine (Capybaras) das Land. Die Raubkatzen und Guanakos wurden im Zuge der Rinderzucht fast vollständig ausgerottet.

Die heutigen schier endlosen Weideflächen sind also im Kern eine stark vereinfachte, kultivierte Form der ursprünglichen Pampas-Graslandschaft, ergänzt durch importierte Baumarten.

Langzeitparken bei Montevideo

Montevideo

Der Salvo Palace (Palacio Salvo) ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der uruguayischen Hauptstadt Montevideo und steht direkt an der zentralen Plaza Independencia.

Der 95 Meter hohe Turm wurde vom italienischen Architekten Mario Palanti im Auftrag der Gebrüder Salvo entworfen und 1928 fertiggestellt. Zum Zeitpunkt seiner Eröffnung war der Palacio Salvo das höchste Gebäude Südamerikas. Sein auffälliger, eklektischer Baustil kombiniert Elemente aus Art déco, Neogotik und Jugendstil.

Der Palacio Salvo gilt in der Architekturgeschichte als eines der extremsten Beispiele für visuelle Asymmetrie und gewollte Stilbrüche. Seine Proportionen wirken keineswegs zufällig „falsch“, sondern sind das Resultat zweier sehr spezifischer Faktoren: des ganz eigenen Kunstgeschmacks seines Architekten und der damaligen Sehnsucht Südamerikas nach einer eigenen, monumentalen Modernität.

Der italienische Architekt Mario Palanti folgte weder den Regeln der klassischen Antike noch den strikten Symmetrien des damaligen europäischen Historismus. Der Bau ist eine Mischung aus gewollter Dramatik und Ideologie. Palanti kombinierte Elemente der europäischen Gotik, des Art déco, der Renaissance, des Jugendstils und der expressionistischen „Utopischen Architektur“. Das Ergebnis ist ein Gebilde, das massiv, fast bedrohlich und gleichzeitig verschnörkelt wirkt.

Göttliche Komödie in Beton: Palanti war fasziniert von Dante Alighieri. Sowohl der Palacio Salvo als auch sein fast identisches Schwestergebäude in Buenos Aires, der Palacio Barolo, wurden als architektonische Metaphern für Dantes Göttliche Komödie entworfen: Die Basis symbolisiert die Hölle, die mittleren Etagen das Fegefeuer und der hoch aufragende Turm mit seiner Kuppel das Paradies. Dieser Symbolzwang ging völlig zu Lasten klassischer Fassadenproportionen.

In den 1920er Jahren erlebte Uruguay einen enormen wirtschaftlichen Aufschwung und wollte seine Modernität mit Superlativen demonstrieren. Der Palacio Salvo war mit seinen 95 Metern bei der Eröffnung 1928 das höchste Gebäude Südamerikas. Um diese Höhe auf einem vergleichsweise kleinen Grundstück an der Plaza Independencia zu erreichen, musste der Turm steil und unverhältnismäßig massiv aus dem breiten Sockel hervorbrechen. Für das damalige Bürgertum verkörperte der Bau Fortschritt, Wohlstand und den Schritt ins Hochhauszeitalter. Das Prinzip „Höhe und Auffälligkeit um jeden Preis“ stand weit über dem Wunsch nach harmonischen Linien. Schon bei der Eröffnung schieden sich am Palacio Salvo die Geister. Während die Öffentlichkeit den Rekordbau feierte, spotteten Kritiker und Intellektuelle heftig über die Optik. Der berühmte uruguayische Schriftsteller Levrero oder Dichter wie Mario Benedetti beschrieben das Gebäude oft als „Klotz“, „Monster“ oder geschmacklichen Unfall der Epoche. Heute gilt der Palacio Salvo genau wegen dieser Eigenwilligkeit als Meisterwerk des Südamerikanischen Eklektizismus – ein faszinierendes Dokument einer Zeit, in der Mut zum Exzess wichtiger war als architektonische Ausgewogenheit.

Der Palacio Salvo ist heute ein gemischt genutztes Gebäude mit vielfältigen Funktionen. Ein Großteil der Etagen dient als privater Wohnraum sowie für kleine Büros, Ateliers und Dienstleister.

Heimflug von Montevideo über Sao Paulo nach Frankfurt

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Vom Posto KM 81 (Valub) nördlich von Cristalina zum Posto 40 an der Straße 40 bei Felixlandia

Vom Posto 40 nach Diamantina

Diamantina liegt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais und hat eine bedeutende Geschichte als Diamantenstadt:

Tag 2 in Diamantina

Der Campingplatz ist gestern noch überraschend voll geworden. Das Weltkulturerbe Diamantina scheint viele Leute anzulocken. Außer einem französichen Pärchen im VW-Bus sind die übrigen Gäste alle Brasilianer. Ein Pärchen mit Fahrrädern und Zelt, ein uralter VW-Bus, den man in Brasilien recht häufig als Campingfahrzeug sieht, und ein Pickup mit Wohnanhänger sowie zwei große zum Campen umgebaute ehemalige Linienbusse teilen sich mit mir den Platz. Heute Morgen nieselt es und ist kühl. Ich muss im Landcruiser Tee trinken und frühstücken. Im Laufe des Tages klart es zum Glück immer mehr auf und endlich die Sonne scheint zwischen Schäfchenwolken hindurch. Ich gehe zu Fuß ins nur etwa 20 Minuten entfernte historische Zentrum. Richtig viel touristischer Betrieb herrscht nicht, aber es sind doch einige brasilianische Touristen auf den Straßen unterwegs. Ich esse in einem Selbstbedienungsrestaurant zu Mittag. Das scheint in Brasilien sehr verbreitet zu sein. Man bedient sich an einem Buffet und lässt das Ausgewählte anschließend wiegen. Ich bezahle nur 10 Euro für einen gut gefüllten Teller. Anschließend bummele ich durch die Gassen. Es gibt viele alte Häuser, manche sind sehr schön, bei manchen wird der Eindruck stark durch die vielen in den Straßen parkenden Autos getrübt. Es ist schade, dass man nicht wenigstens das innerste Zentrum für den normalen Verkehr sperrt.

Von Diamantina nach Serra do Cipó

Mein erstes Ziel für heute ist die Ortschaft São Gonçalo do Rio das Petras. Ich fahre bis zum Dorf Vau auf einer geteerten Straße durch eine hügelige Landschaft, der Serra do Espinhaço. Trockenes Weideland und kleinere Wälder charakterisieren die Landschaft. Von senkrechtem Fels begrenzte Hochebenen und tiefe Täler mit Bächen gestalten die Fahrt sehr abwechslungsreich. In Vau endet die Teerstraße und bis São Gonçalo do Rio das Petras folgt eine üble Piste. Sie bietet alles, was Pisten nur so hergeben können. Abschnitte mit leichtem Wellblech, Abschnitte mit großen Unebenheiten und Schlaglöchern, die den Wagen hin- und herwerfen und extreme Steigungen und Gefälle. Trotzdem fahren die Brasilianer hier sogar mit E-Autos, die eher in eine Großstadt mit glatten Asphalt gehören. In São Gonçalo do Rio das Petras wurden früher Diamanten abgebaut. Deswegen hat man das Dorf bewusst mit wenigen Verkehrswegen von der Außenwelt abgeschottet. Er soll noch sehr ursprünglich sein, was auch stimmt, aber einen großen Umweg sind die einfachen Häuser nicht wert. Bis Milho Verde bleibt mir noch die Piste erhalten, dann beginnt wieder eine Teerstraße. Ich fahre nun in Richtung der Großstadt Belo Horizonte, werde sie aber heute nicht mehr erreichen. Die letzten Kilometer für heute geht es durch den Serra do Cipo Nacional Park, es ist eine weite, bergige Landschaft. Der höchste Punkt der heutigen Strecke liegt hier auf 1385 Metern. Trotz des Nationalparks erstrecken sich links und rechts der Straße endlos die Weidezäune. Ich übernachte an einem inoffiziellen Aussichtspunkt. Zum Sonnenuntergang sind etliche Fahrzeuge hier, deren Insassen den Sonnenuntergang schauen. Mit Einbruch der Dunkelheit bin ich alleine.

Von Serra do Cipó nach Venda do Campo bei Ouro Preto

In Brasilien sind diese Schwellen unter verschiedenen Namen bekannt – je nachdem, ob man die offizielle Fachsprache oder den Volksmund verwendet: Lombada (oder Ondulação Transversal): Das ist der offizielle Begriff im brasilianischen Verkehrsrecht (Código de Trânsito). Quebra-molas (wörtlich: „Federnbrecher“): Der am weitesten verbreitetste Begriff im Alltag. Er bringt die Mechanik der harten Stöße auf den Punkt.

Es gibt zahlreiche Studien – sowohl von brasilianischen Universitäten als auch von Verkehrsbehörden zum Nutzen der Speed Bumper. Die Ergebnisse zeigen ein zwiespältiges Bild in Form eines hohen Nutzens für die Sicherheit mit erheblichen Nebenwirkungen.
Studien belegen, dass physikalische und elektronische Lombadas Unfälle und Todesfälle an Gefahrenpunkten (besonders in Ortsdurchfahrten oder nahe Schulen) drastisch senken. Anders als reine Verbotsschilder erzwingen Lombadas das Abbremsen auf oft unter 20 bis 30 km/h.
Die nachgewiesenen negativen Nebenwirkungen (Umwelt & Umwelt) sind höhere Emissionen und Feinstaub durch das ständige Abbremsen und Anfahren. An Straßen mit vielen Schwellen steigen der Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffausstoß im Nahbereich massiv an. Studien zeigen ebenfalls, dass Notfallfahrzeuge (Krankenwagen, Feuerwehr) durch die Masse an Quebra-molas wertvolle Minuten verlieren und die Erschütterungen den Patiententransport belasten. Das brasilianische Verkehrsgesetz (Resolution CONTRAN Nº 600) verbietet Lombadas eigentlich als Standardlösung und erlaubt sie nur als „letztes Mittel“ (último recurso). Dennoch bauen viele Kommunen sie oft unangemeldet, ohne Normmaße und unbeleuchtet. Eine Studie wies nach, dass schlecht markierte Schwellen selbst oft Auslöser für Auffahrunfälle oder Motorradabstürze sind.

Speed Bumper werden ab Mexiko südwärts in allen Ländern eingesetzt. Warum sie insbesondere in diesen Ländern zu finden sind:

In Lateinamerika nennt man diese Hinternisse „reductores de velocidad“ — je nach Land bekannt als topes (Mexiko), lomos de toro (Chile), rompemuelles (Peru), túmulos (Zentralamerika) oder resaltos (Kolumbien).

Dass diese physischen Bremsschwellen in Zentral- und Südamerika an fast jeder Ortseinfahrt (und oft alle 100 Meter innerorts) stehen, während sie in Europa oder Nordamerika eher die Ausnahme in 30er-Zonen sind, hat handfeste infrastrukturelle, rechtliche und kulturelle Gründe.

1. In vielen lateinamerikanischen Ländern gibt es kaum feste Blitzer, Tempolimit-Schilder werden häufig ignoriert und die Verkehrspolizei kontrolliert Geschwindigkeit nur selten systematisch. Ein Tope ist ein unbestechlicher, rund um die Uhr aktiver Polizist aus Asphalt oder Beton: Wer nicht bremst, beschädigt sein Fahrzeug.
Viele Fernstraßen (Rutas Nacionales) führen ohne Umgehungsstraße direkt durch das Zentrum von Orten und Dörfern. Ohne bauliche Schwellen würden Lkw und Pkw mit 80–100 km/h durch die Dorfmitte rasen.
In vielen Orten gibt es keine Gehwege, Fußgängerüberwege oder Ampeln. Schultore, Märkte und Wohnhäuser grenzen direkt an die Fahrbahn. Zudem teilen sich Autos den Platz mit Fußgängern, Radfahrern, Straßenhändlern und Tieren. Die Schwellen zwingen den Verkehr auf Schrittgeschwindigkeit herab, um gefahrloses Überqueren zu ermöglichen.
Viele Bremsschwellen werden nicht vom Verkehrsministerium gebaut, sondern eigenmächtig von Anwohnern vor ihren Häusern oder Geschäften gegossen, um den Verkehr vor der eigenen Haustür einzubremsen oder Vorbeifahrende zum Anhalten (und Kaufen) zu bewegen.

2. Warum Europa, die USA und Kanada weitgehend ohne auskommen

– Infrastrukturelle Trennung: Durchgangsverkehr wird über Umgehungsstraßen und Autobahnen um Orte herumgeleitet. Innerorts trennen baulich abgetrennte Gehwege und Zebrastreifen Fußgänger vom Autoverkehr.

– Technologische Überwachung: Hohe Blitzerdichte, Punktesysteme und empfindliche Geld- oder Fahrverbote sorgen für eine hohe Regeltreue auch ohne physische Hindernisse.

– Sanftere Verkehrsberuhigung (Traffic Calming): Statt harter Kanten nutzt man in Europa eher Kreisverkehre, Fahrbahnverengungen, Slalom-Versätze oder sanft ansteigende Pflasterbereiche, die den Verkehrsfluss nicht komplett stoppen, aber verlangsamen.

3. Warum der Fahrstil in Lateinamerika aggressiver wirkt
Was auf Außenstehende wie „Aggressivität“ wirkt, ist vor Ort oft eher pragmatisches Durchsetzungsvermögen und ein anderes Verständnis von Verkehrsregeln:

4. Regeln als Empfehlung statt Gesetz
In Europa gilt das Prinzip der strikten Vorfahrt und Regeltreue. In vielen lateinamerikanischen Ländern wird die Straßenverkehrsordnung eher als unverbindliche Orientierungshilfe verstanden. Wer auf sein Vorfahrtsrecht beharrt, verunglückt; wer zu lange wartet, wird nie abbiegen.

5. Defizite in der Fahrausbildung
In vielen Ländern der Region war (und ist teils bis heute) der Erwerb des Führerscheins primär ein Verwaltungsakt mit minimaler oder gar keiner praktischen Fahrprüfung. Das Fahren wird nach dem Prinzip „Learning by doing“ im Alltag gelernt — inklusive aller Unarten des Vorfahrers.

6. Die Hupe als Kommunikationsmittel
In Europa gilt Hupen als Drohung oder Signal extremer Gefahr. In Süd- und Zentralamerika ist die Hupe ein Alltagswerkzeug:

– Kurzes Tippen: „Achtung, ich überhole jetzt“ oder „Ich bin im toten Winkel“.

– Zweimal kurz: „Danke“ oder „Fahr ruhig“.

4. Hohe Verkehrsdichte & Infrastrukturdefizite
Überlastete Straßen, fehlende Abbiegespuren und mangelnde Fahrbahnmarkierungen führen dazu, dass Lücken aktiv „erstritten“ werden müssen. Wer zögert, verliert seinen Platz.

Dass sich im Straßenverkehr ein ungeschminktes Spiegelbild einer Gesellschaft zeigt, ist ein verkehrssoziologisch gut belegter Ansatz. Durch verschiedene Faktoren lässt sich erklären, dass im Straßenverkehr das Recht des Stärkeren eine Fortsetzung von Alltagserfahrungen ist.

1. Straßenverkehr als Spiegelbild des Alltags („Institionelles Misstrauen“)

In vielen Ländern Süd- und Zentralamerikas erfahren Menschen von klein auf, dass formelle Regeln, Gesetze oder staatliche Institutionen ihnen im Zweifel weder Schutz noch Verlässlichkeit bieten.

Survival of the Fittest: Wenn das staatliche Netz dünn ist, setzt sich die Erkenntnis durch „Wenn ich nicht für mich selbst sorge und mir meinen Platz nehme, tut es keiner für mich.“

Das Fehlen des Kollektivgedankens: Das in Nordeuropa stark verankerte Prinzip des „Gemeinsamen Miteinanders im Straßenverkehr“ basiert auf Vertrauen darauf, dass der Andere sich ebenfalls an die Regeln hält (z. B. beim Reißverschlussverfahren). Fehlt dieses Grundvertrauen, wird Kooperation als Schwäche ausgelegt: Wer eine Lücke lässt oder jemanden einscheeren lässt, verliert Zeit und wird hinten angestellt.

– Geduldsverlust: In Systemen, in denen man im Alltag um Ressourcen, Dokumente oder Durchsetzungsvermögen kämpfen muss, überträgt sich diese Verhaltensdynamik direkt auf das Gaspedal und das Überholen vor unübersichtlichen Kurven.

Warum ist es in Peru extrem? In Peru kollabieren im Straßenverkehr gleich mehrere Schutzmechanismen:

1. Der ÖPNV als Haifischbecken: Ein Großteil des Nahverkehrs wird von privat betriebenen Kleinbussen abgewickelt. Die Fahrer werden nicht nach Stunden bezahlt, sondern nach der Anzahl der beförderten Passagiere. Das führt zu einem permanenten, harten Konkurrenzkampf auf der Straße um jeden Fahrgast – inklusive aggressivem Schneiden, Ausbremsen und Halten im absoluten Halteverbot.

2. Kaufbare Führerscheine & Straflosigkeit: Die Hürden für den Führerschein waren über Jahrzehnte extrem niedrig oder durch Korruption faktisch nicht vorhanden. Das Bewusstsein für physikalische Grenzen (Bremswege, tote Winkel) oder Verkehrsregeln ist mangelhaft.

3. Die Kreuze am Straßenrand: Die schiere Masse an Animitas (Gedenkstätten) an den Pässen der Anden oder der Panamericana ist die traurige, direkte Konsequenz aus gewagten Überholmanövern im dichten Nebel oder vor unübersichtlichen Kurven.

Ouro Preto

Eine halbe Fahrstunde benötige ich nur von meinem Übernachtungsplatz nach Ouro Preto. Ich finde einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe zum historischen Zentrum, das auf einem steilen Hügel errichtet wurde. Schmale mit Natursteinen gepflasterte Straßen führen durch die Altstadt. Auf ihnen wälzt sich eine endlose Karawane von Fahrzeugen mit Touristen auf der Suche nach Parkplätzen durch die historische Altstadt. Wo es nur irgendwie geht, ist alles zugeparkt. Vor lauter Blech tritt die historische Kulisse in den Hintergrund. Schade, dass man den Verkehr nicht aus dem kleinen Zentrum heraushält. Das trübt meinen Eindruck sehr. Auf jedem der zahlreichen kleinen und großen Hügel steht eine Barockkirche. Der historische Bezirk ist recht klein. In vielen Häusern sind Restaurants, Cafés und Souvenirgeschäfte untergebracht. Entsprechend viele brasilianische Touristen treffe ich an. Nach fünf Stunden in Ouro Preto fahre ich zurück in die Nähe meines letzten Übernachtungsplatzes. Da Regen angesagt ist, übernachte ich auf einer großen ebenen Fläche unweit der Straße. Kurz nach meiner Ankunft zieht ein kräftiges Gewitter mit Starkregen auf. Der Regen prasselt gegen die Scheiben des Landcruisers und Blitze schlagen ringsum in die Berge ein. Ich habe einen Panoramaplatz, von dem ich alles beobachten kann.

Gegründet Ende des 17. Jahrhunderts, nachdem Bandeirantes (portugiesische Entdecker/Goldsucher) in der Region reiche Goldvorkommen fanden. Im 18. Jahrhundert Zentrum des brasilianischen Goldrauschs – zeitweise eine der reichsten und bevölkerungsreichsten Städte der Neuen Welt. Der Reichtum floss in prunkvolle Barockarchitektur: Kirchen, Plätze, öffentliche Gebäude. Mit dem Versiegen der Goldvorkommen Ende des 18./Anfang des 19. Jahrhunderts verlor die Stadt an wirtschaftlicher Bedeutung, was paradoxerweise dazu beitrug, dass die historische Bausubstanz erhalten blieb. 1980 als erste brasilianische Stadt zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt. Gilt als eines der besterhaltenen Beispiele kolonialer Barockstädte Lateinamerikas.

Von Ouro Preto nach Tiradentes

Die Geschichte des Ortes begann um 1702–1703, als paulistanische Expeditionsleiter (Bandeirantes) am Fuße der Serra de São José auf reichhaltige Goldvorkommen stießen. Es entstand zunächst eine wilde Goldsuchersiedlung namens Arraial do Padre Faria bzw. Santo Antônio do Rio das Mortes. Mit dem rasanten Bevölkerungswachstum erhob die portugiesische Krone die Siedlung 1718 zur offiziellen Stadt (Vila) unter dem Namen Vila de São José del-Rei – benannt zu Ehren des damaligen portugiesischen Prinzen D. José (dem späteren König Joseph I.).

Bereits im Laufe des 19. Jahrhunderts versiegten die Goldadern. Die Stadt verlor rasch an wirtschaftlicher und politischer Bedeutung an Nachbarstädte wie São João del-Rei. Der wirtschaftliche Niedergang verhinderte städtebauliche Modernisierungen. Die Kolonialarchitektur des 18. Jahrhunderts, das Straßennetz aus Pflastersteinen (Pé de Moleque) und die barocken Bauten blieben nahezu unberührt erhalten. Das historische Zentrum wurde 1938 von der brasilianischen Denkmalschutzbehörde (IPHAN) unter Denkmalschutz gestellt und als nationales Kulturgut anerkannt.

Tiradentes erlebt seit einigen Jahren einen massiven Wandel, der von vielen Einheimischen und Denkmalschützern mit gemischten Gefühlen gesehen wird. Es gibt ein paar ganz konkrete Gründe, warum aus dem einst verschlafenen Museumsdorf eine Kulisse für Massentourismus und Gastronomie-Partys geworden ist:

Als Wochenendziel der Metropolen
liegt Tiradentes extrem strategisch im Dreieck zwischen den Großstädten Belo Horizonte, Rio de Janeiro und São Paulo. Dank gut ausgebauter Straßen ist die Stadt das perfekte Ziel für wohlhabende Großstädter, die am Wochenende nach „Kolonial-Romantik“, gutem Essen und ausgelassener Stimmung suchen. In den letzten zwei Jahrzehnten hat sich Tiradentes gezielt als Premium-Event-Location positioniert. Das hat die Dynamik der Stadt völlig verändert. Das Filmfestival (Mostra de Cinema), Jazzfestivals, Harley-Davidson-Treffen und Oldtimer-Rallyes wechseln sich fast wöchentlich ab.

Das gastronomische Angebot ist zwar hervorragend, hat aber den Fokus von historischer Bildung hin zu „Essen, Trinken, Gesehen-Werden“ verschoben.

Durch den Tourismusboom sind die Immobilienpreise im historischen Zentrum extrem gestiegen. Viele ursprüngliche Anwohner haben ihre Häuser an Investoren, Boutique-Hotels, Bars oder Kunsthandwerk-Boutiquen verkauft und sind an den Stadtrand oder ins benachbarte, bodenständigere São João del-Rei gezogen. Dadurch wirkt die Altstadt tagsüber und abends oft wie ein reines Erlebnispark-Ensemble ohne echtes Alltagsleben der Bewohner.

Trotzdem bleibe ich noch einen ganzen Tag in Tiradentes. Bei meinem Rundgang durch die ehemalige Kolonialstadt entdecke ich zum Glück auch Straßen, auf denen kein Verkehr herrscht und auch keine Fahrzeuge parken. Es ist eine Wohltat und es entsteht sogleich ein ganz anderer Eindruck von den alten Kolonialgebäuden. Diese Straßen befinden sich unterhalb der Igreja Matriz de Santo Antônio. Das ist die weithin sichtbare, über dem Ort thronende Kirche. Natürlich bewegen sich auch hier viele Menschen durch die Straßen. Von einem gegenüberliegenden Hügel habe ich einen schönen Blick auf die Igreja Matriz de Santo Antônio. Ich schlendere durch die Straßen, wo sich abseits der Hauptkirche auch heute die Fahrzeuge als endlose Schlange durch die schmalen Straßen und über deren sehr unebenes Bruchsteinpflaster bewegen. In einer Kaffeerösterei trinke ich einen Kaffee und probiere einen Schokoladenkuchen. Er schmeckt zwar gut, aber leider gönnt man den Gästen nur ein winziges Stückchen.

Von Tiradentes nach Rio de Janeiro

Erster Tag in Rio de Janeiro

Die Catedral Metropolitana de São Sebastião do Rio de Janeiro (oft einfach Catedral Metropolitana genannt) ist eines der außergewöhnlichsten und prägendsten Bauwerke im Stadtzentrum (Centro) von Rio de Janeiro. Sie unterscheidet sich drastisch von traditionellen barocken oder neugotischen Kirchen in Lateinamerika. Die Kathedrale besitzt eine kegelförmige, stumpfe Pyramidenform. Der Architekt Edgar de Oliveira da Fonseca wurde beim Entwurf stark von den Stufenpyramiden der Maya inspiriert. Das Gebäude ist ein prominentes Beispiel des Brutalismus / Modernismus. Es besteht größtenteils aus massivem, rohem Stahlbeton. Die Kegelform soll die Äquidistanz und die Nähe der Menschen zu Gott symbolisieren. An der Decke geht die Struktur in ein riesiges, transparentes Kreuz (Griechisches Kreuz) über, durch das natürliches Licht einfällt – ein Symbol dafür, wie das göttliche Licht auf die Menschen herabsteigt.

Die Kathedrale ist außen 75 Meter hoch und hat an der Basis einen Außendurchmesser von 106 Metern. Die gigantische, säulenfreie Halle bietet Platz für bis zu 20.000 Stehplätze oder rund 5.000 Sitzplätze. Ein besonderes Highlight im Inneren sind vier bodentiefe, gigantische Buntglasfenster. Sie ziehen sich aus fast 60 Metern Höhe von der Decke bis kurz über den Boden und verleihen dem eher kühlen Betonraum je nach Sonnenstand ein eindrucksvolles Farb- und Lichtspiel. Über dem zentralen Hauptaltar hängt ein etwa 6 Meter hohes Holzkruzifix an feinen Stahlseilen, scheinbar schwerelos im Raum.

Der Grundstein wurde 1964 gelegt, die Einweihung erfolgte 1976 bzw. die endgültige Fertigstellung 1979. Sie löste die alte barocke Kathedrale (Igreja de Nossa Senhora do Carmo da Antiga Sé) als Bischofssitz ab. Gewidmet ist sie dem heiligen Sebastian (São Sebastião), dem Schutzpatron der Stadt Rio de Janeiro.

Das Bauwerk war im Ursprung ein gigantisches Aquädukt und gilt als eines der wichtigsten ingenieurtechnischen Bauwerke Brasiliens aus der Kolonialzeit. Erst rund 150 Jahre nach seiner ersten Inbetriebnahme wurde es zu einem Viadukt für die Straßenbahn umfunktioniert.

Im 17. und 18. Jahrhundert litt das wachsende Rio de Janeiro unter akuter Trinkwassernot. Um das Süßwasser der Quellen des Rio Carioca vom Hügel Santa Teresa über das Tal hinweg in das Zentrum der Stadt (zum heutigen Largo da Carioca) zu leiten, wurde das Aquädukt gebaut. Die heutige, imponierende Betonung der Struktur entstand ab 1744 unter der Herrschaft des portugiesischen Gouverneurs Gomes Freire de Andrade und wurde 1750 eingeweiht. Das Bauwerk ist im römischen Aquäduktstil gehalten. Es hat eine Länge von rund 270 Metern und eine Höhe von ca. 17 Metern und besteht aus 42 doppelten Bögen (zwei übereinanderliegende Bogenebenen). Als Baumaterial diente ein Gemisch aus Stein, Kalk und Walöl, was der Konstruktion enorme Stabilität verlieh. Gegen Mitte des 19. Jahrhunderts wurden moderne Wasserleitungssysteme und Rohre verlegt, wodurch das Aquädukt für die Wasserversorgung überflüssig wurde.

Anstatt die imposante Bogenbrücke abzureißen, wurde das Bauwerk 1896 von der Straßenbahngesellschaft umgebaut. Die Wasserleitung oben auf den Bögen wurde entfernt und durch Schienen ersetzt. Seitdem dient der Arcos da Lapa als Brücke für die Straßenbahn. Der historische gelbe Bonde (Tram) verbindet das flache Stadtzentrum (Centro) mit den steilen, verwinkelten Straßen des Künstler- und Bohemme-Viertels Santa Teresa. Es handelt sich um das älteste kontinuierlich betriebene Straßenbahnnetz Südamerikas (erste Pferdebahn-Vorläufer gab es ab 1872, die Elektrifizierung folgte 1891). Die Fahrt über den schmalen Arcos da Lapa gehört zu den spektakulärsten Erlebnissen in Rio de Janeiro, da man auf den Schienen ohne seitliche Schutzmauern in 17 Metern Höhe direkt über den geschäftigen Platz Largo da Lapa fährt.

Das Fehlen einer zusammenhängenden, historischen Altstadt im Zentrum von Rio de Janeiro ist kein Zufall, sondern das Ergebnis ​radikaler urbanistischer Eingriffe​, politischer Ideologien und eines extremen Modernisierungswillens im 20. Jahrhundert. Während Städte wie Cusco oder Salvador da Bahia große Teile ihrer kolonialen Substanz bewahrten, wurde Rios historische Mitte mehrfach gezielt abgerissen und neu überbaut.

Anfang des 20. Jahrhunderts galt das koloniale Rio de Janeiro – mit seinen engen, dunklen Gassen und den portugiesischen Kolonialbauten – den Eliten als veraltet, unhygienisch und „unwürdig“ für die Hauptstadt der jungen Republik.

Unter Bürgermeister Pereira Passos wurde ab 1903 ein gigantisches Umbauprogramm gestartet, inspiriert vom Pariser Stadtumbau unter Baron Haussmann. Tausende koloniale Wohnhäuser (die ​Cortiços​) wurden schlicht abgerissen. Breitschnitte wie die Avenida Central (heute ​Avenida Rio Branco​) wurden mitten durch die alte Struktur geschlagen. Anstelle der Kolonialarchitektur entstanden prächtige Gebäude im europäischen Historismus und Élektizismus (wie das Theatro Municipal oder die ​Biblioteca Nacional). Um Platz für Straßen, Luftzirkulation und die Erweiterung der Stadt zu schaffen, ging man in Rio sogar so weit, ganze Hügel samt den darauf stehenden historischen Vierteln komplett abzutragen und ins Meer zu schütten:

Morro do Castelo (1921/22): Dieser Hügel war die eigentliche ​Geburtsstätte Rios​. Hier standen das älteste Fort, die erste Kathedrale und Kolonialbauten aus dem 16. und 17. Jahrhundert. Er wurde mit Wasserwerfern und Baggern vollständig eingeebnet, um Platz für das Geschäftsviertel Esplanada do Castelo zu schaffen.

Ab den 1950er und 60er Jahren wandelte sich der Geschmack erneut. Der lateinamerikanische Modernismus und Brutalismus erlebten ihre Blütezeit. Die erst Jahrzehnte zuvor gebauten prunkvollen Häuser der Avenida Rio Branco wurden größtenteils wieder abgerissen, um Platz für gläserne Finanz-Skyscraper, Erdöl-Konzernzentralen (z. B. Petrobras) und Sichtbetonmonumente zu machen.

Das Paradebeispiel, die *Catedral Metropolitana aus den 1970ern wurde als riesiger Beton-Kegel direkt neben die kolonialen Arcos da Lapa gesetzt – ein Kontrast, der dieses Nebeneinander der Epochen perfekt veranschaulicht.

Über Jahrzehnte hinweg gab es in Brasilien kaum gesetzlichen Schutz für profane Kolonialarchitektur. Ein altes Gebäude galt als „altmodisch“ und wertlos; der Grund und Boden im Zentrum war hingegen extrem teuer. Erst relativ spät erkannte man den historischen Wert der verbliebenen Bauten.

Wer heute nach dem historischen Rio sucht, findet es nur noch in ​Inseln und Streifen​, die im modernen Büro- und Finanzviertel versprengt liegen:

• Santa Teresa: Das Hügelviertel konnte seinen Charakter bewahren, weil die steile Topografie den großen Abrisswellen im Weg stand.
• Kleine Gassenzüge: Rund um den ​Largo da Carioca​, die Rua do Ouvidor und das Viertel Saara stehen noch eng beieinanderliegende Kolonial- und Historismusbauten.
• Einzeldenkmäler: Kirchen, Klöster und Paläste, die aufgrund ihrer religiösen oder staatlichen Bedeutung verschont blieben.

Das heutige Centro ist somit eine Schichtenarchitektur: Barocke Kolonialkirchen stehen direkt im Schatten von 40-stöckigen Betontürmen.

Zweiter Tag in Rio de Janeiro

Die Felsen von Rio de Janeiro gehören geologisch zu den spektakulärsten Erscheinungsformen der Erde. Die Felsen bestehen überwiegend aus sehr hartem Augengneis und Granit. Sie entstanden vor etwa 500 bis 600 Millionen Jahren im Zuge der Kontinentalverschiebung und der Bildung des Urkontinents Gondwana, als tief unter der Erdoberfläche gewaltige Gesteinsmassen unter starkem Druck und hoher Temperatur umgewandelt wurden. Geologen bezeichnen diese freistehenden, steil aufragenden Bergkegel als Inselberge oder Bornhardts. Über hunderte Millionen Jahre hinweg wurden die weicheren, umliegenden Gesteinsschichten durch tropische Verwitterung (Regen, Hitze, Luftfeuchtigkeit) und Abtragung (Erosion) komplett weggewaschen. Übrig blieben nur die extrem resistenten Granit- und Gneiskerne. Die abgerundete, glatte Form der Felswände entsteht durch eine spezifische Verwitterungsform, die sogenannte Desquamation (Schuppung): Das Gestein platzt unter dem Druckabfall beim Freilegen in zwiebelförmigen Schichten nach außen ab.

Dritter Tag in Rio de Janeiro

Vierter Tag in Rio de Janeiro

Die ersten Wagen nahmen 1877 ihren Betrieb auf und wurden von Pferden gezogen. Am 1. September 1896 wurde das System elektrifiziert. Damit gilt die Bonde als die älteste durchgehend betriebene elektrische Straßenbahn Südamerikas. Mit ihrer ungewöhnlichen Spurweite von 1.100 Millimetern und den gelben, seitlich offenen Holzwagen besitzt sie einen unverwechselbaren nostalgischen Charme. Aufgrund ihres einmaligen kulturellen und historischen Wertes wurde die Straßenbahn 1985 zum nationalen Kulturdenkmal erklärt. Nach einem schweren Unfall im August 2011 wurde der Betrieb vorübergehend eingestellt, um die Infrastruktur und die Fahrzeuge grundlegend zu erneuern und Sicherheitsstandards nachzurüsten. Seit Ende 2015 fährt die Straßenbahn wieder regelmäßig.

Der Palast der Laurinda Santos Lobo (Ende 19. Jhd. – 1946)

Das ursprüngliche Herrenhaus (Palacete Murtinho Nobre) wurde Ende des 19. Jahrhunderts erbaut. Es wurde später der Wohnsitz von Laurinda Santos Lobo (1878–1946), einer wohlhabenden Erbin, Mäzenin und feministischen Aktivistin. In den 1920er- und 1930er-Jahren verwandelte Laurinda ihr Anwesen in das Zentrum des intellektuellen und künstlerischen Lebens in Rio de Janeiro. Zu den regelmäßigen Gästen ihres Salons gehörten prominente brasilianische Künstler und Intellektuelle der Moderne wie Tarsila do Amaral, Villa-Lobos und Manuel Bandeira, aber auch internationale Gäste wie die Tänzerin Isadora Duncan.
Verfall und Entstehung der Ruine (1946–1993). Nach dem Tod von Laurinda Santos Lobo im Jahr 1946 hinterließ sie keine direkten Erben. Das Anwesen verfiel über Jahrzehnte hinweg.

In der Folgezeit wurde das Gebäude vernachlässigt, geplündert und weitgehend zerstört. Wichtige architektonische Details und das Dach gingen verloren, sodass nur die massiven Ziegelsteinmauern stehen blieben.
1993 erwarb die Stadtverwaltung von Rio de Janeiro das Anwesen, um die historischen Überreste zu sichern. Das Architekturbüro Ernani Freire gestaltete das Areal um. Anstatt das Herrenhaus komplett zu rekonstruieren, wurden die verbliebenen rohen Backsteinruinen konserviert und mit modernen Elementen aus Stahl, Glas und Holzstegen kombiniert. Der Park wurde 1996 der Öffentlichkeit übergeben. Heute bietet der Komplex neben Ausstellungsräumen, einem Freilufttheater und einem Café vor allem einen spektakulären Panoramablick auf die Guanabara-Bucht, das Stadtzentrum und die Arcos da Lapa.

Raubüberfälle unter Einsatz von Motorrädern sind in Rio de Janeiro sowie in vielen anderen brasilianischen Großstädten sehr weit verbreitet. Motorräder gelten bei Kriminellen als eines der effektivsten Mittel für Straßenkriminalität.

Warum Motorrad-Überfälle so häufig sind: Täter können im dichten Verkehr zwischen Autos hindurchschlängeln, Gehwege nutzen und schnell in enge Gassen oder Favelas flüchten, wohin Polizeiautos oft nicht folgen können. Sehr häufig sitzen zwei Personen auf dem Motorrad. Der Fahrer konzentriert sich rein auf die Flucht, während der Sozius nach Opfern Ausschau hält, die Waffe zieht oder die Wertgegenstände an sich reißt. Da der Straßenverkehr in Rio von Essensauslieferern geprägt ist, nutzen Kriminelle oft Helme und Lieferboxen (z. B. von iFood), um völlig unauffällig in der Masse aufzutauchen und nah an Opfer heranzufahren. Die Überfälle dauern meist nur 5 bis 10 Sekunden. Das gibt Opfern oder Passanten kaum Zeit zu reagieren.
Die typischen Methoden sind:

1. Blitzdiebstahl im Vorbeifahren (Arrastão / Snatching): Fußgängern, die nahe an der Fahrbahn stehen oder gehen und ihr Smartphone offen in der Hand halten, wird das Gerät im Vorbeifahren einfach aus der Hand gerissen.

2. Überfälle an roten Ampeln: Täter fahren an haltenden Autos heran, wenn Fenster geöffnet sind oder der Fahrer mit dem Handy hantiert. Unter Androhung von Gewalt (oft mit Schusswaffen) werden Handys, Uhren oder Geldbörsen erpresst.

3. Aufspringen auf den Gehweg: Die Maschine hält kurz direkt neben Fußgängern an Bushaltestellen oder vor Gebäudeeingängen, der Beifahrer steigt ab, fordert mit vorgehaltener Waffe die Wertsachen und steigt sofort wieder auf.
Praktische Verhaltensregeln zur Risikominimierung

• Abstand zur Straße: Beim Gehen auf dem Gehweg möglichst nahe an den Hauswänden laufen, nicht direkt an der Bordsteinkante.
• Smartphone-Nutzung einschränken: Das Telefon in der Öffentlichkeit – insbesondere an Straßenkreuzungen, Ampeln oder Bushaltestellen – nicht offen in der Hand halten oder darauf tippen.
• Im Auto / Taxi: Fensterscheiben geschlossen halten und Türen verriegeln, besonders im Stau oder an roten Ampeln. Das Handy nicht sichtbar auf dem Schoß oder in einer Halterung an der Windschutzscheibe lassen.
• Kein Widerstand: Sollte es zu einem bewaffneten Überfall kommen, niemals diskutieren oder Gegenwehr leisten. Ruhe bewahren und die geforderten Gegenstände sofort widerstandslos aushändigen.

Das gigantische Wandgemälde Kobra „Etnias“ zählt zu den beeindruckendsten Straßenkunstwerken der Welt und befindet sich am alten Hafengelände im Stadtteil Gamboa/Saúde in Rio de Janeiro.

Das Kunstwerk wurde im Rahmen des Stadterneuerungsprojekts Porto Maravilha für die Olympischen Spiele 2016 in Rio de Janeiro geschaffen. Gestaltet wurde es vom weltberühmten brasilianischen Graffitikünstler Eduardo Kobra und seinem Team. Das Mural umfasst eine Fläche von knapp 3.000 Quadratmetern (etwa 170 Meter Länge und 15 Meter Höhe). Für die Fertigstellung benötigte Kobra rund zwei Monate, etwa 1.800 Liter Farbe und 3.500 Spraydosen.

Das Mural hat zum Gegenstand die Kulturen der Welt. Es zeigt fünf ausdrucksstarke Porträts indigener Repräsentanten von allen fünf Kontinenten, was direkt an die fünf olympischen Ringe anlehnt. Das Mural ruft zu Frieden, Weltoffenheit, Toleranz und der Einheit aller Völker auf. Geometrische Muster und leuchtende Farben, die für Kobras Stil typisch sind, verbinden die Porträts harmonisch miteinander.

Das Bauwerk des Museu do Amanhã auf dem Pier Mauá am Alten Hafen von Rio de Janeiro zählt zu den ikonischsten Architekturprojekten des 21. Jahrhunderts in Südamerika. Es wurde im Dezember 2015 im Rahmen der Umgestaltung des Hafenviertels (Porto Maravilha) eröffnet.

Das Gebäude wurde vom renommierten spanischen Architekten Santiago Calatrava entworfen. Die Form des Gebäudes basiert auf den Bromelien – einer für den brasilianischen Küstenregenwald (Mata Atlântica) typischen Pflanzenfamilie. Das wohl auffälligste Merkmal ist das freiauskragende, organisch geformte Dach. Es ragt an zwei Seiten weit über den Sockel hinaus (75 Meter in Richtung der Praça Mauá und 45 Meter in Richtung der Guanabara-Bucht) und verleiht dem Gebäude das Aussehen eines schwebenden, futuristischen Schiffs.

Camping am Rand von Rio de Janeiro

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Morgens lassen wir es langsam angehen und brechen erst spät auf. Unser nächstes Ziel ist die 1300 Kilometer entfernte Hauptstadt Brasilia, kurz davor gibt es einen Zwischenstop in der Kolonialstadt Pirenopolis. Die Distanzen sind wirklich brutal.

Die 149 km der uns bereits bekannten Transpantanal sind zügig zurück gelegt, zumal das Wetter nicht zum Fotografieren geeignet ist. Der Himmel ist total bedeckt, es ist mit 15 Grad recht kühl und interessante Tiere sind auch nicht zu entdecken. Am späten Nachmittag landen wir mal wieder zum Übernachten an einer Tankstelle.

Tankstelle BR070 östlich von Primavera do Leste, 8.7.2026

Wieder ist es morgens komplett bewölkt und mit 15 Grad gefühlt sehr frisch. Nach einer Stunde Fahrzeit erreichen wir Cuiabá. Die 650.000 Einwohner-Stadt wurde in der Kolonialzeit von Goldgräbern gegründet. Heute ist es eine laute, hektische Großstadt mit Flughafen und irrem Verkehr. Wir sind froh, als wir wieder draußen sind. Die Ruta 070 wird nun zur komfortablen zweistreifigen Schnellstraße, wodurch an der kurvenreichen Steigung auf eine Hochebene die zahlreichen Lkw gut überholt werden können. Danach hat die Straße wieder nur eine Fahrspur je Richtung. Nun wird die Landschaft wieder extrem langweilig.

Unendliche Felder mit Soja und Baumwolle bis zum Horizont, dazwischen gigantische Silos und landwirtschaftliche Fabriken. Das erinnert uns sehr an den mittleren Westen der USA. Es wird gerade geerntet, die Maschinen ziehen große Staubwolken hinterher. Eine Agrarwüste ohne Bäume oder Vögel. Was für ein Kontrast zu den vor Leben überquellenden Feuchtgebieten im Pantanal. Die Wolken sind nun verschwunden, es wird mit 30 Grad ein heißer Tag. Am späten Nachmittag landen wir mal wieder an einer Tankstelle unter Bäumen mit etwas Abstand zur Straße. Es gibt Toiletten und kalte, aber saubere Duschen, Trinkwasser und die übliche Werkstatt für alle Notfälle. In der Kneipe gibt es abends Reis und Fleisch von Holzkohlengrill für hungrige Trucker.

Die Tankstelle liegt weit abseits einer Ortschaft mitten im Nirgendwo. Deshalb wohnt das gesamte Personal mit Familien und Hühnern direkt hinter der Anlage in bescheidenen, heruntergekommenen Ein-Zimmer-Häusern. Abends geht die Sonne rot hinter den Feldern unter. Nein, schön im üblichen Sinn ist es nicht hier. Aber interessant, denn so lernen wir  wieder eine andere Seite des Lebens in Brasilien kennen. Wir sind schon ein ziemlicher Fremdkörper hier. Aber die Leute sind wunderbar herzlich und geduldig gegenüber uns sprachunkundigen Gringos. Ich bin dankbar für diese Erfahrungen und jeden Tag unterwegs.

Tankstelle Itapirapuã, 9.7.2025

Der nächste Tag auf der Landstraße bringt uns in den Bundesstaat Goiás. Er wird auch oft als der „wilde Westen“ von Brasilien bezeichnet.

Die savannenartige Steppe mit den roten Tafelbergen und den Rinderweiden erinnert wirklich an den Südwesten der USA. Und heiß ist es mit 35 Grad auch. Die sehr dünn besiedelte Gegend zog in der Kolonialzeit die Abenteurer und Desperados an, denn hier fand man Gold und Diamanten. Heute verlieren wir eine Stunde, da wir in eine neue Zeitzone kommen. Und wieder übernachten wir an einer staubigen Tankstelle an einem Dorf. Zum ersten Mal sind die Sanitärräume einer Tankstelle sehr dreckig und laden nicht zur Benutzung ein.

Pirenopolis, 10.-12.7.206

Ein ziemlich nervenaufreibender Tag. Die Nacht war kurz, schon um kurz nach 4 Uhr morgens beginnen die Hähne in Itapirapuã izu krähen. Der Trucker neben uns steckt sich zum Sonnenaufgang die Morgenzigarette an und wirft den glühenden Stummel lässig unter seinen Tanklastwagen. Da wird es Zeit zum Aufstehen. Der Tag beginnt mit einer Hiobsbotschaft. Beim Frühstück rufe ich, wie jeden Morgen, meine Mutter in Deutschland an. Dieses Mal ist eine fremde Stimme am Telefon und stellt sich als Notfallsanitäterin vor. Sofort schrillen sämtliche Alarmglocken in meinem Kopf, automatisch denke ich an den nächsten Flughafen, der in Brasilia ja nicht allzu weit weg ist. Meine Mutter ist in der Wohnung gestürzt, hat aber lediglich eine kleine Platzwunde am Kopf und kommt zur Erstversorgung ins Krankenhaus. Erst am Nachmittag kann ich sie persönlich erreichen, es geht ihr gut und sie bliebt zur Kontrolle zunächst stationär dort. Langsam sinkt mein Stresslevel wieder. Die Fahrt ist heute kurzweilig, die Landschaft hügelig und grün. Ein Straßenabschnitt ist etwas spannend. Die gut ausgebaute Straße ist öfters durch große Baustellen an den Taleinschnitten unterbrochen, wo sie zur sandigen schmalen Piste mutiert, die gerade erweitert und mit Brücken ausgestattet wird. Nun verstehen wir auch, warum außer uns kein Auto hier unterwegs ist. Dann macht uns der linke Stoßdämpfer von Yoda Sorgen, der ölverschmiert ist und daher wohl irgendwie eine undichte Stelle hat. Gut, dass wir in Brasilia bereits für Montag sowieso einen Wartungstermin bei einer Werkstatt haben, die ausgezeichnete Expertise für den Landcruiser besitzen soll. Bis dahin sind es nur 130 km von unserem heutigen Tagesziel. Schon beim Fahren tauscht sich Olaf mit dem exzellent Englisch sprechenden Inhaber zu dem Problem aus. Am frühen Nachmittag erreichen wir die Kleinstadt Piranopolis und haben uns zum ersten Mal seit langer Zeit wieder einen richtig schönen Stellplatz. Der Garten der Bungalowanlage Bella Vista ist eine blühende Oase mit kleinem Pool und schattigen Sitzgruppen. Was für eine Wohltat nach den vielen Nächten im Staub und Lärm der Tankstellen. Genau der richtige Ort, um den Tag sacken zu lassen.

Am nächsten Tag sind wir zunächst mit Hausarbeiten beschäftigt. Großes Wäschewaschen und Putzen ist angesagt. Der rote Staub der Transpantanal ist in jede Ritze gedrungen. Olaf sucht die Ersatzteile für den Besuch der Werkstadt in Brasilia zusammen. Am Nachmittag schlendern wir der Kolonialstadt. Es gibt viele schattige Bäume, was eine Wohltat in der heißen Sonne ist. Die eingeschossigen, bunten Häuschen der Altstadt sind touristisch herausgeputzt. Es gibt jede Menge Lokale, Boutiquen, Andenken- und Kunstgewerbeläden.

Ein unendlicher Strom von Autos quält sich durch die mit Kopfstein gepflasterten Gassen. In Brasilien geht niemand freiwillig zu Fuß. Die Mehrzahl der Besucher hat sich schick gestylt. Die aufwendig geschminkten Damen tragen bodenlange, hauchdünne oder superenge, extrem kurze Kleider.  Für die Machos scheinen gegelte Haare, Shorts und Poloshirt angesagter Marken Pflicht zu sein. Sehen und gesehen werden ist ungemein wichtig. Es ist sehr interessant dieses Schaulaufen zu beobachten. Am Wochenende steppt laut unserem Reiseführer in Piranopolis der Bär. Das können wir absolut bestätigen, der Technobeat aus benachbarten Häusern in unserem eigentlich sehr ruhigem Wohnviertel dringt nachts trotz Oropax und an die Ohren gepresstem Kopfkissen durch. Erst am nächsten Morgen gegen 9 Uhr ist endlich Ruhe. An Schlaf ist nicht zu denken, ich entwickele wahre Mordfantasien. Wir verbummeln den bewölkten, aber dennoch heißen Tag vor dem Auto und in der Altstadt. Ein Besuch in einem vegetarischem Lokal ist teuer und eher enttäuschend. Dabei wurde das Restaurant in den google-Rezensionen sehr gelobt. Allerdings darf man die Bewertungen der äußerst emotionalen und begeisterungsfähigen Südamerikaner nicht zu ernst nehmen. Es ist entweder alles immer „einmalig“ und „unglaublich“ oder aber absolut grottenschlecht.

Brasilia, 13.-16.7.2023

Heute nehmen wir Kurs auf die Hauptstadt Brasiliens. Brasilia wurde ab 1957 innerhalb von nur 3 Jahren als Retortenstadt für 300.000 Einwohner aus der roten Steppe gestampft. Rio war als Regierungssitz zu eng und chaotisch geworden, ganz im Sinne der CIAM-Charta von Athen erfolgte für die neue moderne Stadt eine konsequente Trennung der Nutzungen in separate Zonen für Verwaltung/Regierung, Wohnen, Handel und Freizeit. Das schuf eine geordnete Struktur, aber eben auch sehr weite Wege und damit letztlich eine völlig auf das Auto ausgerichtete Stadt.

Mit der Neugründung der Hauptstadt wurde aber auch ein entscheidender Entwicklungsimpuls für den damals noch sehr rückständigen zentralen Westen des Landes gegeben.

Schon der städtischen Grundriss ist faszinierend – es ist die Silhouette eines gigantischen Flugzeugs. Die Flügel werden durch Wohnblocks gebildet, der Rumpf beinhaltet das Regierungsviertel mit repräsentativen Bauten und Ministerien. Der Stararchitekt Oscar Niemeyer hat hier eine wahre Spielwiese für seine eleganten, skulpturenartigen Spannbetonbauten gefunden. Erschlossen wird die Stadt durch extrem breite Straßenachsen und kreuzungsfreie Knoten.

Knapp 3 Stunden brauchen wir bis zum Ziel, die Fahrt durch die grüne, hügelige Landschaft ist sehr schön und ungefähr die Hälfte der Strecke fahren wir auf einer zweispurigen Schnellstraße, die jedoch furchtbar zerfahren ist. In Brasilia führt uns mittags unter erster Weg durch eine der Superquadras-Wohnblöcke, dem Kernkonzept des Stadtplaners Lúcio Costa.

Eine Superquadra misst rund 280 x 280 Meter und ist als Grünfläche angelegt, darin stehen die Wohngebäude umgeben von dicht bepflanzten Baumreihen. Costa trennte auch hier die Nutzungen strikt nach Funktionen: Die Wohnblöcke stehen im Inneren oder am Rand der Quadra. Zwischen den Quadras liegen großzügig bemessene Ladenflächen. Die Fassaden am Rand der Quadra zeigen nach außen, die innenliegenden Gebäude öffnen sich zur internen Grünfläche oder zu öffentlichen Nutzungen, wie Schule, Kirche und Gemeinschaftseinrichtungen, die alle fußläufig erreichbar sind. Autos bleiben am auf den breiten Zufahrtsstraßen zwischen den Quadras, das Innere ist für Fußgänger reserviert. Die 6 geschossigen, einheitlichen Wohnblöcke sind aufgeständert und als Bauprojektionen statt klassischer Grundstücke konzipiert, sodass das Erdgeschoss für die Öffentlichkeit frei und durchlässig bleibt – ein zentrales Element von Niemeyer und Costa. So wurde hier eine sehr hohe Wohnqualität erreicht. Gescheitert ist jedoch der Anspruch einer gesellschaftlichen Durchmischung der Wohnquartiere. Die Viertel sind heute die teuerste innerstädtische Wohnadresse. Die neueren Wohnviertel sind gesichtslose verglaste Blöcke, die sich zur Straße total abschotten und kleine, begrünte Innenhöfe haben. Es gibt außer der breiten Straße und den überall vorhandenen Parkplätzen keinen öffentlichen Raum und keine Aufenthaltsqualität. Insgesamt ist die Modellstadt Brasilia ein Ghetto der Reichen. Die „normalen“ 2,3 Millionen Einwohner leben in den Satellitenstädten ringsherum.

Ein kurzer Abstecher führt zum Regierungsviertels, „dem Rumpf des Flugzeuges“ und zeigt uns die Dimensionen dieser autogerechten Stadt. Die monumentalen Achse ist ca. 5 km lang mit 4 bis 5 Fahrspuren plus eine Spur für den Busverkehr, dazwischen eine 250 Meter breite Grünfläche. Das hat keinen menschlichen Maßstab. Man fühlt sich hier als Fußgänger völlig verloren.

Es ist faszinierend, aber auch abschreckend. Trotzdem ein beeindruckender erster Eindruck, ich freue mich schon auf die Stadttour. Für alle an Raumplanung, Städtebau und Architektur interessierte Menschen ist dieses letztlich nicht wirklich erfolgreiche Experiment trotzdem etwas ganz Besonderes.

Danach fahren wir zu unserem Stellplatz, der an Vorder-Spitze der Stadt, also praktisch am „Cockpit“ liegt. Hier befinden sich die Freizeitanlagen. Auf dem Grundstück eines Sportclubs kann man gegen Gebühr parken und die Sanitäraranlagen benutzen. Es ist der beliebteste Platz für Overlander in der Stadt – und natürlich steht schon ein MAN-Expeditions-LKW aus Deutschland dort. Am späten Nachmittag laufen wir noch eine Viertelstunde bis zum künstlichen Lago Paranca, der sich um das „Flugzeug“ schmiegt. Die Ponte Juscelino Kubitschek, benannt nach dem Präsidenten, der den Auftrag zum Bau von Brasilia gegeben hatte, ist mit ihren eleganten Bögen eines der Wahrzeichen der Stadt.

Am nächsten Tag sind wir in der Werkstatt. Bruno und sein Kollege erwarten uns schon in freudiger Erwartung. Angeblich soll es nur  4 Landcruiser HzJ78 in ganz Brasilien geben. Da ist unser Yoda ein wahrer Leckerbissen für den Landcruiser Enthusiasten. Da Bruno fließend Englisch spricht, ist die Kommunikation perfekt. Er prüft sehr gründlich alle zu wartenden Teile. Es muss nichts ausgetauscht werden, obwohl die Intervalle teilweise schon deutlich erreicht oder überschritten sind. Auch nicht die Scheibenbremsen, wegen denen wir in Cusco mit viel Aufwand in der Werkstatt waren. Bruno amüsiert sich etwas über die perfektionistischen Deutschen, er hatte letzte Woche zwei Schweizer hier, die genauso gestrickt waren. Unser mobiles Ersatzteillager wird also nicht leerer. Olaf bekommt alles gründlich erklärt und lernt viel dazu. Das ist wie Weihnachten und Ostern zusammen und eine Freude, die drei enthusiastisch bei der Arbeit zu beobachten. Mittags gehen wir in einem Supermarkt-Restaurant essen. Das gibt es hier häufig, angeboten wird ein sehr vielseitiges und gutes Buffett, der Preis wird ermittelt nach Gewicht.

Der Werkstattbesuch zieht bis 17 Uhr hin, obwohl wir uns nach eingehender Beratung, auch durch die Toyota-Werkstatt unseres Vertrauens in Deutschland, gegen einen Austausch des leicht Öl verlierenden Stoßdämpfers. Es wäre nur ein nicht komplett kompatibles Ersatzteil vorhanden, Koni-Autoteile gibt es in Brasilien nicht. Wir wollen die Reparatur auf Uruguay oder Paraguay verschieben, wo die Wahrscheinlichkeit für den Einbau von Koni-Dämpfern höher ist. Für die komplette Wartung durch 2 Personen mit je 10 Arbeitsstunden zahlen wir rund 200€ plus 100€ für neues Öl.

Am nächsten Tag sind wir bis Mittags beschäftigt. Olaf kümmert sich um Infos, wie er in Argentinien, Paraguay oder Uruguay an Ersatz-Stoßdämpfer kommt und ich organisiere die Betreuung meiner Mutter, die heute aus dem Krankenhaus entlassen wurde.

Ab dem frühen Nachmittag sind wir in der Innenstadt. Zunächst sehen wir uns die Kirche Santuario Dom Bosco an. Die Wände des schlichten, würfelförmigen Baus bestehen ausschließlich aus 80 schlanken Betonsäulen, die an die Hochgotik erinnernde Spitzbögen bilden. Die Zwischenräume sind komplett mit Glasquadern in 12 verschiedenen Blautönen bzw. in den Ecken in malvenfarbigen Tönen gefüllt. Sie erzeugen ein wunderbares Licht Hier einfach still zu sitzen und die kontemplative Atmosphäre wirken zu lassen, tut gut.

Die nächste Station ist der grazile Fernmeldeturm auf der zentralen Monumentalen Achse. Leider ist er wegen Renovierungsarbeiten geschlossen, aber auch der Blick von diesen höchsten Punkt der Achse hinunter auf das Regierungsviertel mit ist ungemein beeindruckend. Irritierend sind immer noch überdimensionierten und daher die relativ leeren Straßen, die man trotz der enormen Breite gefahrlos queren kann. Der Fußweg endet an großen Kreuzungen öfters einfach im Nirgendwo oder führt mit großen Umwegen zum Ziel. Definitiv keine Stadt für Fußgänger.

Wir laufen bis hinunter zur blütenförmigen Kathedrale und  der weißen Halbkugel des Nationalmuseums. Bei diesen Meisterwerken Niemeyers  ist die konsequente Umkehr der Prinzipien des Bauhaus besonders deutlich, denn hier dominiert die Form über die Funktion. Mit Uber sind wir bequem zum Stellplatz zurück. Am Abend bekommen wir noch von unserem sehr netten Platzwärter ein kleines Gitarrenkonzert mit Gesang vor unserem Auto.

Auch am nächsten Tag kommen wir erst spät los und sind um 11 Uhr zu unserem Besichtigungstermin im Nationalkongress. Das Wahrzeichen Brasilias mit der jeweils nach oben und nach unten gedrehten weißen Halbkugel zwischen den Zwillingstürmen beherbergt die Sitzungssäle des Kongresses und des Senats – ein föderales Zwei-Kammer-Prinzip ähnlich den USA oder Deutschland. In den beiden Hochhäusern sind die Büros der Volksvertreter untergebracht. So elegant-leicht die Gebäude über der spiegelnden Wasserfläche ringsherum erscheinen, so düster und fast muffig wirkt das Innere mit den dunklen Teppichen an Seitenwänden und Böden, eben typisch 60er Jahre. Sehr interessanter Kontrast.

Die benachbarten Regierungsgebäude, wie Justizpalast, Außenministerium und Präsidentenpalast sind sehr schlicht und filigran mit großen Fensterflächen und leicht wirkenden Betonstreben. Auch sie sind umgeben von Wasser, eine tolle Raumwirkung. Zum Abschluss besichtigen wir die Kathedrale von innen mit ihrer leuchtenden Glaskuppel. Die gesamte Stadt und besonders die in Ost-West-ausgerichtete Monumentalachse ist ein einziges Gesamtkunstwerk, bei dem wirklich jedes Detail beachtet wurde. So geht geht die Sonne z.b. direkt zwischen den Türmen des Nationalkongresses und hinter dem Fernmeldeturm auf und unter. Einzig Fußgänger und eine an das im Sommer extrem heiße Klima angepasste Bepflanzung hat man vergessen. Abends erleben wir wieder einmal einen dieser extremen Zufälle, in denen praktisch aus dem nichts eine Lösung auftaucht. Wir sitzen noch einmal am See in der Nähe der JK-Brücke und rätseln, wie wir die spanische Sprachnachricht eines Ersatzteilimporteuers aus Paraguay verstehen sollen, den Olaf wegen des Stoßdämpfers kontaktiert hatte. Da spricht uns zufällig ein netter Spaziergänger an, er kann etwas Deutsch und ausgezeichnet Englisch und Spanisch und übersetzt uns den Text. So einfach kann das Leben sein.

Unverhofft bleiben wir noch einen weiteren Tag in Brasilia. Der Gesundheitszustand meiner Mutter macht es erforderlich, dass ich möglichst schnell noch Deutschland zurückkehre. Von Brasilia aus gibt es gute Flugverbindungen mit der portugiesischen Airline TAP nach Lissabon und dann weiter nach Düsseldorf Ich buche für 630€ einen Flug am nächsten Nachmittag gegen 17 Uhr und bin dann planmäßig Sonntagmittag dort. Die Stunden gehen mit Organisation, Packen und Telefonaten rasch vorbei. Ab Mittag sind wir in der Innenstadt, gehen sehr gut essen und durchstreifen die Grünanlagen der Wohnblocks. Der Weg zur Kathedrale ist dann wieder ein Hindernislaufen über autobahnähnliche Erschließungsstraßen. Von dort geht es abends mit Uber zurück zum Stellplatz.

Wie schon in der Nacht zuvor schlafe ich nur sehr wenig. Noch immer verblüfft  uns die totale Unempfindlichkeit der Südamerikaner gegenüber jeder Art von Lärm. Vom Club de Bombaderos (Verein der Feuerwehr) gegenüber von unserem Stellplatz dröhnt nämlich von 22 bis 6 Uhr Musik in unglaublicher Lautstärke. Morgens bin ich wieder scheintot, beste Voraussetzungen für den langen Flug nach Deutschland. Mittags gehen wir nochmals in das schöne vegetarische Restaurant, dann setzt mich Olaf am Flughafen ab und fährt weiter Richtung Rio. Sein nächstes Ziel soll die 10 Fahrstunden entfernte Kolonialstadt Diamantina sein. So richtig realisieren kann ich es noch nicht, dass dieser Reiseabschnitt nach etwas mehr als 5 Wochen für mich dagegen ein abruptes Ende findet. Dankbar denke ich zurück. Es war eine wunderschöne Etappe mit vielen ganz besonderen Höhepunkten, wie Cusco, Machu Picchu, den Jaguaren im Pantanal und nicht zuletzt dem Stadtexperiment Brasilia. Vor allem tut es mir so leid für Olaf, dass er nun vorerst alleine weiterreisen muss. Mit Bangen denke ich aber auch daran, in welchem Zustand ich meine Mutter vorfinden werden. Alles nicht einfach. 

Der Beitrag Von Porto Jofre nach Brasilia, 7.7.-18.7.2026 erschien zuerst auf Touren-Blog.

Wir sind in Brasilien, dem 14. Land unserer Panamericana-Reise! Und wieder haben wir einige Hürden zu meistern.

Morgens um 6 hängt bei Sonnenaufgang noch der Nebel über der Hacienda Jamaica. Alles ist wunderbar friedlich, bis eine Stunde später das Radio unserer Gastfamilie die Landschaft in infernalischer Lautstärke beschallt. Noch rasch duschen, es wird ein heißer Tag mit 30 Grad werden und kurz daraus rollen wir vom Hof. Rund 25 km sind es bis zur Grenze in Iñapari. Es ist kein Betrieb dort, alle Beamten sind sehr nett und in einer Stunde sind Ausreise, Einreise und Einfuhr des Autos erledigt. Das wichtige TIP, die Zollbescheinigung für das Auto, wird elektronisch ausgestellt und wird uns in ein paar Stunden per Mail zugeschickt. Uns ist das gar nicht lieb, denn so können wir die Daten im Dokument nicht kontrollieren. Wenn hier etwas nicht stimmt, bekommt man bei der Ausreise  garantiert erhebliche Probleme. Und bisher haben wir an jedem Grenzübergang in Zentral- und Südamerika irgendeinen Fehler entdeckt. Wir fahren rund 100 Kilometer über die mit Schlaglöchern gespickte Straße. Es ist praktisch kein Verkehr, trotzdem muss man höllisch aufpassen und im Slalom um die extrem tiefe und großen Löcher herumfahren. Es gibt keine Orte, nur endlose Rinderweiden. Ab und zu steht noch ein einsamer Baumriese auf den kahlen Wiesen, der eine ferne Erinnerung daran ist, dass hier vor 50 Jahren einmal dichter Regenwald stand. Es handelt sich um Paranussbäume, die naturgeschützt sind und daher nicht gefällt werden dürfen. Als isoliert stehende Bäume können sie aber nicht überleben und sterben ab.

Nun müssen wir in der baumlosen Landschaft einen schattigen Platz für die Mittagspause suchen. Die einzige Möglichkeit zum Parken besteht in der Zufahrten zu einer Hacienda. Endlich kommt am Nachmittag die erwartete Mail mit unserem TIP und unsere Befürchtung bestätigt sich. Der freundliche Beamte beim Zoll hat statt der VIN, der Fahrgestellnummer, eine Kombination aus dem Fahrzeugkennzeichen und Olafs Passnummer eingetragen. Aber nur mit der VIN kann das Fahrzeug eindeutig identifiziert werden, alles andere wird bei der Ausfuhr nicht anerkannt. Das haben wir bei den vorherigen 13 Grenzübertritten gelernt. So ein absoluter Mist. Wir lassen das portugiesisch geschriebene Dokument noch online durch KI prüfen und bekommen unsere Diagnose bestätigt. Es muss zwingend korrigiert werden. Eigentlich müssten wir nun die ganze Strecke wieder zur Grenze zurück fahren. Aber vielleicht kann man uns ja auch der Zoll am nur 25 km entfernten Grenzübergang nach Bolivien helfen. Hoffnungsfroh fahren wir in Epitaciolandia zur Grenze. Leider sprechen wir kein Wort Portugiesisch und der Mensch am Zoll kein Spanisch. Er weiß nichts mit uns anzufangen und schickt uns zur Polizeistation in die Stadt. Die verweisen uns wieder zum Zoll an der Grenze. Doch nun haben wir unsagbares Glück. Es taucht tatsächlich ein Beamter auf, der unser Problem versteht und seinen Vorgesetzten herbei ruft, der ausgezeichnet Englisch spricht. Ihm gelingt es nach einigen Versuchen das TIP-Dokument elektronisch zu korrigieren und er druckt es uns auch gleich aus. Nun stimmen sämtliche Daten. Wieder bewahrheitet sich unsere Erfahrung, immer alle Dokumente akribisch zu prüfen und bei irgendwelchen Problemen niemals zu früh aufzugeben, es gibt immer eine Lösung.

Mittlerweile ist es schon später Nachmittag und wir fahren in Brasileia auf einen Campingplatz, der aus dem Garten eines Einfamilienhauses besteht. Das Badezimmer teilt man üblicherweise mit der Familie. Unsere Gastfamilie ist sehr freundlich und bringt und sogar zum Abendessen Cola, Brötchen mit Würstchen und Currysoße. Leider können wir uns überhaupt micht verständigen. Das brasilianische Portugiesisch ist für uns ein einziges Gemisch aus zischenden Lauten. Der Eindruck von der ersten brasilianischen Stadt ist ein deutlich höherer und „westlicherer“ Lebensstandard als in Peru, obwohl auch dieser Teil Brasiliens eher zu den rückständigen Regionen des Landes gehört.

Rua 364/San Antonio, 29.6.2026

Nachts war der Straßenverkehr zu laut, um wirklich gut zu schlafen. Und ab 6 Uhr dröhnt schon wieder das Radio des Autowäschers von nebenan. Ohne Musik in höchster Lautstärke läuft hier nichts. Wir fahren weiter auf der Rua 364, die nun nur noch selten ein Schlagloch zu bieten hat. Ansonsten ist alles so wie gestern. Unendliche Weiden der großen Fazendas, wie die Rinderfarmen in Brasilien heißen. Dazwischen zieht sich endlose schnurgerade Asphaltband der Straße. Es gibt fast keine Bäume und einen schattigen Platz für eine Rast zu finden, ist echt schwer, aber bei über 30 Grad zwingend notwendig. 

Wir essen schließlich im Schatten einer Tankstelle zu Mittag. Wenig schön, aber praktisch. Die Farmhäuser entlang der Straße sehen solide und großzügig aus, im Vergleich zu Peru geradezu luxuriös. Heute übernachten wir ungefähr 200 m abseits der Straße an der kleinen Kirche San Antonio, wo es auch schattige Bäume mit Bänken und Tischen, einen Fußballplatz und einen Friedhof gibt. Leider werden die Toiletten und Duschen momentan renoviert. Schon um 17.30 fällt die Sonne steil vom Himmel und kurze Zeit später ist es stockdunkel. Heute sind wir 400 km gefahren und die Landschaft hat sich nicht verändert. Bis zum Pantanal, unserem nächsten Ziel, sind es immer noch 1800 km und bis zur Hauptstadt Brasilia 2400 km. Die Entfernungen dieses gigantischen Landes, das 28 mal so groß ist wie Deutschland, erschlagen uns.

Tankstelle nahe São Pedro/Rua 364, 20.5.2026

Wieder ein langer Fahrtag. Schon mit Sonnenaufgang um 5.30 Uhr sind wir auf den Beinen. Jetzt ist noch angenehm kühl. Auch die Lkw donnern schon wieder vorbei. Nur einige Kilometer hinter unserem Stellplatz queren wir den Rio Madeira über eine hohe Brücke. Auf der Karte ist es nur ein schmal aussehender Nebenfluss des Rio Madre de Dios, in der Realität entpuppt er sich als Strom in der Breite des Rheins. Wir müssen wirklich noch lernen, dass hier andere Maßstäbe gelten. Manchmal ist das auch witzig: da wirbt ein Plakat am Straßenrand für ein hervorragendes Restaurant und liefert die Entfernungsangabe gleich mit – nur 440 km!

Entlang des Flusses wird die Fahrt etwas spannender. Bei einem kurzen Stopp können wir beobachten, wie per Hand Pontonschiffe zusammen gebaut werden. Die Straße führt entlang von Totwasserarmen, durch große Sümpfe und Feuchtgebiete, viele Bäume stehen im Wasser. Merkwürdig, da jetzt doch Trockenzeit ist. Manchmal liegt ein überfahrenes Wasserschwein am Wegrand, sehr zur Freude der Geier. Durch Orte kommen wir nur zweimal. Mittags jedoch sind wir in der großen Stadt Porto Velho. Hier gibt es einen Hafen für den Schiffsverkehr nach Manaus, von wo aus über den Amazonas der Atlantik erreicht werden kann. Wir essen preiswert und ganz gut in einem Straßenlokal, das bei den Einheimischen äußerst beliebt ist, und gehen dann noch zur Uferpromenade am Rio Madeiras runter. Zu mehr Aktivität können wir uns nicht aufraffen, mit 33 Grad ist es einfach zu warm. Bis kurz vor 17 Uhr rollen wir dann zusammen mit vielen Lkw über die einspurige Straße. Wieder endlose Maisfelder oder Rinderweiden.

Unser heutiger Stellplatz nach 475 km ist der Klassiker für Südamerika-Overlander: eine große Tankstelle, an der auch die Trucker übernachten. Direkt dahinter befindet sich ein Silo, wo die langen Lkw mit Saatgut für Soja, Mais und Bohnen beladen werden, bevor sie dann hier parken und morgens mit Sonnenaufgang wieder auf die Straße fahren. Es gibt an der Tankstelle supersaubere Toiletten und sogar Duschen! Im Imbisslokal nebenan freut sich die sehr nette Bedienung über uns Gringos und probiert ihre Deutschkenntnisse aus, die sie in der Familie gelernt hat und die unserem Portugiesisch weit überlegen sind. Der einzige Wernutstropfen sind die unsichtbaren Stechmücken, die mit Sonnenuntergang ausschwärmen. Olaf hat die Beine komplett zerstochen, mich mögen die Mücken nicht. Abends stehen wir gemeinsam mit vielen Lkw auf dem Schotterplatz vor den Silos, der Vollmond leuchtet, wahrhaftig sehr romantisch.

Tankstelle Itaporanga/Rua 364, 1.7.2026

Als echte Fernfahrer übernachten wir auch heute wieder auf dem Truckerstellplatz einer Tankstelle. Der Tag war sehr heiß mit 35 Grad. Morgens haben wir uns zur Abwechslung von der ewigen Landstraße in Ariquemes einen Bummel durch den kleinen Botanischen Garten gegönnt. Es gibt einen Weg durch Regenwald und wir sehen sogar einen kleinen Affen, der uns genauso neugierig betrachtet wie wir ihn. Zum Einkaufen geht es in einen großen Supermarkt. Wir staunen über die Plastiktütenorgie an der Kasse. Alles wird separat in dünne Tüten verpackt, selbst eine Flasche Trinkjoghurt mit Tragegriff. Der absolute Wahnsinn. Echt gut aber, dass es überall kostenlos gekühltes Trinkwasser und Toiletten gibt

Dann reihen wir uns wieder ein in die Lkw-Kolonne. Ungefähr 70 % der Fahrzeuge sind Sattelschlepper. In einer endlosen Kette rollen sie tausende Kilometer quer durch das Land, der absolute Wahnsinn. Beidseitig der Straße entweder Rinderweiden oder Maisfelder. Dazwischen die Silos für Mais und Soja. Es ist ein regelrechter Kreislauf, der hier installiert wurde. Man rodet den Regenwald zugunsten von Weideland. Die Gräser sind aber nicht nahrhaft genug, um die Rinder rasch schlachtreif zu machen. Also wird zugefüttert, vor allem mit Soja. Dafür sind jedoch die Böden zu mager. Daher muss intensiv gedüngt werden. Alle Produkte, inklusive der Rinder, werden ausschließlich per Lkw transportiert. Es gibt nur eine asphaltierte Straße zwischen den großen Städten und das ist unsere Rua 364.

Auf dieser einstreifigen Straße konzentriert sich der gesamte Verkehr. Man kommt mit ca 70-80 km/h nicht sehr schnell voran. Dazu kommen die zahlreichen Topes in Orten oder an Kreuzungen und videoüberwachte, sinnfreie Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 40 km/h ohne ersichtlichen Grund. Insgesamt ziemlich mühsam angesichts der großen Distanzen. Die Tankstellen sind die Oasen dieser Lkw-Karawanenroute. Auch heute Abend gönnen wir uns ein gigantisches Stück Kuchen und eiskalten Mangosaft im Tankstellenimbiss. Das allerbeste ist jedoch wieder die Dusche.

Tankstelle Nova Lacerda, Rua 173, 2.7.2026

Das gleiche Spiel wie in den letzten Tagen. Bei Sonnenaufgang starten die Trucker ihre Motoren, wir stehen auf und sind spätestens nach 2 Stunden auch on the road. Vorher wird getankt und Trinkwasser nachgefüllt. Wie oft ist Yoda ein begehrtes Objekt der Neugierde. Die Landkarte mit unserer Route oder die Flaggen der bereisten Länder werden vom Personal ausgiebig begutachtet. Die Brasilianer zeigen oft eine kindliche Neugier, sind sehr freundlich und gut gelaunt. Zumindest solange sie nicht am Steuer sitzen. Der Fahrstil ist zwar nicht ganz so aggressiv wie in Peru, aber Rücksicht wird auch hier nicht genommen.

Heute ist es durch Wind etwas kühler, aber immer noch über 30 Grad. Wie gehabt gibt es abwechselnd Weiden und Maisfelder, dazwischen 2 größere Orte auf 400 km. In einem gehen wir einkaufen. Da wir ja keinen Kühlschrank haben, können wir Erfrischungen nicht lagern. Die Parkplätze der Supermärkte sind durch hohe Dächer vor der sengenden Sonne geschützt. Sehr angenehm. An der Supermarktkasse fallen mir die perfekt gestylten Gesichtszüge der sehr jungen Kassiererin auf. Es gibt in den Städten praktisch keine Frau zwischen 14 und 40, die keine aufgespritzten Lippen, korrigierte Nase oder vergrößerte Pobacken hat. Am Nachmittag rollen wir durch eine hügelige Gegend, immerhin eine kleine Abwechslung. Gegen 17 Uhr beenden wir den Fahrtag. An „unserer“ Tankstelle steht bereits ein weißer Landcruiser. Es ist Ernst mit seiner Frau aus der Schweiz. Olaf hat die beiden im Mai letztenJahres in Panama kennengelernt. Die Welt ist ein Dorf.

Tankstelle 120 bei Lavrinhas/Ruta 070, 3.7.2026

Ein kühler Wind fegt heute über das Land, der Himmel ist komplett bedeckt und das Thermometer kommt nicht über 16 Grad, was uns frösteln lässt. Im Ort hinter unserem Übernachtungsplatz gehen wir zur Post in der Hoffnung, dort eine Steuernummer beantragen zu können. Das wurde uns zumindest von der allwissenden KI so empfohlen. Eine Steuernummer braucht man in Brasilien, um bestimmte Dienstleistungen in Anspruch nehmen zu können. So kann beispielsweise sein Auto in einer Vertragswerkstatt nur dann warten oder reparieren lassen, wenn man diese Nummer hat. anderenfalls kann nämlich keine ordnungsgemäße Rechnung erstellt werden. Und ohne die geht es nicht. Die „normalen“ Werkstätten am Straßenrand machen das natürlich auch ganz unbürokratisch „schwarz“. Aber da wir ja sehr immer gerne für alle Eventualitäten gewappnet sind, wollen wir uns vorsorglich diese Steuernummer besorgen – was weiß ja nie. Und tatsächlich scheinen wir in der Post richtig zu sein, denn der Postbeamte beginnt eifrig Olafs Daten aus dem Reisepass in seinen Computer zu tippen. Er braucht außerdem noch den Namen von Olafs Mutter (ist in Portugal und daher auch Brasilien zur Identifikation üblich und steht auch in deren Pässen) sowie unsere Wohnadresse in Brasilien. Da reicht aber die Anschrift eines von uns spontan auf google maps genannten Hotels. Wir zahlen für die langwierige Prozedur eine geringe Gebühr. Allerdings müssten wir nun mit dieser Quittung zum Bundesfinanzamt in der nächsten Stadt gehen. Dort sollte man sich vorher für einen Termin anmelden und Olaf muss zur Identifizierung zusätzlich seine Geburtsurkunde vorlegen, da der Name seiner Mutter ja nicht im Ausweis steht. Die Behörde ist 100 km entfernt und schließt in 2 Stunden. Wir verschieben die Fortführung der ganze Aktion auf einen unbestimmten Zeitpunkt.

Wir kommen also erst recht spät wirklich los. Same procedure as every day – LKW vor und hinter uns, Weiden links, endlose Maisfelder rechts. Dann beginnt die Landschaft sich langsam zu verändern. Es wird grüner und hügeliger, die ansonsten schnurgerade Straße besitzt endlich einige Kurven. Wenn man sich die Bananenstauden und die ab und zu vorbei fliegenden Papageien wegdenkt, könnte man meinen, durch eine ländliche Gegend in Deutschland zu rollen. Am Nachmittag queren wir eine Hügelkette. Auf 400 Metern Höhe sind wir schon in den tief hängenden Wolken und fahren kurze Zeit sogar durch Nieselregen. Nach rund 400 Kilometern beenden wir gegen 17 Uhr den Tag an der belebten Tankstelle 120. Hier versammeln sich abends wieder die LKW-Fahrer zur Übernachtung. Heute ist Public Viewing der Fußball-WM vom Großbildschirm des Raststätten-Imbiss angesagt.

Porto Jofre, 4.7.2026

Seit einer Woche leben wir quasi auf der Landstraße und haben nun endlich das Pantanal erreicht. Das Pantanal ist das größte zusammenhängende Feuchtgebiet der Erde. Es wirkt wie ein riesiger natürlicher Wasserspeicher: In der Regenzeit nimmt es große Wassermengen auf und gibt sie in der Trockenzeit langsam wieder ab. Mit einer Fläche von rund 180.000 km² ist das Pantanal etwa halb so groß wie Deutschland. Es ist besonders artenreich und gilt als eines der weltweit besten Gebiete zur Tierbeobachtung. Hier leben unter anderem Jaguar, Riesenameisenbär, Wasserschwein, Kaiman und etwa 700 Vogelarten (mehr als doppelt so viele Arten wie in Deutschland), u.a. der seltene blaue Hyazinth-Ara. Typische Vegetation sind Sumpfgräser, Wasserpflanzen und Galeriewälder. Allerdings warnen viele Forscher, dass große Teile des Feuchtgebiets durch Klimawandel, häufigere Dürren, Brände, intensive Landwirtschaft und Wasserbauprojekte ihre typische Funktion verlieren könnten. Auch der Goldtagebau bei Poconé beeinträchtigt das Pantanal, da das verwendete Quecksilber das Wasser verseucht. Nur etwas über 4 % der Fläche sind Naturschutzgebiete. Das eigentliche UNESCO-Weltnaturerbe, die UNESCO-geschützte Pantanal Conservation Area, umfasst nur etwa 1,3 % des Pantanals. Über 90 % der Fläche ist Privatbesitz, vor allem als Rinderweiden genutzut, und entzieht sich damit dem Naturschutz.

Die Kleinstadt  Poconé gilt als das Tor zum nördlichen Pantanal, ab der Grenze Peru-Brasilien haben wir bis dort 2235 km in 7 Tagen zurückgelegt. Südlich von Poconé beginnt die Transpantaneira, die nach Porto Jofre führt. Die rund 150 km lange, auf einem Damm gebaute Piste ist die bekannteste Straße im Pantanal. Ihr Merkmal sind die mehr als 120 Brücken, die Flüsse, Kanäle und überschwemmte Flächen überspannen. Sie sorgen dafür, dass das Wasser während der Regenzeit ungehindert fließen kann. Die Pläne, die Straße 400 km quer durch das Feuchtgebiet bis Corumbá führen, hat man primär aus Kostengründen aufgegeben.

Wir füllen in Poconé unsere Vorräte auf, denn danach gibt es keine Einkaufsmöglichkeit mehr. Das Highlight des Tages erwartet uns bereits nach den ersten Kilometern auf der Transpantanal. An einer Brücke blicken wir hinab auf einen wahren Kaiman-Pool. Momentan ist Trockenzeit, die Krokodile konzentrieren sich daher an den noch verbliebenen Wasserstellen. Wir sehen aus unmittelbarer Nähe die urzeitlichen Echsen in allen Altersklassen, vom Baby bis zur 3 Meter langen Großvater. Phantastisch.

Beeindruckend auch der weiße große Vogel mit dem schwarzen Hals, der zwischen den Kaimanen durch den Sumpf stakt, und den wir im Verlauf des Tages noch öfters entlang der Straße sehen. Der Jaburu gilt als das offizielle Wappentier und Symbol des Pantanals. Mit einer Höhe von etwa 1,20 bis 1,60 Metern und einer Flügelspannweite von bis zu 3 Metern ist er einer der größten flugfähigen Vogel Süd- und Mittelamerikas.  Mit seinem großen schwarzen Schnabel fängt er Fische, Amphibien und sogar kleine Kaimane. Die Fahrt führt aber nicht nur durch Sümpfe.

Entlang der staubigen, roten Piste liegen etliche Fazendas umgeben von großen Weiden mit weißen Rindern und Pferden. Häufig werden sie auch als Lodge für Touristen genutzt, die wegenn der Wildtiere hierher kommen. Ein beliebter Zusatzverdienst. Die Straße ist in überwiegend gutem Zustand. Während der Regenzeiten verwandelt sie sich jedoch in eine schlammige Rutschbahn und ist manchmal nicht mehr passierbar. Doch jetzt ist Höhepunkt der Trockenperiode.

Die Einheimischen rasen mit Vollgas und stauben uns erbarmungslos ein. Wir dagegen lassen uns Zeit, um immer wieder anzuhalten und Tiere zu beobachten. Wir halten die Augen offen und entdecken viele verschiedene Vögel, unter anderem große Schwärme gelber oder grüner Papageien und eine ganze Herde der knuddeligen Wasserschweine, die sich mit stoischer Ruhe durch sumpfige Gräser fressen. Besonders gefallen uns die noch vorhandenen, teilweise abenteuerlichen Holzbrücken. Viele Brücken sind jedoch mittlerweile aus Beton.

Gegen 17 Uhr sind wir nur noch wenige Kilometer von Port Jofre entfernt. Hier biegen wir auf eine schmale Piste ab und finden in Nähe der Flugfeldes von Porto Jofre einen sehr schönen, ruhigen Stellplatz. Endlich sind wir weg von den lauten Tankstellen, wo wir die letzten Nächte verbracht haben. Allerdings machen wir in der Abenddämmerung auch Bekanntschaft mit den wahren Herrschern im Pantanal: den unzähligen Moskitos. Ein Aufenthalt im Freien ist zu dieser Zeit unmöglich.

Mit Sonnenaufgang zeigen die vielen Vögel ihre Stimmkraft und auch die Mücken wachen auf. Es liegt Morgennebel über dem Land, eine herrliche Stimmung. Nach dem Frühstück fahren wir nach Porto Jofre hinein. Der „Ort“ besteht aus einer Handvoll Häuser mit dem üblichen Müll ringsherum, einigen einfachen Pousadas (Pensionen) und Lodges für Gruppenreisende sowie drei Landepisten für den Flugverkehr. Dazwischen verläuft die staubige Straße. Es gibt keine Lokale, keine Geschäfte und vor allem (noch) keine Andenkenbuden. Die Siedlung hat einen Flair von Dschungelcamp und ist trotz Tourismus noch herrlich authentisch. Bei unserem „Stadtbummel“ sehen wir Affen, Fischotter, Tukan, Leguane und sogar zwei Hyazinth-Aras. Auf dem Fluss gibt es in einiger Entfernung exklusive Hotelboote mit nur 6-8 Zimmern für das luxuriöse Wildnis-Erlebnis.

Anziehungspunkt sind die mit Booten durchgeführten Touren zur Beobachtung von Jaguaren. Eine wichtige Einnahmequelle und Legitimation für das Überleben der eleganten Raubkatzen, die schon fast ausgerottet waren.

Die Touren sind für unsere Verhältnisse ein ziemlich teurer Spaß und wir überlegen lange, ob wir das wirklich machen sollen. Die Lebenshaltungskosten in Brasilien sind eigentlich nicht hoch. Doch sobald es sich um touristische Angebote handelt, werden echte Phantasiepreise verlangt. Bisher hat aber jeder Reisende begeistert von den Jaguaren im Pantanal erzählt und so entscheiden wir uns dafür. Wir treffen in Porto Joffre ein Pärchen aus der Schweiz und eines aus Mainz, die wir bezüglich möglicher Anbieter befragen. Beide sind seit einer Woche hier und haben bereits 3-4 ganztägige Touren gemacht. Schließlich buchen wir in der Pousada Chacar Dona Onca für morgen eine private Tour, sie kostet 317 € incl. einer Übernachtung auf dem Parkplatz der Pousada. Das liegt im mittleren Preisniveau, entspricht aber immerhin ungefähr für die Hälfte der Brasilianer ihrem Monatseinkommen. Andere Anbieter sind noch rund 50-100 € teurer. Wir verbummeln den Rest des Tages am Auto. Nachmittags rollen die beiden Mainzer auf unseren Platz sowie zu unserer Überraschung  auch Roland und Claudia, die wir vor einigen Monaten in Chile am Vulkan Osorno kennengelernt haben. Wir freuen uns sehr über das Wiedersehen.

Am nächsten Tag stehen wir alle schon mit den Hühnern auf. Um 7 Uhr geht es los auf Fotosafari. Die hochmotorisierten Boote sausen mit Höchstgeschwindigkeit über den Fluß, bevor wir die Beobachtungsgebiete erreichen. Zunächst steuern wir den Wohnplatz einer gelben Anakonda an.

Die Schlange hat sich in einer Astgabel am Ufer zusammengerollt und kann so aus nächster Nähe beobachtet werden. In Verlauf des Tages sehen wir noch Wasserschwein, Faultier, Vögel aller Arten und unzählige der geschätzt 40 Millionen Kaimane, die im Pantanal leben. Schließlich ist es das Gebiet mit der weltweit höchsten Krokodildichte. Doch nicht nur die Tiere begeistern uns, auch die amphibische Landschaft ist einzigartig. Es gibt trockene Bereiche mit Baumbewuchs, Sümpfe und schwimmende Inseln aus Wasserpflanzen. Man kann oft Land und Wasser nicht voneinander unterschieden.

Die Natur zeigt uns anschaulich den Kreislauf von fressen und gefressen werden. Da ist ein Kormoran, der eben einen Piranha gefangen hat, nun auf einem Ast direkt über dem Wasser sitzt und den Fisch gewissenhaft auf dem Holz tot schlägt. Der Versuch, ihn zu fressen, scheitert jedoch. So sehr sich der Vogel auch müht, den großen Fisch herunter zu würgen, er passt einfach nicht durch den weit aufgerissenen Schnabel. Von hinten schwimmt langsam ein Kaiman heran. Vögel stehen auch auf seinem Speiseplan. Im letzten Augenblick hüpft der Kormoran auf einen höheren Ast und rettet so sein Leben, aber verliert dabei seinen Fisch. Den lässt sich dann der Kaiman schmecken. 

Die absolute Attraktion des Pantanal ist jedoch der Jaguar. Nirgendwo auf der Welt sind die Chancen einer Sichtung so gut. Der Jaguar-Tourismus ist die Chance der Tiere zum Überleben. Die Guides der Motorboote stehen über Funk miteinander in Verbindung und informieren sich so gegenseitig über die aktuellen Standorte der Raubkatzen. Bei einer Sichtung sausen die Boote mit Höchsttempo dorthin. Es geht in Schräglage um enge, nicht einsehbare Kurven in den schmalen Seitenarmen des Rio Cuiabá. Wir kommen uns vor wie in einem James-Bond-Film. Die Bootsführer drosseln aber rechtzeitig die Motoren und halten auch ausreichend Abstand, um die Tiere nicht zu verschrecken. Die haben sich mittlerweile sogar an die Menschen gewöhnt, weil sie gelernt haben, dass von ihnen keine Gefahr ausgeht.

Insgesamt sehen wir 7 Jaguare. Einmal schwimmt ein Tier sogar direkt vor uns quer durch den Fluss. Der absolute Höhepunkt des Tages ist die Beobachtung der Jagd auf einen Kaiman, der Lieblingsspeise der Jaguare. Ein großes Jaguarmännchen hat sich am Strand an die Echse, die dort in der Sonne ruht, angeschlichen. Mit einem weiten, kraftvollen Satz packt er den Kaiman im Nacken und beißt das Genick durch. Dann dreht er das tote Tier auf den Bauch und schleppt er seine Beute, die ebenso so groß ist wie er selbst, in das Gebüsch. Das alles passiert innerhalb von einer Minute. Uns steht der Mund offen vor Staunen. Wir können nicht fassen, was wir da eben nur ungefähr 20 Meter vor uns gesehen haben. Ein unvergesslicher Moment, total surreal und eines der beeindruckendsten Naturerlebnisse meines Lebens.

Ziemlich nachdenklich macht uns aber die letzte Sichtung am Nachmittag. Ein Jaguarpärchen ist am Ufer zu sehen, sie halten sich scheinbar dort oft auf, lecken sich gegenseitig und bewegen sich recht entspannt. Wir können sie direkt vor uns aus ca. 10 Metern Entfernung beobachten.

Doch vor ihnen versammelt sich dann die gesamte Meute der Boote, ungefähr 30 Stück. Ein schreckliches Gedrängel um den „besten“ Fotoplatz entsteht, ohne einen respektvollen Abstand zu den Tieren einzuhalten. Es ist absolut abstoßend, die mit gigantischen Teleobjektiven hochgerüsteten fotosüchtigen „Naturfreunde“ zu betrachten. Und wir sind mittendrin. War das wirklich richtig, so etwas mitzumachen? Einerseits werden diese wunderbaren Tiere nur eine Überlebenschance haben, wenn sie wirtschaftlichen Erfolg bringen. Andererseits degradiert man die Wildtiere zur Ware. Was ist der richtige Weg? Warum kann Natur nicht um ihrer selbst bewahrt bleiben? Erst gegen 16.30 Uhr sind wir nach 9,5 Stunden müde wieder zurück. Was für ein Tag.

Der Beitrag Von Iñapari nach Porto Jofre, 28.6.-6.7.2026 erschien zuerst auf Touren-Blog.

Mal wieder so ein typischer Tag, der daran erinnert, dass eine Reise kein Urlaub ist. Eigentlich wollten wir „nur mal schnell“ die Scheibenbremsen tauschen lassen. Sämtliche Original Toyota Ersatzteile dafür haben wir selbstverständlich dabei. Also fahren wir morgens frohen Mutes hinunter ins südliche Ende der Stadt zu einer von iOverlander empfohlenen Werkstatt, die auf Bremsenwartung spezialisiert ist. Als wir dem Mechaniker bei der Arbeit zuschauen, wird uns aber schnell klar, dass der gute Mann so etwas noch nie gemacht hat. Ganz im Norden von Cusco soll es hingegen einen auf Geländefahrzeuge spezialisierten Mechaniker geben. Also fahren wir dorthin. Am Hoftor ohne Schild ist eine Klingel, eine alte Frau öffnet. Leider sei ihr Sohn gerade nicht da, aber er würde sofort kommen. Was er dann auch ungefähr eine Stunde später macht. Yoda kommt auf die Hebebühne, zusammen mit zwei Kollegen wird an der Vorderradbremse lange gewerkelt. Doch auch hier wird ganz offensichtlich Fachkompetenz durch brachiale Gewalt und Ausprobieren ersetzt. Als dann der Chef die halb demontierte Bremse fotografiert, das Bild an jemanden schickt und um Rat fragt, beenden wir die Aktion. Alles wird wieder zusammengebaut, allerdings ohne Fett und Dichtungsmasse. Das wurde vorher akribisch entfernt. Nur mit Mühe und einigen Unterleghölzern kommt Yoda wieder von der Hebebühne, die nicht für dieses Gewicht ausgelegt ist. Das hätte der Inhaber ja eigentlich wissen müssen, statt dessen beschwert er sich bei uns. Da zittert man schon, dass das Auto wenigstens noch heil vom Hof rollt. Olaf hat die ganze Zeit höllisch aufgepasst, dass nichts bei der ganzen Aktivität zerstört wird. Ziemlich genervt fahren wir nach 2 Stunden wieder weg, kaufen noch im Supermarkt ein und sind schließlich gegen 15 Uhr wieder auf dem Campingplatz. Der einzige Erfolg dieses Tages ist die duftende Kleidung, die wird auf dem Platz haben waschen lassen und die uns abends geliefert wird. Der Campingplatz ist ein richtiger Overlandertreff. Sieben riesengroße Expeditions-Lkw stehen hier und ganz viele Geländewagen. Wir sehen Korbinian und Sofia in ihrem VW-Bus wieder, neben uns parken Freddy und Kim aus Berlin mit ihren Landcruiser und auch Marc mit seiner Frau Robin aus den USA ist da.
Am nächsten Morgen laufen wir den Berg hinunter und kommen nach 2 km direkt in der Altstadt an. Cusco war die Hauptstadt des mächtigsten Imperiums beider amerikanischer Kontinente. Das Inkareich erstreckte sich von Quito in Ecuador bis nach Santiago in Chile. Das reiche kulturelle Erbe der Stadt und die Nähe zu den weltberühmten Inkastätten des „Valle sacrado“ bei Machu Picchu machen Cusco zum absoluten Favoriten des Tourismus in Südamerika, mit allen Konsequenzen. Einerseits genießt man nach dem eher rustikalen Leben im Landcruiser nun die angenehme Infrastruktur mit heißer Dusche, Cafés und Restaurants, andererseits hat der Massentourismus auch absolut zerstörerische Wirkung. Normale Bürger wohnen keine mehr in der Altstadt.

Wir kommen durch das sehr schöne Viertel San Blas. Es ist mit seinen kleinen weißgetünchten, blumengeschmückten Häusern und steilen, engen Kopfsteingassen, die oft nur durch Treppen miteinander verbunden sind, total in touristischer Hand. Hier reihen sich Hotels und Andenkenläden lückenlos aneinander. Kurze Zeit später stehen wir auf der Plaza del Armas. Sie ist umsäumt von 2stöckigen Kolonialbauten mit herrlichen Holzbalkonen im Obergeschoss. Unten geht man durch schattige Arkadengänge. Dort sind ausschließlich teure Hotels oder sehr schicke Modegeschäfte mit edlen Alpackaprodukten zu finden. Wunderbar untouristisch geht es direkt auf der Plaza selbst zu. Am 24.6. ist nämlich das große Stadtfest anlässlich der Wintersonnenwende, die Feierlichkeiten dazu ziehen sich bereits die ganze Woche davor hin. Heute finden die Festumzüge der Grundschulen statt. Kinder in farbenfrohen Trachten ziehen tanzend um den Platz und an der Tribüne vor der großen Barockkathedrale vorbei, auf der die Honoratioren der Stadt sitzen. Dazu dröhnt in ohrenbetäubender Lautstärke traditionelle Musik im ewig gleichen Rhythmus. Ein unglaubliches Spektakel, das wir uns vom Balkon eines Cafes an der Plaza anschauen.

Olaf erträgt die monotone Musik der Live-Kapellen nur mit Ohrhörern. Danach geht es zielstrebig durch die Altstadt zu einem Plastico-2000-Laden, in dem wir vergeblich nach Ersatz für unseren defekten 5-Liter-Wasserkanister suchen. Mittags essen wir sehr gut im Innenhof eines etwas alternativ angehauchten veganem Restaurant. Den Rest des Tages verbringen wir damit, diverse Läden für Werkzeuge und Autozubehör abzuklappern. Ersatzschrauben und Muttern sowie spezielles Fett für die Bremsen müssen her, da ja bei dem vergeblichen Austausch jegliche Schmiermittel sorgsam entfernt, aber nicht wieder der korrekte Ersatz aufgetragen wurden. Und schon ist der Tag rum, ohne dass wir allzuviel von der Stadt gesehen haben. Mit Uber geht es zum Campingplatz zurück.
An unserem zweiten Tag in Cusco steht vormittags die Besichtigung der weitläufigen Inkastätte Sascayhuamán an. Sie liegt auf einem Hügel, ungefähr 100 Höhenmeter über der Stadt und nur einen kurzen Fußweg von unserem Campingplatz entfernt.
Die Anlage wurde hauptsächlich zwischen etwa 1438 und 1508 errichtet – Zehntausende Sklaven waren dabei im Einsatz. Ob es primär eine Militärfestung, ein Zeremonialzentrum oder beides war, noch unklar. Das absolut Beeindruckendste sind die drei übereinanderliegenden Terrassen, die im Zickzack aus riesigen Kalksteinblöcken gefertigt wurden.

Der größte Block wiegt ca. 360 Tonnen und ist über 8 m hoch. Wie der Transport bergauf erfolgte, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Die Blöcke sind ohne Mörtel so präzise gefügt, dass kein Blatt Papier zwischen die Fugen passt. Die Ecken sind jeweils gerundet ausgeführt. Die Handwerkskunst ist absolut faszinierend.

Die Spanier unter Pizzaro haben 1536 auf der Festung die entscheidende Schlacht über das Inkareich sehr blutig gewonnen. Tausende Inkakrieger wurden nieder gemetzelt. Nach der Conquista wurden die Steine für den Bau von Cuscos Kolonialarchitektur verwendet, weshalb heute nur noch etwa ein Drittel von Sascayhuamán erhalten ist. Wenig später wurde das zentraler gelegene Lima als Hauptstadt ausgebaut und Cusco war nur noch eine unbedeutende Provinzstadt.
Vom oberen Rand des Hügels genießen wir einen herrlichen Blick auf die Stadt. Mittags essen wir am Campingplatz und wandern dann hinunter in die Altstadt. Das Viertel San Blas wimmelt in den entsprechenden Straßen vor Touristen, es gibt aber tatsächlich am Rand noch einige wenige Gassen, die relativ „normal alt“ aussehen. Im Mercado San Blas sind am Nachmittag viele Lebensmittelstände geschlossen, die Imbisse werden jedoch gut von Touristen besucht.
Unterhalb des Marktes kommen wir wieder in die Disneyland-mäßige Altstadt. In den Gassen wird man von Händlern belagert. In Trachten farbenfroh gekleidete Frauen sitzen mit ihren bunt geschmückten Alpaka-Fohlen als Fotomotiv auf dem Bordstein. Irgendwann verliert man die Lust, dem hundertsten Händler zu erklären, dass man weder ein Gemälde noch Pullover, Schmuck made in China oder eine Massage braucht. Hotels sind in die alten Klöster und Palazzi eingezogen. Zum Fremdschämen sind Reisegruppen, die halbnackt in Shorts und Top durch die Stadt laufen oder abschüssige Mauern in Sascayhuamán als Rutschbahn nutzen, um sich dabei filmen zu lassen. Mit Peru hat das alles soviel zu tun, wie Schloss Neuschwanstein mit einer friesischen Hallig. Hier gefällt es uns definitiv nicht. Es ist einfach zu viel.
Und wieder führt unser weiterer Weg in den Süden der Stadt zu den höhlenartigen kleinen Geschäften, die wir gestern schon besucht hatten. Olaf hat von unserem Landcruiser-Monteur in Deutschland per Ferndiagnose einige Tipps bekommen, wie die Bremsen wieder sachgerecht zu schmieren und zu montieren sind. Dafür brauchen wir noch einige Sachen, die wir in den uns schon vertrauten Geschäften bekommen. Die Verkäufer freuen sich uns wiederzusehen. Danach sind wir in dem gleichen veganen Lokal wie gestern zum Abendessen und fahren dann per Uber zurück zum Campingplatz.
Am dritten Tag ist Olaf morgens wieder mal mit Arbeiten am Yoda beschäftigt, um die Schäden notdürftig zu beseitigen, die die Mechaniker in der letzten Werkstatt verursacht haben. Es ist wirklich total ärgerlich, denn er entdeckt nun Schrauben, die mit Gewalt eingedreht und dabei zerstört wurden, nur weil man gerade nicht das passende Werkzeug in der Hand hatte. Wir schwören uns, nie wieder in Peru eine Werkstatt aufzusuchen. Danach geht es wieder in die Altstadt. Auf der Plaza del Armas ist diesmal weniger Betrieb, wir können die Kolonialarchitektur genießen. In einem furchtbar touristischem Café kehren wir ein und bezahlen für peruanische Verhältnisse ein Vermögen. Selber schuld. Ganz am Rand der Altstadt findet man aber auch tatsächlich noch Straßen, auf die der Tourismus noch nicht vollständig übergeschwappt ist, z.B. vor der Kirche Sankt Franziskus, wo kleine Schulmädchen traditionelle Tänze üben un, eine Gruppe von mit Masken verkleideten Tänzern und eine Blaskapelle eine Hochzeitszeremonie vor der Kirche nach spielen.

Das sind keine kommerziellen Darstellungen, sondern Vorführungen von Laiengruppen mitten im Alltagsgeschehen. Sehr schön, das zu erleben. Und natürlich – ewig grüßt das Murmeltier – führt unser Weg dann wieder zu Olafs geliebtem Schraubenfachhandel. Dort begrüßt man uns wieder herzlich. Selbstverständlich bekommen wir hier Ersatz für die zerstörte Schraube an der Trommelbremse – kaufen gleich 5 Stück als Reserve und noch einige andere Kleinigkeiten. Es ist so ein Laden, wie es ihn früher auch mal bei uns gab. Du sagst an der Theke, was du brauchst. Dann geht ein Mitarbeiter nach hinten in das Labyrinth der Regale, holt zielsicher das richtige Produkt und schreibt eine Rechnung. Damit läufst du zur Kasse, bekommst einen Stempel und kannst dann deinen Einkauf abholen. Was für ein Luxus im Vergleich zu dem anonymen Onlinehandel.
An späten Nachmittag packen wir auf dem Campingplatz unsere Sachen für den Ausflug nach Machu Picchu. Heute haben wir den Bus und Zug nach Aguas Caliente gebucht. Ausländer zahlen für die 70 km lange Fahrt rund 65 € je Strecke in der einfachsten Klasse, Peruaner lediglich 3 €. Es gibt aber auch Tickets im Luxuszug für 600 US-Dollar je Richtung. Wir buchen auch ein Hotel für 2 Nächte. Die Eintrittskarten für die Ruinenstadt müssen wir vor Ort ergattern, es werden täglich 1000 last-minute Tickets angeboten. Die übrigen 5500 Tickets, die online zu erwerben sind, sind schon Monate im Voraus ausgebucht.

Aguas Calientes, 20-22.6.2026

Morgens um 10 sind wir pünktlich am Bahnhof Wanchaq. Dort fährt unser Bus der Incarail ab. Das vollbesetzte Fahrzeug quält sich bergauf quer durch Cusco. In den neuen Vierteln sieht die Stadt vollkommen peruanisch-chaotisch aus. An den Marktständen am Straßenrand kann man alles kaufen, vom kompletten Schwein bis zum Autoreifen. Endlich lassen wir die Stadt hinter uns und holpern über unzählige Topes einen Pass hinauf zur schönen Laguna de Puray. Auf der anderen Seite geht es in vielen Serpentinen hinunter nach Urubamba, dem Hauptort des „heiligen Tales“. Vergletscherte Berge begrenzen das tiefe Tal. Nach mehr als 2 Stunden Fahrzeit erreichen wir endlich den Bahnhof Pachar.

Hier steigen wir in den Zug um. Durch die gläserne Decke kann man das immer enger werdende Tal des Rio Urubamba bewundern. Der wilde Gebirgsfluss bahnt sich in vielen Stromschnellen seinen Weg durch das steinige Bett. Rote Felswände steigen steil empor. Je tiefer wir kommen, desto grüner wird das Tal. Bald sind die dichten Bäume der Schlucht vom Bromelien und Lianen bedeckt, wir sind im kalten Nebelwald. Für die kurze Strecke von 40 km brauchen wir 3 Stunden. Immer wieder halten wir an, um auf den Gegenverkehr zu warten. Dabei werfen wir durch melodiöse Flötentöne vom Tonband unterhalten. Mit einer guten Stunde Verspätung sind wir in Aguas Caliente. Der winzige Ort quetscht sich in den Boden der Schlucht. Zu allen Seiten rangen fast senkrecht die mehrere hundert Meter hohen Felswände empor. Vor dem Ort steht ein gewaltiger isolierter Felskegel.
Interessant ist die Entstehung dieser bizarren Landschaft. Die extrem steilen, kegel- bzw. zuckerhutartigen Formen sind das Ergebnis eines Zusammenspiels aus tektonischer Hebung, harten Gestein und der Erosionskraft des Wassers (aus Gemini): „Vor etwa 250 Millionen Jahren drang tief unter der Erdoberfläche eine gigantische Magmablase nach oben, kühlte extrem langsam ab und erstarrte, noch bevor sie die Oberfläche erreichte. Daraus entstand ein riesiger, kompakter Tiefengesteinskörper aus sehr harten Granit. Vor einigen Millionen Jahren begann sich die Erdkruste durch den Druck der Nazca-Platte gegen die Südamerikanische Platte massiv zu heben – die Anden entstanden. Bei dieser extremen Stauchung knackte das Gestein. Unter Machu Picchu und den umliegenden Bergen zieht sich ein markantes Netz aus geologischen Verwerfungen (Störungslinien) und Rissen im Gestein (Klüften), die sich wie ein großes „X“ kreuzen. Weil der Granit an den Bruchlinien der Erdbeben bereits vorgeschädigt und instabil war, fraß sich das Wasser dort besonders leicht hinein. Der Río Urubamba schnitt sich im Zuge der schnellen Hebung des Gebirges wie eine Fräse unvorstellbar tief und steil in den Granitblock hinein. Er schuf einen Canyon mit stellenweise fast senkrechten Wänden. Wo der Fluss auf besonders massiven, ungestörten Granit stieß, schaffte er es nicht, das Gestein flächig abzutragen. Stattdessen floss er in engen Kurven (Mäandern) um diese harten Kerne herum, so dass isolierte Felskegel erhalten blieben. Die tropischen Regenfälle ließen die äußeren weicheren oder rissigen Felsschichten an den Flanken durch Verwitterung nach und nach in Form von Steinschlägen und Erdrutschen in die Tiefe stürzen. Zurück blieben nur die extrem resistenten, inneren Kerne des Granitkomplexes.“

Trotz der landschaftlich grandiosen Lage ist Aguas Calientes ein Albtraum, es besteht ausschließlich aus ineinander geschachtelten Beton-Hotels in allen Bau- und Verfallsstadien, Restaurants und billigen Andenkenläden. Zielstrebig eilen wir zum Ticketverkauf für Machu Picchu und reihen uns in die relativ kurze Schlange ein. Zunächst werden unsere Pässe gescannt und wir erhalten einen Zettel mit einer Nummer, die die Reihenfolge regelt, in der man an der Kasse das Ticket erwerben kann. An einer Infotafel kann man den aktuellen Stand der Tickets für die einzelnen Rundgänge durch die Ruinenstätte sehen. Bei dem von uns favorisierten Rundgang 2a sind insgesamt für morgen 500 Tickets da, davon sind 283 verkauft und somit 217 noch verfügbar. An der Kasse können wir uns 4 Zeitslots am Nachmittag aussuchen, wir entscheiden uns für 14 Uhr. Zahlen kann man entgegen den Angaben in Social Media sogar mit Karte, aber gegen eine Gebühr. Als Ausländer zahlen wir mit 40 € natürlich einen deutlich höheren Preis. In 20 Minuten war alles erledigt. Nachdem wir wahre Horrorstories gelesen hatten von tagelangen Wartezeiten auf ein Ticket, sind wir wirklich angenehm überrascht. Es sind nur wenige hundert Meter zu unserem Hotel. Die Natural Lodge erreicht man über eine steile, dunkle Treppe. Unser Zimmer ist geräumig und gut eingerichtet, es kostet rund 45 € die Nacht inklusive Frühstück. Ich genieße das große Frottee-Duschtuch, ein kuscheliger Gegensatz zum üblichen Microfaserlappen
Am Sonntag ist endlich der große Tag gekommen. Mein ganz großer Kindheitstraum wird wahr: Wir fahren hinauf nach Machu Picchu! Schon als 10jährige habe ich die Geschichte von der Entdeckung der geheimnisvollen Inka-Stadt über den Wolken verschlungen, sehnsuchtsvoll die epische Ansicht der Ruinen vor den dramatischen Felsklippen bewundert. Und jetzt sind wir tatsächlich hier. Unfassbar.
Doch vorher müssen wir uns in Geduld üben. Wir stärken uns mit einem guten Frühstück auf der offenen, kalten Dachterrasse unseres Hotels mit schönem Blick auf den Ort. Den Vormittag verbummeln wir in den Gassen von Aguas Calientes. Das Gewimmel der übereinander getürmten Betonbauten mit Hotels und Restaurants ist erschreckend und spannend zugleich. Wir kaufen Tickets für den Bus nach Machu Picchu, auch hier müssen wir dafür den Reisepass vorlegen. Rund 10 € kostet jede Strecke für Ausländer. Sehr interessant ist die Organisation des Shuttleverkehrs. Die großen, dieselstinkenden Reisebusse transportieren täglich 6500 Personen je Richtung über die extrem steile und schmale Straße. Ein ökologischer Irrsinn. In der enge Sackgasse in Ortsmitte ist die Haltestelle, wo die Busse wenden. Die wartenden Fahrgäste müssen sich an zwei Stellen anstellen, die jeweils nach gebuchten Zeitslot der Besichtigung sortiert sind. Wenn die Wartenden des früheren Slots abtransportiert wurde, rückt die nächste Warteschlange vor. Ungefähr eine Stunde vor dem Besichtigungsslot sollte man sich anstellen. Während der Wartezeit werden nochmals Tickets, Reisepass und Bustickets geprüft. Angeblich ist die Mitnahme von Getränken in Plastikflaschen und Essen verboten. Wir sind aber augenscheinlich die einzigen, die sich daran halten. Schon die Busfahrt durch diese absolut bizarre Felsschlucht hinauf zur Ruine ist unvergesslich. Um 13.40 sind wir oben und müssen exakt bis 14 Uhr beim Einlass warten. Sehr ärgerlich ist das Benehmen mancher Guides von Reisegruppen, die wenig Zeit haben und Individualreisende am liebsten in der Warteschlange ganz hinten platzieren wollen. Unser gebuchter Rundgang Nummer 2 führt zunächst bergauf zum sogenannten Haus des Torwächters. Von hier und den umliegenden Terrassen hat man den wirklich umwerfenden Postkartenblick, der Machu Picchu zur Ikone des Südamerika-Tourismus gemacht hat. Die Faszination der Anlage entsteht dabei vor allem durch die exponierte Lage als Adlerhorst zwischen den Felstürmen. Architektonisch gibt es eindrucksvollere Inkastätten.
Was uns wirklich ankotzt, ist die suchthafte Selfieproduktion der Besucher in allen erdenklichen blöden Posen. Leute wie wir, die einfach nur staunen und betrachten wollen, haben in diesem Universum der Selbstdarstellung keine Existentberechtigung. Man wird weggedrückt oder von den Guides angeraunzt. Es fällt schwer, das zu ertragen und sich trotzdem auf den Ausblick zu konzentrieren. Und der ist wirklich überwältigend.

Die extrem steilen Felsklippen, die dramatisch die Terrassen und Häuser der Ruinenstadt einrahmen, könnten keine schönere Kulisse bilden. Es ist wirklich traumhaft. Immer neue Perspektiven ergeben sich und weiter unten zwischen den Gebäuden lässt auch endlich die Fotolaune der Selfiproduzenten nach.

Wir bewundern die Steinmetzkunst der Inka und genießen. Leider darf man die gebuchten Rundgänge nur als Einbahnstraße zurücklegen. Man muss sich also gut überlegen, wie schnell man durch die große Anlage geht. Mir fällt es wirklich schwer, mich von Machu Picchu zu trennen, am liebsten Würde ich mich irgendwo einfach eine Stunde hinsetzen und lediglich schauen. Aber die Besichtigungszeit ist begrenzt. Gegen 16.30 nehmen wir den Bus ins Tal. Und gehen sofort zielstrebig in Aguas Calientes zum Essen, immerhin haben wir seit heute früh nichts bekommen. Das Green House hat vegetarische Küche vom allerfeinsten, wir schlemmen bis zum Platzen. Ein würdiger Abschluss dieses Tages.
An nächsten Morgen sind wir schon kurz nach 8 am Bahnhof. Der ganz normale Wahnsinn der Mehrfachkontrolle wird auf die Spitze getrieben. Beim Einchecken werden Pässe und Ticket gecheckt, beim Betreten des Bahnsteigs und wenige Minuten später beim Einstieg in den Zug jeweils nochmals. Im Zug kommt sogar später der Schaffner und will das Datum unserer Einreise nach Peru wissen. Nach zwei Stunden Fahrt steigen wir im Ort Ollantaytambo in einen Kleinbus von InkaRail um und sind mittags in Cusco. Natürlich gehen wir noch in unser Lieblingsrestaurant Parada Vegana essen, bevor Uber uns zum Campingplatz bringt.

Pisac, 23./24.6.2026

Bis Mittags sind wir noch in Cusco und kaufen in einem Supermarkt groß ein. Danach wollen wir bei einer Lama-Gasstation am südlichen Rand des Stadtgebiets unsere Glasflasche auffüllen lassen wollen. Hier ist eine der ganz wenigen Möglichkeiten dazu. Leider kommen wir kurz vor 13 Uhr an und der Chef hat jetzt eine Stunde Mittagspause. Offensichtlich ist er der einzige, der eine us-amerikanische Glasflasche befüllen darf. Also heißt es warten. Leider bekommen wir dann doch kein Gas, weil unsere Flasche noch zu 3/4 gefüllt ist. Nichts zu machen. Dafür bewundert der Chef sehr ausgiebig unseren Yoda und schüttelt uns mehrfach herzlich die Hand. Wir fahren weiter in den kleinen Ort Pisac. Oberhalb davon übernachten wir abseits der Straße. Es ist schön, wieder aus der Stadt und vom Campingplatz weg zu sein.

Am nächsten Morgen besuchen wir die Inka-Zitadelle oberhalb von Pisac. Die große Anlage ist sehr beeindruckend. Wie üblich liegt sie hoch auf einem Felsvorsprung über dem Tal. Am höchsten Punkt ist der Herrschersitz platziert. Es sind am frühen Morgen noch nicht viele Touristen hier, wir können alles in Ruhe genießen, ein schönes Kontrastprogramm zu Machu Picchu. Unterhalb liegen weiteren Inka-Siedlungen. Um dorthin zu gelangen, muss man steile Fußwege und Treppen über Felsstürze hinab nehmen und sich sogar durch einen in die Felsen geschlagen Tunnel quetschen, durch den so gerade eben eine schlanke Person passt. Ein abenteuerlicher Pfad.

Wieder beeindrucken uns die perfekt geschnittenen Steine, aus denen die Geböude errichtet wurden. Ein ausgeklügeltes System aus Kanälen sicherte die Wasserversorgung. Aufwändig gemauerte Terrassen ermöglichten die Bewirtschaftung von Feldern auf den extremen Steilhängen.

Der Rückweg bergauf ist anstrengend. Erst nach vier Stunden sind wir wieder am Auto. Nachmittags bummeln wir durch den Ort Pisac. Hier leben auch viele esoterisch angehauchte Aussteiger aus Europa, die Yogaunterricht geben oder als Schamanen und spirituelle Heiler auftreten. Spannend. Die engen Gassen um die Plaza sind fast autofrei, es gibt nette Lokale und auch viele Andenkenläden. Einige Kilometer außerhalb finden wir wenig später einen schönen Stellplatz am Fluss. Es ist sehr friedlich hier, abends treiben ein Bauer und seine Frau die Kühe vorbei und winken freundlich.

Quincemil, 25.6.2026

Die Nacht war mit -4 Grad frostig. Es geht wieder zurück zur Hauptstraße. Heute heißt es Abschied nehmen von dem Andenhochland. Wir sind auf dem Weg nach Brasilien. Ich freue mich auf neue Entdeckungen, allerdings ist auch etwas Wehmut dabei. Perus herrliche Natur, seine urtümlichen Dörfer und besonders die liebenswürdigen, freundlichen und offenen Menschen sind uns an Herz gewachsen.
Kurz hinter Urcos biegen wir ab auf die Ruta 30 C, die nach Brasilien führt. Witzigerweise steht schon hier auf einem Straßenschild: Sao Paulo 4739 km. Alleine bis zur brasilianischen Grenze sind es noch mindestens 12 Fahrstunden.
In vielen Kurven schraubt sich die Straße in die Anden empor. An Pass Ccatcca haben wir eine grandiosen Blick auf das vergletscherte Massiv des ca. 6400 m hohen Ausangate, ein würdiger Platz für unsere morgendliche Kaffeepause.

Ich liebe das Hochland mit den goldgelben Weiden und winzigen Dörfern. Die Maisernte ist in vollem Gang, überall werden die weißen, schwarzen und roten Kolben zum Trocknen ausgebreitet. Immer höher geht es hinauf, nun gibt es nur noch sumpfige Hochmoore für die genügsamen Alpakas . Hinter Yanaptuno erreichen wir die Passhöhe auf 4801 Metern. Unmittelbar vor uns ragen die 6000 Meter hohen Eisriesen der östlichen Andenkordilliere in den tiefblauen Himmel. Ein toller Platz für unsere Mittagspause. Einige Alpakas und ein zotteliger Hund leisten uns beim Essen Gesellschaft. Der Hund bekommt natürlich etwas Brot ab.

Dann rauschen wir in nur 80 Kilometern Strecke mehr als sagenhafte 4000 Meter bergab. Die Anden ragen wie eine Mauer aus dem Amazonasbecken empor. Die zweispurige Asphaltstraße windet sich in vielen Spitzkehren die extrem steilen Berghänge hinab. Entgegenkommender Lkw-Verkehr schneidet in den nicht einsehbaren Serpentinen grundsätzlich die Gegenfahrbahn. Mehrfach erleben wir brenzlige Situationen, wo der weit ausholende Hänger des Sattelschleppers so gerade noch an unserer Kühlerhaube vorbei schrappt, obwohl Olaf so weit wie möglich nach rechts ausweicht. Ja, die Peruaner sind die nettesten Menschen der Welt, solange sie nicht am Steuer sitzen.
Mit jedem Höhenmeter, den wir tiefer kommen, verändert sich die Vegetation. Im Grund des schluchtähnlichen Tales landen wir im Nebelwald mit hohen Bäumen, die selbst an den steilsten Felshängen Halt finden. Sie sind mit Lianen und Aufsetzerpflanzen bewachsen. Es gibt Palmen und Bananenplantagen. Grellgelbe Sittiche fliegen umher. Als sich das Tal weitet, tauchen auch kleine Siedlungen auf. Statt strohgedeckter Steinhäuser gibt es hier bunte Holzhütten, die im unteren Drittel schon reichlich vermodert sind. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 90 %, Wolken hängen an den Bergen. Erstmals seit 3 Wochen ist der Himmel nicht mehr strahlend blau.

Kein Zweifel, wir haben die Anden hinter uns gelassen und sind in einer ganz anderen Welt gelandet. In einem ziemlich vermüllten Stichweg, der zu einem Bergfluss führt, parken wir für die Nacht auf nur noch 700 m Höhe mitten im Regenwald.

Puerto Maldonado 26.6.2026

Auch am Morgen liegt noch alles in dichtem Nebel, der sich aber rasch hebt. Die Fahrt entlang des Flusses ist sehr schön. Wir begeistern uns über den dichten Wald, der in mehreren Etagen üppig wuchert. Immer tiefer rollen wir in das Amazonasbecken runter.

Als wir auf ca 400 m Höhe die Ebene erreichen, wird die Fahrt deutlich eintöniger. Nun ist der üppige Nebelwald verschwunden. Eigentlich sind wir nun im Gebiet des tropischen Regenwaldes. Sumpfige Reisfelder und große Rinderweiden haben ihn jedoch abgelöst, später folgen Palmölplantagen. Entlang der Straße liegen wenige Orte. Die Siedlungen sind einfach und zweckmäßig. Man ist hier deutlich ärmer als im touristischem Hochland um Cusco. Statt mit dem Auto fährt man Motorrad oder nimmt das Dreirad-Kollektivo. An den Verkaufsständen entlang der Straße türmen sich wahre Berge von Bananenstauden, Mangos und Papayas.
Bei Mazuko machen wir einen Abstecher zum einige Kilometer entfernten Hafen, wo reger Schiffsverkehr über den breiten Rio Madre de Dios herrscht. Grund sind die Tagebaue von Huetepue am gegenüberliegenden Ufer, die sich über rund 100 km entlang des Flusses ausdehnen. Es ist eines der am stärksten vom illegalen Goldbergbau zerstörten Gebiete Südamerikas. In den letzten 25 Jahren wurden hier mindestens 100.000 Hektar Regenwald vernichtet. Wegen der Abgeschiedenheit der Region sind die Betriebe zu 90 Prozent illegal oder informell. Auf den völlig abgeholzten, aufgewühlte Flächen schichten Bagger die Erde um und Goldwäscher trennen mit Quecksilber die Goldpartikel vom Sediment. Dieser handwerkliche Goldbergbau macht mindestens die Hälfte der Wirtschaft in der dünn besiedelten Region aus und ernährt rund 50.000 Bergleute.
Über die Ruta 30C queren wir später einen kleinen Teil dieser riesigen Mondlandschaft und sehen die katastrophalen Lebensbedingungen der Menschen. Das Quecksilber kontaminiert Böden und Wasser, manche Häuser stehen auf Stelzen mitten in den giftig-gelben Teichen. Entlang der Straße hat sich eine endlose illegale Siedlung entwickelt, die sich Nuevo Arequipa nennt, und so trostlos ist, wie wir noch keine gesehen haben. Verwahrloste mehrstöckige Betonhäuser, halb verfallen oder mitten im Bau stehen geblieben, mit düsteren Läden im Erdgeschoss, Unmengen Müll auf der Straße, die Seitenstraßen sind schlammig mit großen Pfützen. Überall streunen Hunde und Kinder umher. Der wahre Horror.

Nach weiteren 100 Kilometern durch Weidegebiet erreichen wir die Stadt Puerto Maldonado am Ufer des nun sehr breiten Rio Madre de Dios. Die illegalen Tagebaustätten erstrecken sich parallel zum Ufer des Flusses fast bis zur Stadt, allerdings nun weitab der Straße. Kurioserweise befindet sich direkt südlich der Stadt das Reserva Nacional Tambopata. Es ist Teil eines Systems aus Naturschutzgebieten des Amazonasregenwaldes von Brasilien, Bolivien und Peru. Außer in den Reservaten gibt es keine natürliche Vegetation mehr, das ist nicht anders wie in Europa. Am Rand der Reserva Nacional Tambopata übernachten wir im Garten der Passiflora Lodge unter Palmen. Der Boden ist trotz Trockenzeit sumpfig. Die Gebäude der Lodge sind zwecks Lüftung überwiegend offen, statt Fenstern und Mauern gibt es Mückennetze. In der Dämmerung sind merkwürdige Vogelstimmen und Affen zu hören. Schon gegen 17.30 Uhr ist es stockdunkel. Es ist absolut irre, innerhalb eines Tages vom vergletscherten Hochgebirge in die Tropen zu kommen.

Hacienda Jamaica/Iñapari, 27.6.2026

Unser letzter Tag in Peru. Morgens genießen wir das Frühstücken in der Wärme vor dem Auto, unter Palmen und mit dem Kreischen der vorbei fliegenden Aras. In Puerto Maldonado gehen wir noch einen Kaffee trinken und einkaufen, bevor wir uns wieder auf die Ruta 30 c schwingen.
Eine eintönige Fahrt auf schnurgerader Straße führt durch die immer gleiche Landschaft – Felder, Plantagen, Rinderweiden. Sehr selten Orte, die nur aus wenigen Häusern bestehen. Es ist sehr heiß geworden, bei knapp unter 30 Grad sind wir dankbar für die Bank unter dem schattigen Baum vor einer kleinen Tienda. Unser Tagesziel ist schon gegen 15.30 Uhr erreicht, die Hacienda liegt ca. 25 km vor der brasilianischen Grenze beim Ort Iñapari. Es ist eine Rinderfarm, die ein Schwimmbad und Restaurant anbietet und damit ein Ziel für den Ausflug am Wochenende ist. Heute am Samstag sind einige Besucher da, der Schallpegel ist hoch. Aber nach Sonnenuntergang brechen alle auf und wir sind alleine.

Der Beitrag Von Cusco nach Iñapari, 16.- 27.6.2026 erschien zuerst auf Touren-Blog.

Endlich sind die langen sechs Wochen in Deutschland vorbei und ich darf „nach Hause“ zu Olaf und Master Yoda fliegen. Wieder bin ich mit KLM unterwegs von Frankfurt nach Amsterdam, wo ich nach Lima umsteige. Von dort geht es weiter mit einem nationalen Flug nach Arequipa. Insgesamt etwas über 20 Stunden Reisezeit. Da mein Flug bereits um 7 Uhr morgens startet, übernachte ich einem Hotel in Nähe des Terminal 2. Wie immer bin ich superpünktlich gegen 4.30 Uhr schon am Gate. Doch kaum hat das Boarding begonnen, werden alle Fluggäste wieder in den Wartebereich zurück gerufen. Die Maschine hat einen technischen Defekt wegen Vogelschlag, die Länge der hierdurch entstehenden Verspätung ist unklar. Es gibt keine weiteren Infos, das Bodenpersonal ist deutlich überfordert und sehr unfreundlich. Rund 90 Minuten später ist alles repariert. Wir landen in Amsterdam ungefähr zur gleichen Zeit, wie mein Anschlussflug nach Lima abhebt. Sehr ärgerlich. KLM bucht mich automatisch um auf eine Verbindung von Amsterdam nach Madrid, die aber erst gegen 17 Uhr startet. Zum Ausgleich gibt es einen Verzehrgutschein über 15 €. Wenn ich die einmalige Möglichkeit für eine alternative Umbuchung gewählt hätte, hätte ich sämtlich Zusatzkosten selber tragen müssen. Ziemlich unverschämt. In Madrid sind die Fußwege lang, aber die Umsteigezeit ist großzügig. Kurz vor Mitternacht wanke ich todmüde in den Flieger nach Lima. Leider ist das nicht KLM, sondern SkyEurope. Das Flugzeug sieht schon deutlich gealtert aus, es ist sehr laut. Die Sitze sind unbequem mit minimaler Beinfreiheit. Das Essen ist absolut ungenießbar. Also beste Konditionen für einen Langstreckenflug. Trotzdem schlafe ich wenigstens zeitweise. Wir starten mit rund einer Stunde Verspätung, die auch nicht mehr eingeholt wird. Weitere 30 Minuten verstreichen, bis ich am nächsten Morgen in Lima endlich das Flugzeug verlassen kann. 

Es bleiben damit nur 50 Minuten zum Umsteigen, inklusive Terminalwechsel mit langen Fußwegen. Gut, dass ich kein Aufgabegepäck habe, dass man in Lima ja erst vom Band holen und dann neu einchecken muss. Frech nutze ich jeweils die Priority Lane, um lange Wartezeiten an der Immigration und Security zu vermeiden. Trotzdem dauert es gefühlt ewig. Bei der Einreise kann man meine gespeicherten Fingerabdrücke nicht identifizieren und will mir zunächst nur 3 Wochen Aufenthaltsdauer genehmigen, was längere Diskussionen mit der Beamtin zur Folge hat. Die Gepäckkontrolle durchleuchtet meinen Rucksack mehrfach. Ich sehe die Minuten verrinnen und drehe fast durch. Mit Hochgeschwindigkeit renne ich zum Nationalen Terminal und erreiche so gerade eben noch mein Gate. Bin nun dank hohem Adrenalinpegel hellwach und die letzte Stunde vergeht wie im Flug. Wunderschön sind die Ausblicke über das Nebelmeer bei Lima und die schneebedeckten Vulkane bei Arequipa. Pünktlich lande ich um 6.45 Uhr auf dem winzigen Flughafen. Olaf holt mich ab.  Und ich bin einfach nur überglücklich, endlich wieder bei ihm zu sein. Der Kamikaze-Fahrstil des Uber-Chauffeurs zeigt mir unmissverständlich: Ich bin tatsächlich wieder in Peru! 

Wie schon bei unserem ersten Aufenthalt vor mehreren Monaten wohnen wir im Garten des Hotel Las Mercedes. Von hier erreicht man zu Fuß in wenigen Minuten die Altstadt. Zunächst aber frühstücken wir gemütlich draußen, der Rucksack wird ausgepackt und ich gönne mir eine Ruhepause in meinem „Schlafzimmer“ im Dachzelt. Was für eine Wohltat, sich endlich nach über 32 Stunden ausstrecken zu können. 

Arequipa ist eine ziemlich touristische Stadt und ideal, um sich sanft wieder an den südamerikanischen Lebensstil zu gewöhnen. Den Rest des Tages verbringen wir in den uns schon bekannten Cafés und unter den schattigen Palmen an der großen Plaza des Armas.

Die Plaza ist voller Menschen. Überall wuseln Kleinkinder herum, in Deutschland leider eine Rarität. Hinter der prächtigen Kathedrale erheben sich die 6000 m hohen Berge. Die hatten wir im Februar wegen andauernder Bewölkung überhaupt nicht sehen können. Nun leuchtet der Himmel blau und klar, die Sonneneinstrahlung ist unglaublich intensiv und ohne Kopfbedeckung und Sonnenbrille unangenehm. Aber im Schatten herrschen frühlingshafte Temperaturen bei einem angenehm weichen Wind. Wie wunderschön ist es hier. Es ist wirklich, als käme man wieder heim. Dank Jetlag falle ich am Abend schon um 18 Uhr völlig geschafft in den Schlafsack.

Arequipa, 04.-05.06.2026

Natürlich bin ich jeden Morgen schon gegen 4 Uhr wieder wach, die lebhafte Schnellstraße direkt neben dem Hotel dröhnt. Auf unserem Stellplatz wohnt außer uns noch ein in den USA lebender Südafrikaner in seinem Landcruiser. Auch er ist Langzeitreisender und erwartet seine Frau, die zu Besuch für zwei Wochen nach Peru kommt. Am Abend kommen italienische Overlander mit einem Fiat Ducato dazu. 

Wir verbringen zwei entspannte Tage in der Altstadt. Der Vormittag vergeht mit Aufräumarbeiten am Auto, ab Mittag kann man in den Innenhöfen, Bogengängen oder auf Dachterrassen der Palazzi zu den günstigen Preisen in Cafés oder Restaurants das Leben genießen. Arequipa ist Weltkulturerbe und mit seiner  Kolonialarchitektur absolut sehenswert. Die alten Häuser sind aus vulkanischen schneeweißem Sillargestein gebaut. Ein großer Vorteil bei den regelmäßigen seismische Aktivität, von kleinen täglichen Erschütterungen bis hin zu sehr starken Beben. In den Jahren 1600, 1687,  1868 sowie zwei Mal um 1960 wurde Arequipa durch Erdbeben stark zerstört. Die aus Sillat errichteten Gebäude blieben jedoch jeweils gut erhalten. Mit Ausnahme des extremen Erdbebens am 23.6.2001 (Magnitude etwa 8,4), eines der stärksten weltweit seit 1900. Es forderte Dutzende Todesopfer, beschädigte historische Gebäude und ließ einen Turm der Kathedrale von Arequipa einstürzen, der das Dach zerschlug. 

Die Kathedrale ist mittlerweile restauriert und bildet am heutigen Fronleichnam („Corpus Christie“) die prächtige Kulisse für die großen Feierlichkeiten. Rings um die Plaza de Armas werden große „Teppiche“ mit sakralen Motiven aus bunten Sägemehl und Blumen gelegt. Hierüber zieht nach der Messe am Abend, die vor der erleuchteten Kathedrale stattfindet, die traditionelle Prozession mit dem Erzbischof. Wir beobachten die fleißigen Gruppen von Schülern, die die vergänglichen Kunstwerke am Nachmittag anfertigen. Am Abend füllt sich die Plaza mit immer mehr Menschen. Eine tolle Atmosphäre. 

Am nächsten Tag bummeln wir wieder von einem Café ins nächste. Zwischendurch nehmen wir an einer Führung durch die Kathedrale und das kleine Museum teil. Die prunkvollen religiösen Gegenstände, Kronen und Gewänder strotzen nur so von Gold, Silber, Diamanten und anderen Edelsteinen. Wenn man bedenkt, dass die christliche Lehre Nächstenliebe auch zu den Ärmsten predigt, von denen es in Peru mehr als genug gibt, ist das schon fast obszön. Das wahre Highlight ist der Blick vom Dach der Kathedrale auf die Stadt und zum perfekten Vulkankegel des sehr aktiven Misti, sowie auf die Vulkane Chachani, Fatima und Angel. Die Berge überragen die bereits auf 2000 m Höhe liegende Stadt um weitere stolze 4000 Meter. Ein beeindruckendes Panorama. 

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  Abends findet überraschend auf dem Gelände unseres Hotels Las Mercedes eine große kommerzielle Party statt. Dafür werden auch die Rasenflächen gebraucht, auf denen die Overlander übernachten. Wir müssen also umziehen. Aus Lautsprecherboxen dröhnt in infernalischer Lautstärke Techno. Das kann ja eine lustige Nacht werden. Doch gegen 22 Uhr ist der Spuk schon wieder vorbei. 

Bei Taya, 6.6.2026

Morgens genießen wir noch einmal die heiße Dusche, verabschieden uns von unseren Overlander-Kollegen am Hotel Mercedes und wagen uns in den Straßendschungel von Arequipa. Samstags ist der Autoverkehr in der 1,3 Millionen-Stadt etwas geringer, trotzdem ist die Fahrt nervig. Es ist ein ständiges Hupen und Drängeln, man muss höllisch aufpassen und bräuchte eigentlich wie ein Chamäleon Augen, die unabhängig voneinander in alle Richtungen blicken können. Es geht nach Norden über die Ruta 34A quer durch die Stadt, bis wir endlich hinter dem Flughafen in ländlicheres Gebiet kommen. Doch auch hier herrscht reger Verkehr. Große LKW sind zu den Zementwerken nahe Yura unterwegs. Wir biegen bald ab auf die praktisch verkehrsfreie Ruta 539, die im ersten Teil sehr gut ausgebaut und sogar asphaltiert ist. Sie schraubt sich kurvenreich durch die bergige und stark zerklüftet Landschaft. Dorniges Buschland mit einzelnen Kakteen dominiert, stellenweise gibt es auch nur kahlen Schotter. Immer wieder genießen wir schöne Ausblicke auf die schneebedeckten Vulkane. 

Mit Erreichen des größeren Ortes Huanca, der sogar über eine zentrale Plaza und eine Polizeistation verfügt, ist Schluss mit dem Asphalt. Die Straße ist nun sehr schmal und grob steinig. Zu unserer Überraschung begegnen uns kurz hinter dem Ort zwei große Linienbusse. Huanca liegt oberhalb eines schluchtartigen Tales. Man lebt hier von Landwirtschaft. Die Felder sind an den steilen Hängen terrassenförmig befestigt und werden über viele kleine Kanäle künstlich bewässert. Die Piste stürzt sich in vielen steilen Haarnadelkurven bis auf den Grund der Schlucht und windet sich auf der anderen Seite schwindelerregend wieder  500 Meter hinauf. Ja, das erinnert uns nun doch sehr an die Andenpiste der Divide. An diese Art der Straßenführung müssen wir uns erst wieder gewöhnen. Oben angekommen wird die Piste wieder breiter, im goldenen Licht des Spätnachmittags leuchten die Farben. Eine wirklich genußreiche Fahrt.

Hinter dem Dorf Taya, das an einem steilen Hang klebt, erreichen wir eine Hochebene und finden gegen 17 Uhr etwas abseits der Straße eine relativ flache Stelle als Stellplatz für die Nacht. Die Sonne geht gerade unter, als wir kurze Zeit später draußen noch zu Abend essen. Dann wird es aber auch sehr rasch wirklich kalt, immerhin sind wir auf 3400 m Höhe. 

Mirador Cruz del Condor/Colca-Canyon, 7.-8.6.2026

Die Nacht war kalt und sternenklar. Ein wirklich großartiger Anblick, aber einfach zu kühl, um ihn wirklich zu genießen. Ich kämpfe noch immer mit dem Jetlag, bin abends sehr früh im Bett und dann natürlich mitten in der Nacht stundenlang hellwach. Schon um 6 Uhr stehen wir zusammen mit der Sonne auf. Rasch wird es warm, wir frühstücken draußen. Es fahren nun doch einige Pkw vorbei, vollgepackt mit Familien. Alle hupen und winken fröhlich. 

Über sehr schöne Pisten schaukeln wir zum größeren Ort Lluta. Am Ortsausgang weist ein Schild auf die Straßensperrung wegen einer defekten Brücke hin. Wir werden misstrauisch, fahren aber dennoch weiter. Es geht tief hinunter über sehr enge Serpentinen zum reißenden Gebirgsfluss Sihuas. Schon vom oberen Rand der Schlucht sehen wir die in Bau befindliche Brücke. Direkt daneben hat man eine provisorische Brücke aus Baumstämmen errichtet, die nur für PKW zugelassen ist. Für unseren kleinen Yoda also kein Problem. Die Kleinbusse haben es da schwerer. Sie lassen alle Passagiere vorher aussteigen und tasten sich dann vorsichtig über die schmale Fahrspur der Brücke. Nach Erklimmen der nächsten Passhöhe wird die Landschaft weiter und grüner. Die Täler sind durch kunstvoll angelegte Bewässerungskanäle und in terrassierte  Felder landwirtschaftlich nutzbar. Unterwegs sehen wir auch einige wilde Vicuñas. 

Beim größeren Ort Huambo erreichen wir schließlich den Colca-Canyon, mit über 120 km Länge und über 3000 m  Tiefe zählt er zu den tiefsten Schluchten der Welt. Es ist ein wichtiges Touristenziel und so treffen wir dann bei Huambo auch wieder auf eine asphaltierte und gut ausgebaute Straße. Trotzdem zieht sich die Fahrt in die Länge, denn wir folgen in endlosen Kurven dem Verlauf der Schlucht, dazu windet sich die Straße rauf und runter. Eine tolle Strecke. Unser Ziel, den berühmten Mirador Cruz del Condor, erreichen wir gegen 16 Uhr. Er liegt auf rund 3800 m Höhe und direkt am Abgrund der sehr engen, fast senkrecht abfallenden, zerklüfteten Fels-Schlucht, die aussieht wie eine Spalte ins Erdinnere. Auf dem Grund rauscht der Colca-Fluss. Direkt gegenüber blicken wir auf die verschneiten Steilhänge des Vulkans Nevado Mismi. Hier übernachten wir auf dem vollkommen leeren Parkplatz, den wir uns lediglich mit einigen Kühen und einem Anden-Fuchs teilen. Olafs Sorge dass wir morgen von Reisebussen zugeparkt werden, ist unbegründet. Trotz absolutem Halteverbot auf der Straße parken natürlich sämtliche Fahrzeuge direkt vor dem Mirador anstatt auf dem 50 Meter entfernten Parkplatz. Claro, wir sind schließlich in Peru. 

Sobald unser Stellplatz im Schatten liegt, wird es erwartungsgemäß ziemlich kalt. Bereits um 18.00 Uhr liegen wir im Bett. Schon gegen 5.30 Uhr frühstücken wir, denn mit Sonnenaufgang steigen die ersten Kondore mit dem einsetzenden Aufwinden in die Schlucht auf. Noch sind wir ganz alleine am Aussichtspunkt, als die mächtigen Vögel elegant vorbei segeln. Mit bis zu 3,30 Metern Flügelspannweite und bis zu 15 kg Gewicht bieten sie einen wirklich imposanten Anblick. Stundenlang können sie  ohne einen einzigen Flügelschlag durch die Luft gleiten und dabei Höhen von bis zu 8000 Metern erreichen. 

Das besondere an diesem Aussichtspunkt ist die Perspektive, aus der man die Kondore beobachten kann. Sieht man sie ansonsten nur als großen Fleck hoch oben am Himmel, fliegen sie hier teilweise unterhalb von uns am Rand der Schlucht entlang oder sogar auf Augenhöhe in wenigen Metern Entfernung. Um 8 Uhr trudeln die ersten Tourbusse ein, wenig später die großen Reisebusse. Nun drängeln sich die Touristen an den Absperrmauern, um einen optimalen Fotospot zu erwischen. Ein Mensch in Kondorkostüm posiert für Selfies, natürlich gegen Bezahlung. Südamerikaner müssen für 40 Soles, alle anderen sogar für 70 Soles, das sind rund 20 Euro, ein Ticket kaufen. Dafür kann man die Region drei Tage lang erkunden. 

Die ideale Zeit zum Beobachten der Kondore ist gegen 9 Uhr. Dann beginnt eine regelrechte Flugshow. Geschätzt 20 Vögel drehen ihre Runden über der Schlucht oder fliegen nur wenige Meter über unsere Köpfe. Schon eine Stunde später sind die Touristenmassen wieder in den Bussen verschwunden. Wir unternehmen einen schönen Spaziergang entlang der Abbruchkante der Schlucht zu mehreren Aussichtspunkten. Immer wieder neue Perspektiven tun sich auf, die Landschaft ist genauso spektakulär wie die Vogelbeobachtung. Eine Besonderheit ist die Oase bei Sangalli am Grund der Schlucht mit Obstanbau und Thermalbädern. 

Anschließend fahren wir weiter nach Osten, die Schlucht weitert sich etwas, wir biegen ab in das Tal des Vulkans Hualca, dessen bunten Sandhänge sich 6000 m hoch in den blauen Himmel strecken. Unterhalb befindet sich auf 4300 m Höhe der Geysir de Pinchollo, den wir über eine steile Schotterstraße erreichen. Kochend heißes Wasser zischt mit viel Getöse aus der Erde und mischt sich dampfend einem Gebirgsbach. Was für ein Spektakel! 

Nachmittags ziehen Wolken auf, das Wetter soll morgen schlechter werden. Anstatt auf die gegenüberliegende Canyonseite zum sehr hoch gelegenen Ausgangspunkt einer für morgen geplanten Bergwanderung fahren wir für die Übernachtung wieder die 16 km zurück zum Mirador Cruz del Condor. 

Brücke über den Rio Apurimac, Ruta 111, 9.6.2026

Es ist die erste Nacht, in der ich wirklich gut geschlafen habe. Jetlag gehört endlich der Vergangenheit an. Heute ist es ausnahmsweise den ganzen Tag über bewölkt. Wir fahren durch das Colca-Tal Richtung Osten. Viele Tourbusse kommen uns entgegen. Normalen „privaten“ Autoverkehr gibt es praktisch gar nicht. Im kleinen Ort  Maca, nicht weit vom Mirador Cruz del Condor, besichtigen wir die sehr schöne Barockkirche mit prachtvollen Altären.

Die Kirche ist durch Erdbeben stark in Mitleidenschaft gezogen, der gesamte Innenraum muss durch Gerüste gestützt werden. Unverkennbar ist sie auch das Ziel der Tourbusse, wie man an den zahlreichen Andenkenläden vor der Kirche sieht. Auch die in bunten Trachten gekleideten Frauen mit dem obligatorischem Alpaka stehen schon als Fotomotiv bereit.

Gegen Mittag sind wir in Chivay, dem Hauptort im Colca-Tal.

Berühmt ist die Region für die ausgedehnten Terrassenfelder, jeder Quadratmeter des weiten Tals wird genutzt. Eine Meisterleistung der Inkas. Chivay hat durch den Tourismus etliche Hotels und Restaurants aufzuweisen, ist jedoch eine ganz normale peruanische Kleinstadt geblieben. Wir bummeln über die schöne Plaza de Armas, durch die Geschäftsstraße und die Markthallen und versorgen uns in winzigen Geschäften mit frischem Obst und Gemüse. Hier einzukaufen macht wesentlich mehr Spaß in den Supermärkten der Großstädte. 

Die üblichen Touristentouren biegen hier wieder nach Süden Richtung Arequipa ab. Wir jedoch fahren auf der Ruta 683 nach Norden weiter durch das Colca-Tal. Es ist ziemlich kühl heute, die wärmende Sonne fehlt und es weht ein frischer Wind.  Die Mittagspause fällt entsprechend kurz aus. Immer weiter schraubt sich die Straße in die Berge hoch. Die Dörfer werden immer kleiner und ärmlicher, die Vegetation spärlicher. Bei Sibayo verlassen wir den Colcafluss und folgen der Ruta 111 hinauf in die Berge. Hier gibt es keine Felder mehr, nur noch spärlichen Grasbewuchs. Es ist die Gegend der großen Lama- und Alpakaherden, die mit dem rauhen Klima und dem geringen Nahrungsangebot klarkommen. Anfangs ist die Straße asphaltiert, dann jedoch fahren wir durch eine endlose Baustelle und schließlich über eine mit unzähligen Schlaglöchern durchzogene Schotterpiste. Da kein Verkehr ist, versuchen  wir durch Zick-Zack-Kurs die tiefsten Löcher zu umfahren. Mehr als 20 km/h sind nicht drin. Die Hochebene führt uns bis auf 4671 m Höhe, vereinzelt liegt in den schattigen Kuhlen der Berghänge noch Schnee. Es gibt keine Orte außer dem winzigen Weiler Ichuhuayco.

Vereinzelt sehen wir einfachste Häuschen mitten in der Einöde liegen, hier wohnen die Hirten der Alpakaherden. Im obersten Bereich der Hochebene  ist der Boden sumpfig. Es gibt einige Wassertümpel, in denen Flamingos stehen. Der graue Himmel verstärkt den Eindruck einer unwirtlichen, lebensfeindlichen Umgebung. Es ist immer wieder erstaunlich, unter welchen Bedingungen Menschen leben. Endlich senkt sich die Piste, an der Brücke über den Rio Apurimac auf 4.169 m schlagen wir kurz nach 16 Uhr unser Lager für die Nacht auf. Leider funktioniert die Standheizung in dieser Höhe nicht mehr. Wie bereits in den letzten Tagen essen wir sehr früh zu Abend und liegen schon vor 19 Uhr im Schlafsack. 

Mauk’allaqta, 10.6.2026

Über Nacht ist der Himmel klar geworden und entsprechend tief fällt die Temperatur. Nur -5 Grad Celsius sind es im Auto. Die Scheiben sind von innen gefroren. Da tut der heiße Tee beim Frühstück doppelt gut. Gegen 7 Uhr scheint die Sonne auf das Auto, es wird dann sehr schnell warm. Nun sieht die kahle Hochebene ganz anders aus. Das trockene Gras leuchtet goldgelb in der sauberen Luft, Eiskristalle am Boden glitzern wie Diamanten. Darüber leuchtet ein knallblauer Himmel. Die schmale Brücke über den Rio Apurimac ist eigentlich nur für Pkw zugelassen. Das interessiert hiert natürlich niemanden. Staunend sehen wir, wie große Reisebusse und LKW darüber schaukeln. Kurz hinter unserem Stellplatz müssen wir einen Seitenarm des Flusses queren. Das Wasser ist nicht tief und der Boden fest. Kein Problem.

Die Ruta 111 führt uns nun über einen Pass und dann hinunter durch ein herrliches Tal mit bizarren Feldformationen. Bei einem Spaziergang merken wir sehr deutlich die dünne Luft, man kommt sehr schnell außer Atem. Mit überqueren der Provinzgrenze wird aus der Ruta 111 die Ruta 131, der schlaglochreiche Belag bleibt uns aber erhalten. Wenige Kilometer weiter erreichen wir den Ort Suykutambo.

Er liegt sehr malerisch am Ausgang eines Canyons, die freundliche Plaza del Armas lädt zu einer Pause ein, in einem der winzigen Läden kaufen wir Brot. Direkt hinter dem Ort erheben sich senkrechte Felsen, eine steile Treppe führt 50 m hinauf zu einem Mirador. Da müssen wir natürlich hoch. Hier wird gerade eine neue Aussichtsplattform installiert, von der man einen tollen Blick über den Ort und den Canyon hat. Die Arbeiten sind noch im Gange, wahrscheinlich sind wir die ersten Besucher und werden von den begeisterten Arbeitern fotografiert. Über den ganzen Felsrücken zieht sich der Spazierweg, bevor er in vielen felsigen Stufen wieder hinunter in den Ort führt. Wir essen noch zu Mittag im Ort und fahren dann weiter zum Mirador Très Cañones de Suykutambo.

Hier treffen wir wieder auf den Rio Apurimac, in den zwei weitere Flüsse einmünden. Alle führen durch zerklüftete Canyons, daher die Bezeichnung „drei Canyons“. Über eine Hängebrücke erreichen wir den kurzen Pfad, der auf den 100 m höher gelegenen Aussichtspunkt führt. Er ist ziemlich steil und wir kommen tüchtig ins Schnaufen. Immerhin sind wir auf rund 4100 m Höhe. Wir folgen weiter dem Canyon des Apurimac und kommen am frühen Nachmittag zur archäologischen Stätte Mauk’allaqta, die über eine Hängebrücke zu erreichen ist. Leider gibt es hier keinerlei Erläuterungen zu diesem Ort, so dass wir auf Informationen durch KI angewiesen sind:

„Der ursprüngliche Name der Stätte war Hanq’oqawa; sie war die alte Hauptstadt des K’ana-Volkes. Mauk’allaqta bedeutet auf Quechua wörtlich „uralter Ort” (mawk’a = alt/uralt, llaqta = Ort/Stadt).Die ersten K’ana-Gemeinschaften siedelten vor rund 3000 Jahren in den Schluchten rund um die Stätte, bis sie durch Stammeskämpfe von Nachbargruppen verdrängt wurden.  Nach der Eroberung durch die Wari 600-1000 n.Chr. errichteten diese ein Kultzentrum und einen Adelfried​hof dort. Ab 1600 befahl der Inka-Herrscher  den Ausbau. Die weitläufige Anlage ist in verschiedene Sektoren gegliedert. Es gibt eine große „Plaza” mit einen markanten Chullpa. Das sind Grabturmbauten, in denen mumifizierte Adlige sitzend eingesetzt wurden, gemeinsam mit Grabbeigaben, die der Tote für das weitere Leben mitten in der Dorfgemeinschaft brauchte. Eine felsige Höhe oberhalb der Siedlung wurde zur Festung ausgebaut, von hier konnte das gesamt Tal beherrscht werden. In die Felswände sind Grabnischen eingelassen, in denen wichtige Personen der sozialen Elite bestattet wurden. Es gibt mehrere rechteckige Bauten, sie dienten sozialen, zeremoniellen und rituellen Zwecken (u. a. Aufbewahrung der Mallquis, also mumifizierter Vorfahren), während die Rundbauten als Wohn- oder Lagerräume genutzt wurden.“

Der Ort der Siedlung wurde äußerst geschickt gewählt, direkt am Fluss auf dem sonnigen Uferhang und leicht zu verteidigen durch die oberhalb liegende Festung. Wir sind ganz alleine in der Anlage, es ist eine wunderbare ruhige Stimmung. Nur einige Alpakas und Lamas, die hier als lebendige Rasenmäher angestellt sind, leisten uns Gesellschaft. 

Wir übernachten auf dem ehemaligen Parkplatz gegenüber der archäologischen Stätte nach nur 40 km Fahrt. Am Abend wird es wieder rasch kalt, wir sitzen ab 17 Uhr im Auto. Jedoch funktioniert hier die Standheizung, was die Nacht deutlich angenehmer macht.

Puente Q’eswachaka, 11.6.2026

Unsere Fahrt durch das Hochland führt uns durch goldgelbe Hügel mit Alpakas, Lamas und Schafen. Das einzige, was hier auf 4000 m Höhe noch angebaut werden kann, sind Kartoffeln und Quinoa. Alles wird in Handarbeit gemacht, auf den Feldern sind große Gruppen Menschen mit der Ernte beschäftigt, mühsam mit Spitzhacke oder Sichel. Morgens ist es noch lange richtig kalt mit Temperaturen deutlich unter Null, auch wenn die Sonne mit Kraft vom Himmel brennt. Die Einheimischen sind sämtlich warm gekleidet. Auffallend ist, dass die Frauen durchweg ihre Trachten aus einer mehrfachen Schicht weiter, bunter Röcke tragen, dazu einen oft mit Pailletten verzierten Filzhut, wollene Hosen und warme Pullover. Immer dabei ist ein buntes Tragetuch für den Einkauf oder den Nachwuchs.  Auf breit ausgebauter Piste ist die Stadt Espinar rasch erreicht. Viele halbfertige Häuser erinnern ein wenig an den Flair nordafrikanischer Orte. In einer höhlenartig-dunklen Tienda kaufen wir Brot und rollen über die Ruta 130 weiter nach Norden. Die Straße ist nun schmal und wurde vor einigen Jahren komplett neu asphaltiert. Nun ist vom Belag kaum etwas übrig. Unzählige Schlaglöcher machen das Fahren sehr langsam. Allerdings ist die Landschaft ein echter Genuss. Es gibt nur wenige kleine Orte, viele einzelstehendeBauernhöfe und ansonsten endlose gelbe Steppe. Hinter dem Ort Checca wird die Straße nochmals deutlich schmaler und sehr kurvenreich. Wir sind hier wirklich in sehr ursprünglichem Bauernland. Der Lebensstandard ist sehr gering und erinnert an die Hochanden entlang der Divide. Viele Höfe sind noch aus Lehm gebaut. Am Straßenrand wird gerade einem geschlachteten Schaf das Fell abgezogen, vor dem Haus trocknen die geernteten Kartoffeln in der Sonne. Abgesehen von öffentlichen Kleinbussen sieht man praktisch keine Fahrzeuge, höchstens für Motorräder ist Geld da. Entsprechend gibt es auch keine Tankstellen, Treibstoff wird im Geschäft in 1-Liter-Flaschen abgefüllt. Praktisch jeder grüßt uns sehr freundlich mit Winken und einem offenen Lächeln, das ist ein großer Unterschied zu Chile. An einem Bach gönnen wir uns eine Ganzkörperwäsche. Das Wasser ist erstaunlich warm, wir fühlen uns nachher großartig. Kurze Zeit nach der Weiterfahrt bemerken wir Druckabfall im rechten Hinterreifen. Mit zweimaligem Aufpumpen kommen wir bis zu unserem Tagesziel, der Inkabrücke Puente Q’eswachaka.

Tief in einer Schlucht ist die komplett aus Naturseilen gefertigte Hängebrücke ziemlich abenteuerlich verspannt. Jedes Jahr muss das Bauwerk komplett erneuert werden. Die Herstellung funktioniert noch genauso wie vor 500 Jahren. Die Brücke gilt als die letzte noch verbliebene handgefertigte Inkabrücke und wurde daher 2013 als Weltkulturerbe aufgenommen. Olaf wagt sich über die stark schwankende, löchrige Konstruktion.

Die Brücke ist ca. 30 Meter lang und hängt 15 Meter über dem Wasser des Rio Apurimac. ich schaue mir das Ganze aus sicherer Entfernung an.

Danach ist Reifenreparatur angesagt. Eine Schraube ist in den Reifen eingedrungen und den Platten verursacht. Der Schaden ist rasch repariert. Allerdings bemerken wir beim Radwechsel, dass die Befestigungsvorrichtung für das Reserverad an der Hecktür zwei Schrauben verloren hat. Erst am nächsten Morgen findet Olaf die Ersatzschrauben in den unergründlichen Tiefen unserer Schränke. Wir übernachten auf dem Parkplatz an der Brücke, wo es auch Toiletten gibt. Direkt neben uns stehen ein VW-Bus aus Bayern und ein Toyota mit einem luxemburgisch-peruanischem Paar. Nett, mal wieder Reisende zu treffen. 

Ruta CU-1453, 12.6.2026

Wir bleiben bis zum Mittag an der Inkabrücke. Denn heute ist der große Tag, am dem das Bauwerk erneuert werden soll, ein seit 500 Jahren bestehendes Ritual. Das wollen wir uns natürlich nicht entgehen lassen. Was für ein Zufall, dass wir ausgerechnet jetzt hier sind. Morgens kommen viele Kleinbusse voller in festlicher Tracht gekleideter Einheimischer aus den naheliegenden Dörfern. Marita, die deutsch sprechende Luxemburgerin, kann uns genau erklären, wie die Seile für die Brücke gefertigt werden. Hierfür wird Qoya-Gras, eine besondere robuste lokale Grasart geschnitten. Die trockenen, harten Halme werden mit Hilfe von etwas Wasser und einem Stein weich geklopft.

Dann zwirbeln die Frauen die einzelnen Gräser zu dünnen Seilen und diese werden wiederum zu dickeren Seile verdreht. Sukzessive werden dabei neue Gräser eingearbeitet, so dass schließlich ungefähr ein Meter lange Seilstücke entstehen. Ein Teil der Seile sind bereits in den Dörfern gefertigt worden, teilweise können wir die unglaublich geschickten Frauen vor Ort bei der Arbeit beobachten. Wenn diese Arbeit beendet ist, werden die dicken Taue, die den Boden der Brücke tragen, entfernt und durch neue ersetzt. Anschließend  tauscht man das Geländer aus. Das ist eine sehr schwierige Arbeit, da die neuen Seile noch nicht durch Seitenverstrebungen fixiert sind und stark in alle Richtungen schwingen können. Ganz zum Schluss wird der Boden erneuert und das Geländer befestigt. Bevor diese nicht ganz ungefährlichen Arbeiten beginnen, wird der Segen der Götter durch einen Schamanen und ein Tieropfer erfleht. Den ganzen Vormittag sind die Frauen noch damit beschäftigt, die Seile zu drehen. Am Mittag heißt es dann plötzlich, dass die Arbeiten bis zum nächsten und übernächsten Tag unterbrochen werden, da zu wenig Material vorhanden ist. Ob das dann wirklich so umgesetzt wird, ist bei den peruanischen Zeitmaßstäben höchst unsicher. Am nächsten Tag erzählen uns andere Reisende, dass erst in 2 Wochen weiter an der Brücke gearbeitet wird. 

Wir machen uns also wieder auf den Weg und setzen unsere Fahrt fort. Relativ rasch erreichen wir die bei Pampamarca die Hauptstraße Richtung Cuzco, die zweispurig und gut geteert ist.  Dann geht es in vielen Kurven bergab in das grüne Tal vom Combapata. Hier biegen wir auf eine Piste ab. Die CU-1452 führt durch kleine Dörfer immer an einem Fluss entlang in die Berge, bis sie schließlich den Fluss über eine Brücke quert. Kurz danach nehmen wir die steil bergauf führende einspurige Piste, die uns zu den „Three Rainbow Mountains“ führen soll. Gegen 16 Uhr fahren wir in dem sehr engen Tal einen Platz nahe einem Gebirgsbach zum Übernachten an. Ein etwas düsterer Ort, aber auf nur 3800 m Höhe funktioniert wenigstens die Standheizung noch. 

Laguna Asnacocha, 13.6.2026

Durch das enge steile Tal schrauben wir uns am Morgen immer weiter hinauf. Es liegt noch Frost auf dem Wiesen. Im kleinen Bergort Palcoyo mit seinen alten Lehmhäusern laufen die knuddeligen Alpakas über die Dorfstraße, kleine Kinder mit knallroten Wangen winken uns zu. An den irre steilen terrassierten Hängen werden Kartoffeln angebaut. Eine sehr urige Gegend. Hinter dem Ortsausgang passieren wir die Kontrollstelle zu den „Three Rainbow Mountains“ und bezahlen 20 Soles (5 Euro) pro Person. Am Ende der relativ guten Piste erreichen wir einen Parkplatz, der gerade ausgebaut wird und kochen natürlich erstmal unseren üblichen Morgenkaffee. Es Ist gefühlt ziemlich warm in der Sonne, obwohl auf 4785 m Höhe sind. Die „Three Rainbow Mountains“ sind eine Alternative zu den vom Massentourismus mittlerweile überrannten „Rainbow Mountains“. Doch auch hier parken am Morgen schon etliche Kleinbusse, die Touristen aus dem ca. 3 Stunden entfernten Cusco herbringen. So ist doch einiger Betrieb auf dem sehr guten Fußweg zu den Aussichtspunkten auf die bunt gestreiften Bergformationen. Der Weg steigt nur sanft an, trotzdem kommen wir in der dünnen Luft ganz gut ans Keuchen. Die mit uns laufende italienische Gruppe hält der geringe Sauerstoffgehalt nicht vom ununterbrochenen Palavern ab. An den Aussichtspunkten haben sich Einheimische in ihren bunten Trachten mit hübsch dekorierten Alpakas als Fotomotiv platziert. Das alles ist nicht so ganz unser Geschmack, aber die wunderbare Landschaft ist es wert.

Weit reicht der Blick über die roten Berge in der Ferne und die in den Regenbogenfarben gestreiften Sandsteinberge in unmittelbarer Nähe. In einer windgeschützten Ecke können wir die Aussicht in der wärmenden Sonne genießen. Hinter dem letzten Aussichtspunkt steig der bisher moderate Weg steiler an und führt schließlich im Zick-Zack hinauf zum “Bosque Piedra“, einer zerklüfteten Felsformation auf dem höchsten Punkt des „Hügels“.

Von hier haben wir auch einen überwältigenden Blick auf die zentrale Andenkette mit den stark vergletscherten Gipfeln um den Nevado Auzangate, der mit 6384 Metern in den blauen Himmel ragt. Da hat sich die Mühe des Aufstiegs in der dünnen Luft gelohnt. Mittlerweile sind wir auch ganz alleine hier oben, die Tourbusse machen sich bereits am späten Vormittag wieder auf den Rückweg. Lange genießen wir das großartige Panorama in absoluter Stille. Am Auto gibt es in Gesellschaft einiger Hunde ein verspätetes Mittagessen, bevor wir wieder ins Tal hinunter fahren. Hinter Combapata geht es gleich wieder hinauf zur Laguna Asnacocha. Auf dem Wasser tummeln sich einige Flamingos. Am Ufer des kleinen, ruhigen Sees fahren wir am späten Nachmittag auf einen schönen, sonnigen Stellplatz. Doch leider geht die Sonne ja bereits vor 6 Uhr unter. Die Tage sind kurz. Allerdings sind wir durch den ständigen Wechsel der Höhen auch abends immer schon ziemlich müde. 

Inka-Festung Waqrapukara, 14.6.2026

Morgens suchen wir im Labyrinth der Straßen von Pomacanchi unseren Weg zur Ruta  CU-1650. Ortsdurchfahrten sind immer der reinste Stress. Google maps routet einen fast garantiert in winzige Gassen, die nicht befahrbar sind oder gerade als Wochenmarkt dienen. Wegweiser gibt es natürlich nicht, denn jeder kennt sich ja hier aus. Also lotsen wir  uns „old school“ mit Online-Karte und Intuition. Manchmal mit Umwegen, aber bisher erfolgreich. Die enge, ungeteerte Ruta 1650 führt durch ein schmales Tal an einem Bach entlang und dann eng und steil in die Berge hinauf. Auf der Passhöhe genießen wir bei unserem Morgenkaffee einen tollen Blick auf die tief unter uns liegenden Seen und das vergletscherte Auzangate-Massiv. Auch hier auf etwas über 4000 m Höhe liegt noch etwas Schnee. Unendliche Kurven, hinunter in tiefe Schluchten und wieder hinauf, mit rund 15 km/h kommt man auf den Landstraßen in den Anden nur langsam voran. Aber die karge Berglandschaft mit dramatischen Felsformationen ist mal wieder vom Feinsten. Spannend immer die Durchfahrten der Bergdörfer. Bloß nicht in einer der winzigen, ultrasteilen Gassen landen und dort steckenbleiben. Am späten Vormittag erreichen wir das Dorf Santa Lucia. Danach wird die Straße erst richtig urig. Schon im Ort geht es ultrasteil bergauf durch Haarrnadelkurven.

Dann immer am Rand der 1000 m tiefen, engen Schlucht des Rio Apurímac entlang, deren Boden wir nur erahnen können. Erdrutsche und Felsstürze sind hier augenscheinlich häufig. An einer Stelle ist die Fahrbahn durch einen Felsen blockiert. Unser Yoda passt so gerade noch zwischen Felsen und Abgrund hindurch, sicherheitshalber steige ich aus und lotse Olaf durch die Engstelle. Einige Kurven weiter sind wir am Ziel. Hier endet die Piste und der Fußweg zur Inka-Festung Waqrapukara beginnt. Wir staunen nicht schlecht, als wir auf dem Parkplatz zwei Mercedes-Transporter stehen sehen, die als Shuttle für Wandergruppen dienen. Wie sind die bloß durch die Engstelle am Felssturz gekommen?

Der Wanderweg führt sehr schön als schmaler Pfad am Hang der Schlucht entlang mit tollen Ausblicken. Zwei Kilometer sind so relativ einfach und bequem zurückgelegt. Dann jedoch geht es 600 m ziemlich steil hinauf über 150 Höhenmeter zu einem das Tal dominierenden Felsstock, den die Inkas zur Festung ausgebaut haben. Dieses Wegstück verlangt mir wirklich alles ab, in der dünnen Luft in 4000 m Höhe ist jeder Schritt bergauf extrem anstrengend. Oben angekommen geht die Kraxelei weiter. Senkrecht fallen die Felswände der Festung in die Schlucht hinunter, Treppenstufen zwischen Mauerwerk und in den Fels gehauene Vorsprünge ermöglichen den Aufstieg. Ich bin ja sowieso nicht besonders trittsicher und schon gar nicht schwindelfrei und kämpfe nun zusätzlich mit durch Sauerstoffmangel verursachten Gleichgewichtsstörungen. Leider gibt es kein Geländer, das Halt geben würde. Endlich ist aber auch das geschafft und der Ausblick von diesem Adlerhorst entschädigt mehr als genug. Sehr schön ist, dass wir hier vollkommen alleine sind und die besonders Atmosphäre dieses Ortes genießen können. Beim Abstieg rettet mich Olafs helfende Hand und am Nachmittag sind wir wieder am Auto zurück, wenn auch total erledigt. Wir bleiben auf dem Parkplatz und übernachten hier.

Cusco, 15.6.2026

Der vermeintliche Parkplatz, auf dem wir übernachten, ist eigentlich ein Lagerplatz für Baustoffe. Wellblech, Holz und Betonsäcke liegen hier für Bauarbeiten in den nur zu Fuß zugänglichen Siedlungen an der Schlucht. Morgens um 4 Uhr kommen Männer zu Fuß, mit Pferd und Motorrad aus dem 8 km entfernten Dorf, um sich Material für die Baustellen abzuholen. Dann ziehen sie in die Berge zur Arbeit. Eine Stunde später ist alles wieder ruhig. Was für ein unglaublich hartes Leben führen die Menschen hier. Und was mögen sie über die verwöhnten Touristen denken, die nach einem Spaziergang zur Inkafestung total fertig sind und jammern, dass die Standheizung nicht gut funktioniert? 

Wir fahren den gleichen Weg durch die Berge zurück nach Pomachanci. Unterwegs picken wir noch einen älteren Mann per Anhalter auf, der ebenfalls in die Stadt will. Wegen unserer begrenzten Spanischkenntnisse kommt eine echte Unterhaltung nicht zustand. Aber er möchte gerne wissen, ob es in Deutschland auch Lamas und Alpakas gibt. Als wir das verneinen müssen, meint er, dass es wohl ein armes Land sei. Aber immerhin konnten wir mit den bekannten deutschen Automarken punkten. 

Hinter Pomachanci biegen wir auf die Ruta 117 und dann auf die Ruta 35 Richtung Norden ab, die die Hauptverbindung zwischen Arequipa und Cusco bildet. Waren wir seit Arequipa nur auf den kleinen Landstraßen unterwegs, kommen wir nun in eine völlig andere Welt. Viel Verkehr, viele Lkw – wie wunderbar ruhig und entspannt war es auf dem Land in den Bergen. Das Tal des Rio Urubamba wird von hohen Bergen gesäumt, hier reiht sich ein städtischer Ort an den nächsten. Im Einzugsbereich der Großstadt Cusco wird der Verkehr immer dichter, schließlich geht es stellenweise nur in Stop-and-Go weiter, natürlich mit viel Gedränge und Hupen. Die Fahrt quer durch die Stadt ist nervig und anstrengend. Wir fahren noch an einer Werkstadt am südlichen Stadtrand vorbei, dort wollen wir morgen Bremsbeläge tauschen lassen. Google maps lotst uns mitten durch die Altstadt zum Campingplatz. Es ist irre viel los, ein wahres Gedränge von Menschen und Autos. Cusco ist eben DER Touristenmagnet in Peru. Der terrassenförmig angelegte Campingplatz lieg ca. 2 km oberhalb der Altstadt und ist ein beliebter Anlaufpunkt für Overlander, die hier ihr Fahrzeug für einen Heimaturlaub stehen lassen. Etliche große Expeditionsmobile und auch einige Landcruiser stehen hier. Wir genießen nach 10 Tage die heiße Dusche.  

Der Beitrag Von Arequipa nach Cusco, 2.-15.6.2026 erschien zuerst auf Touren-Blog.

Playa Los Amarillos

Das Phänomen des Küstennebels in Chile – dort lokal als Camanchaca bekannt – ist das Ergebnis eines faszinierenden Zusammenspiels aus Meeresströmungen, Winden und der besonderen Topographie der Andenregion.

Kurz gesagt: Der Nebel entsteht, weil eiskaltes Meerwasser auf milde, feuchte Luft trifft und diese abrupt abkühlt.

Hier sind die drei entscheidenden Faktoren, die dieses Wetterschauspiel an der Atacama-Küste antreiben:

1. Der Humboldtstrom und das Upwelling (Auftriebswasser). Die Basis für die Camanchaca legt der Humboldtstrom, eine kalte Meeresströmung, die antarktisches Wasser nach Norden entlang der chilenischen Küste transportiert. Durch ablandige Winde und die Corioliskraft kommt es zudem zum sogenannten Upwelling. Tiefes, extrem kaltes und nährstoffreiches Wasser steigt direkt vor der Küste an die Oberfläche.

2. Abkühlung und Kondensation.
Über dem offenen, wärmeren Pazifik nimmt die Luft Feuchtigkeit auf. Wenn diese milden, feuchten Luftmassen nun durch die vorherrschenden Winde in Richtung chilenisches Festland getrieben werden, strömen sie direkt über den eiskalten Humboldtstrom. Die warme Luft kühlt von unten her schockartig ab. Da kalte Luft deutlich weniger Wasserdampf speichern kann als warme, wird der Taupunkt schnell unterschritten. Das Wasser kondensiert: Es bildet sich eine dichte, tiefe Wolken- und Nebelschicht über dem Meer.

3. Die Inversionslage
 als meteorologische „Falle“. Normalerweise wird Luft in der Atmosphäre nach oben hin kälter. In der Atacama-Region sorgt das dortige stabile Hochdruckgebiet jedoch dafür, dass Luftmassen aus großen Höhen absinken und sich dabei erwärmen.
Dadurch entsteht eine Inversionsschicht: Eine warme Luftschicht liegt wie ein Deckel über der kalten, feuchten Nebelluft am Boden. Weil die kalte Luft schwerer ist, kann der Nebel nicht nach oben steigen. Er sitzt in der Falle – meist gefangen in einer Höhe zwischen 400 und 1.200 Metern – und wird vom Seewind landeinwärts gedrückt, wo er an den Hängen der Küstenkordillere hängen bleibt.
Die Camanchaca kann zwar das ganze Jahr über auftreten, zeigt sich aber besonders intensiv, beständig und großflächig im chilenischen Spätfrühling und Sommer (etwa von November bis März). Das hat zwei Gründe:

1. Stärkere Temperaturkontraste. Im Sommer heizt sich das Landesinnere der Atacama-Wüste tagsüber extrem auf. Die Luft über dem Humboldtstrom bleibt dagegen eisig. Dieser enorme Temperaturunterschied verstärkt das thermische Tiefdruckgebiet über dem Land, welches die feuchte Nebelluft wie ein Staubsauger vom Meer landeinwärts zieht.

2. Beständige Winde. Der pazifische Antizyklon (das Hochdruckgebiet) ist im Sommer besonders stabil und sorgt für verlässliche Winde, die den Nebel exakt gegen die Küstenberge drücken.
Im Winter ist der Temperaturunterschied zwischen Land und Meer geringer, weshalb sich der Nebel dann häufiger auflöst oder gar nicht erst die Intensität erreicht, um weit ins Landesinnere zu ziehen.

Die markanten, dunklen und oft scharfkantigen Felsformationen, die direkt an der Playa Los Amarillos sowie im gesamten Küstenstreifen rund um den Nationalpark Pan de Azúcar angetroffen werden, sind vulkanischen Ursprungs. Diese Felsen sind das Ergebnis einer dramatischen und Jahrmillionen alten Entstehungsgeschichte, die eng mit der Geburt der chilenischen Cordillera de la Costa (Küstenkordillere) verknüpft ist. Die Entstehung lässt sich im Wesentlichen durch drei Phasen erklären:

1. Das jurassische Rifting und Vulkanismus (vor ca. 150–200 Millionen Jahren).

In der Jura-Zeit war die Geometrie Südamerikas noch eine völlig andere. Die Erdkruste im heutigen Küstenbereich war extremen Dehnungskräften ausgesetzt (Extensions-Tektonik), wodurch tiefe Spalten aufrissen. Durch diese Dehnungszonen stiegen enorme Mengen Magma aus dem Erdmantel auf.
An der Erdoberfläche – teils am damaligen Meeresboden, teils an flachen Küstenlinien – ergoss sich diese Lava als mächtige Lavaströme.

2. Schnelle Abkühlung im Meerwasser.

Da diese Vulkanausbrüche im unmittelbaren Küstenmilieu stattfanden, traf die glutflüssige Lava (mit Temperaturen um 1000 bis 1200 Grad Celsius) oft direkt auf kaltes Meerwasser oder wassergesättigtes Sediment. Das führte zu einer schockartigen Abkühlung. Dabei entstehen charakteristische, feinkörnige bis glasige Strukturen sowie Risse im Gestein.

3. Tektonische Hebung und maritime Erosion.

Über die folgenden Jahrmillionen änderte sich das tektonische Regime: Die pazifische Nazca-Platte schob sich (und schiebt sich bis heute) unter die Südamerikanische Platte. Dieser enorme Druck führte dazu, dass der einstige Meeresboden mitsamt den erkalteten Lavaströmen angehoben wurde und die heutige Küstenkordillere bildete.

Heute sieht man an der Playa Los Amarillos das spektakuläre Endergebnis:
Die uralten, dunklen Lavagesteine stehen im direkten, harten Kontrast zu den deutlich jüngeren, hellen Sandablagerungen und den namensgebenden, gelblich-orangen, oxidierten Granitgesteinen (Playa Los Amarillos), die durch hydrothermale Prozesse und Verwitterung gefärbt wurden. Der Pazifik erodiert das ohnehin durch die schnelle Abkühlung klüftige Lavagestein unablässig, wäscht weichere Schichten heraus und hinterlässt die bizarren, zerklüfteten Riffe direkt am Flutsaum.

Im nur 20 Kilometer vom Playa Amarillos entfernten Ort Chañaral möchte ich meine Obstvorräte auffrischen. Letztlich erweist sich das als ziemlich schwierig. In einem kleinen Supermarkt gibt es überhaupt kein Obst und Gemüse und in dem einzigen Obst- und Gemüseladen ist die Auswahl sehr eingeschränkt und von einer schlechten Qualität, entsprechend gering fällt mein Einkauf aus. Finde ich nur nicht das richtige Geschäft oder gibt es in diesem Ort kein Obst und Gemüse? Ich fahre noch einmal zum Duschen zur Copec-Tankstelle. Auf dem Parkplatz der Tankstelle lungert eine Gruppe fahrenden Volkes herum und versucht, billigen Schmuck zu verkaufen. Mehrere Kleintransporter stehen auf dem Parkplatz, in denen sie scheinbar umherfahren und leben. In Rekordzeit dusche ich mich in der Sorge, dass sie versuchen werden, während meines Duschens etwas zu entwenden. Letztlich ist nichts passiert.

Vom Playa Los Amarillos zur Caleta Esmeralda

Ich fahre in den quais gleich um die Ecke liegenden Parque Nacional Pan de Azúcar. Da wir bereits auf der Fahrt nach Süden hier waren, fahre ich zügig durch den Park. Noch innerhalb des Nationalparks liegt die Quelle „Aguada Quinchihue“ nahe der Straße und hat in einem Graben das Wachstum von Pflanzen ermöglicht.

Ich bin neugierig und befrage Google Gemini, wie hierher inmitten der völlig trockenen Wüste Wasser gelangt und erhalte folgende Antwort:

Auch wenn es in der Atacama-Wüste kaum regnet, gibt es im Hinterland und in den höheren Lagen der Kordillere seltene Niederschläge. Die besondere Geologie des Nationalparks Pan de Azúcar besitzt an bestimmten Stellen bruchhafte Zonen und hochgradig durchlässige Gesteinsschichten.

Das spärliche Wasser versickert in höheren Lagen im Boden, wandert als tiefes Grundwasser ungesehen Richtung Küste und stößt dort auf undurchdringliche Barrieren. Durch den Druck und die geologischen Gegebenheiten wird es an ganz spezifischen Punkten – den sogenannten Aguadas – wie einer natürlichen Quelle an die Oberfläche gedrückt. Das Wasser an der Aguada Quinchihue ist übrigens brackig (salzhaltig), weshalb dort hochspezialisierte Pflanzen wie das Salzgras (Distichlis spicata) gedeihen.

Da diese Quellen im absolut trockensten Teil der Welt so verlässlich sind, waren sie schon vor 8.000 Jahren Lebensadern für indigene Fischer und Sammler. Im 19. Jahrhundert, während des Kupferbooms in der Region, diente die Aguada Quinchihue als lebenswichtige Wasserstation für die Ochsenkarren-Karawanen, die das Erz zum alten Hafen von Pan de Azúcar transportierten.

Wenig später erreiche ich die Panamericana. Hier ist die wichtigste Nord-Südverbindung Chiles nur zweispurig ausgebaut. Ich biege nach kurzer Fahrt in die geteerte B-936 ab und dann in die ungeteerte Ruta B-944. Die entwickelt sich rasch zu einer üblen Wellblechpiste.

Ich lasse 20 Prozent Luft aus den Reifen und trotzdem rappelt der Landcruiser enorm. Bei einer Geschwindigkeit von 60 Kilometern pro Stunde wird der Wagen schließlich ruhiger, fliegt sozusagen über das Waschbrett. Plötzlich ist die Straße ganz glatt. Ich halte mal an und prüfe, ob ich auf Asphalt fahre, aber es ist nur ganz hart gefahrener Boden. Feuchtigkeit hat an dieser Stelle den Boden durch das Gewicht der Fahrzeuge zusammenbacken lassen. Wieder einmal ist es für ein kurzes Stück grün, ich durchfahre erneut eine „Aguada“. Ein Guanako steht mit seinem Nachwuchs im Grün und schaut neugierig zu mir herüber. Nach wenigen hundert Metern ist es bereits wieder staubtrocken. Plötzlich ist die Straße sogar geteert.

Die Landschaft ist von vielen kleinen kegelförmigen Hügeln durchsetzt, zwischen denen sich die Straße hindurchwindet. Erneut biege ich an einer Gabelung in eine weitere Straße ein. Sie hat in meiner Karte keine Nummer, heißt jedoch Camino a Islotes Fernandez Vial.

Auch hier gibt es wieder eine Aguada, die einigen wenigen Pflanzen Leben ermöglicht. Ansonsten fahre ich durch ein trockenes Flussbett. In der Nähe des Pazifiks halte ich mich in Richtung Süden und folge in einem meistens größeren Abstand der Küstenlinie. Sie ist hier durch scharfkantige Felsen geprägt, Sandstrände gibt es nicht. Ich suche nach einem Übernachtungsplatz und bin überrascht, auf (relativ) viele Hütten von Tangsammlern zu stoßen. Immer, wenn Fahrspuren in Richtung Meer abzweigen, führen sie zu den einfachen Holzhütten von Tangsammlern. Endlich erreiche ich einen in der App iOverlander verzeichneten Übernachtungsplatz. Auch er liegt in Sichtweite zu Hütten, aber ich finde den Abstand ausreichend. Dieses Gelände ist mal nicht von Felsen durchsetzt und relativ eben. Ich stehe mit Blick auf die Brandung und sehe einen tollen Sonnenuntergang. Auf der Piste kommen ab und zu Pickups vorbei und einmal ein kleiner LKW, der hoch mit Tang beladen ist.

Von der Caleta Esmeralda zur Playa Las Tortolas

Bis zum südlichen Ende der Stichstraße entlang der Caleta Esmeralda zu fahren, habe ich keine Lust. Ich erwarte keine großartigen Veränderungen in der Landschaft und fahre daher auf der kurvenreichen Piste mit reichlich Wellblech zurück. Einige kurze Abschnitte sind sehr steil. Ich schaue mir auch noch den nördlichen Zipfel der Straße an, die letztlich nur die Caleta Esmeralda für die Tangsammler erschließt. Wo die Piste vom Inland kommend sich nach Norden und Süden verzweigt, fahre ich heute nach Norden auf üblen Wellblech zur Küste. Die Einheimischen haben, in dem Bemühen, dem Wellblech auszuweichen, eine parallel verlaufende Piste angelegt, die ich natürlich auch benutze. An der Küste stoße ich wieder auf Hütten von Tangsammlern. Im Wasser liegt sogar ein kleines Motorboot.

In OpenStreetMap ist eine Piste entlang der Küste in nördlicher Richtung eingezeichnet, die zur nächsten Bucht, der Caleta Tigrillo führt. Auch von dort könnte ich zurück zur Teerstraße fahren. Allerdings ist auf einem kurzen Stück die Strecke als Fußweg in der Karte gezeichnet. Und tatsächlich endet recht schnell der Fahrweg an der Hütte eines Tangsammlers und von dort geht es nur noch auf einem Fußweg weiter. Ein Tangsammler schaut neugierig aus seiner Hütte, hierher wird sich vermutlich nie ein Fremder verirren. Also muss ich wieder zurück zur T-Kreuzung und durch das trockene Flusstal wieder hinauf zur Teerstraße. Von mehr als 200 Metern Breite verjüngt sich das Flusstal rasch auf nicht viel mehr als Fahrzeugbreite. Wenn hier mal Wasser strömt, möchte ich mich nicht im Flussbett aufhalten. In die geteerte, schmale Ruta D-911 biege ich nach Norden ein. Auch sie verläuft in vielen Kurven durch ein trockenes Flussbett. Steil ragen links und rechts die Wände des Tales auf, es ist eine sehr schöne Strecke, auf der ich niemandem begegne. Mit Erreichen der breiter ausgebauten B-938 endet das Tal und die Landschaft weitet sich.

Es geht an einer in Betrieb befindlichen Mine vorbei, die Ursache für einigen Lastwagenverkehr auf der Strecke ist. Ich biege erneut in eine Stichstraße zum Pazifik ein, ich habe ja Zeit. Auf der nur fünf Kilometer langen Stichstraße erreiche ich den Playa Cifuncho. Hier waren Annette und ich bereits auf unserer Fahrt nach Süden. Damals war Ferienzeit und entlang des Sandstrandes reihten sich die Zelte chilenischer Urlauber aneinander. Jetzt ist hier überhaupt nichts los. Ich stoppe hier für eine Mittagspause. Ein kräftiger, kalter Wind kommt vom Meer und gestaltet meinen Aufenthalt nicht sehr gemütlich.  Mein nächstes Ziel ist der Playa Las Tortolas. Mangels einer Straße entlang der Küste muss ich dorthin erneut einen größeren Bogen durchs Inland fahren. Der Sandstrand des Playa Las Tortolas ist wunderschön, in nördlicher Richtung geht er in wild gezackte weiße Felsen über. Ich bin überrascht, auf dem Strand einen chilenischen Camper stehen zu sehen. Er hat einen auffaltbaren Wohnwagen und davor Partyzelte gegen den starken, kalten Wind aufgebaut. Während der chilenischen Urlaubszeit scheint hier Hochbetrieb zu herrschen, überall liegen Unmengen Müll herum.

Vom Playa Las Tortolas zum Mirador El Cobre

Auf geteerter Straße geht es weiter entlang der Pazifikküste nach Taltal. Unterwegs lese ich eine Anhalterin auf, die auch nach Taltal möchte. Sie gehört zur indigenen Gruppe der Mapuche und ist ein Jahr älter als ich, also 68 Jahre alt. Ich erkläre ihr, dass ich nur sehr wenig Spanisch spreche, aber das stoppt kaum ihren Redefluss. Vieles muss ich erraten. Sie ist sehr dick angezogen und sagt, heute wäre es kalt, während ich im T-Shirt neben ihr sitze.

Ein kleiner Exkurs zu den Mapuche:

Die Mapuche sind die größte indigene Gruppe in Chile und Argentinien, deren Name übersetzt „Menschen der Erde“ bedeutet. Sie sind bekannt für ihren tiefen Respekt vor der Natur (Ñuke Mapu) und ihren historischen Widerstand gegen die spanischen Eroberer. Heute bewahren sie ihre Kultur, Sprache (Mapudungun) und Traditionen, während sie zugleich für die Rückgabe ihrer angestammten Territorien eintreten.

Traditionell leben sie in eng verbundenen Familiengemeinschaften, den Lofs. Die Beziehung zur Natur prägt ihren Alltag; Landwirtschaft, Kräuterkunde und traditionelles Kunsthandwerk sind tief in ihrer Kultur verwurzelt.

Seit Jahrzehnten stehen die Mapuche in Konflikten mit Regierungen und Großunternehmen (vor allem in der Forstwirtschaft). Es geht um den Schutz von heiligem Land und die Rückgabe von Gebieten, die ihnen im 19. Jahrhundert genommen wurden. Während die meisten Mapuche friedlich leben, gibt es radikalisierte Gruppen, die in bestimmten Regionen (wie La Araucanía) direkte Aktionen und Guerilla-Taktiken zur Durchsetzung ihrer Forderungen anwenden.

In Taltal lasse ich meine Anhalterin vor dem Bankgebäude heraus. Bei der Gelegenheit entdecke ich die Plaza de Armas, die wir vor zwei Monaten auf dem Weg nach Süden übersehen haben. Der Platz ist ein grünes Idyll. Hohe Bäume wachsen hier und viele Blumen. Die Alten sitzen im Schatten auf den Bänken und quatschen. Wenn man aus der Wüste kommt, ist soviel Grün schon etwas Besonderes.

Dazu Google Gemini:

Taltal bezieht sein Wasser aus einer Kombination aus moderner Technik und historischer Infrastruktur. Ein Großteil des heutigen Brauch- und Trinkwassers wird über eine moderne Entsalzungsanlage (Planta Desalinizadora) gewonnen. Zusätzlich wird Wasser über eine Pipeline aus der Oase Agua Verde, die weiter landeinwärts liegt, in die Stadt geleitet. Dass die Plaza de Armas und einige Gebäude im Ort so repräsentativ und großzügig angelegt sind, liegt an Taltals Geschichte als einstiger Wohlstands- und Boomtown. Während des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts war Taltal ein bedeutender Exporthafen für Salpeter (Nitrat). Mit dem Reichtum der „Nitrat-Barone“ wurde auch die städtische Architektur und die Gestaltung des zentralen Platzes finanziert.

Obwohl es an der Küste fast nie regnet, birgt die geografische Lage Taltals extreme Risiken. Bei seltenen, aber heftigen Wetterereignissen in den Bergen kann es zu Sturzfluten und Schlammlawinen (Aluviones) kommen. Solche Ereignisse haben in der Vergangenheit bereits die kritische Infrastruktur – einschließlich der Pipelines und der Wasserversorgung der Stadt – schwer beschädigt oder für Tage unterbrochen.

Ich fahre weiter auf der Ruta 1 entlang der Küste. Die Küstenlinie wird nun von steil aufragenden Schotterhalden begrenzt. Sie reichen manchmal bis ans Meer. Wenn ein schmaler Uferstreifen vorhanden ist, stehen dort oft Hütten von Fischern und Tangsammlern. In Paposo biegt der Hauptverkehr auf die Ruta B-710 ins Landesinnere zur Ruta 5 ab. Die Ruta 1 bleibt weiterhin an der Küste, ist jedoch deutlich schmaler und es gibt kaum noch Verkehr. Ganz selten begegne ich nun mal einem Fahrzeug. Schließlich zweigt auch die Ruta 1 ins Landesinnere ab. Entlang der Küste führt noch für wenige Kilometer eine Dirtroad, die ich natürlich erkunden muss. Sie ist in einen steilen Schotterhang gebaut. Bald biegt auch sie ins Landesinnere ab. Hier soll laut der App iOverlander ein Übernachtungsplatz am Meer liegen. Er erweist sich jedoch als reine Notlösung, die unmittelbar am Weg liegt und zudem nur aus einer sehr schrägen groben Schotterfläche besteht. Trotzdem, dass es bereits 17 Uhr ist, beschließe ich, hier nicht zu bleiben und weiter der Dirtroad ins Landesinnere zu folgen. Die Piste führt durch eine gigantische Schlucht mit steil aufragenden Seitenwänden. Überall liegen Felsklötze, die irgendwann mal von oben heruntergestürzt sind. In Kehren windet sich die erstaunlich breite Piste steil aufwärts durch die Schlucht. Warum hat man hier eine derart breite Piste mit so viel Aufwand gebaut? Kein Fahrzeug kommt mir entgegen. Nach vielen Kilometern sehe ich riesige Abraumhalden einer Mine und das Rätsel der Piste klärt sich auf. Ich fahre weiter aufwärts und finde endlich auf 1200 Metern Höhe eine von Baggern geebnete Fläche neben der Fahrbahn. Ich stehe quasi direkt unterhalb des Mirador Caleta el Cobre. Er liegt allerdings 500 Höhenmeter über mir, die ich mir für Morgen aufspare.

Mirador el Cobre

Noch vor dem Frühstücken fahre ich die wenigen Kilometer und 500 Höhenmeter hoch zum Mirador. Oben angekommen, weht ein frischer Wind, sodass ich mal wieder meinen Tee im Landcruiser trinke, immerhin mit Blick auf den sich unter einer Wolkendecke verbergenden Pazifik, was auch seinen Reiz hat. Mein Aussichtspunkt auf 1725 Metern Höhe liegt hingegen bereits in der Sonne und den Haferbrei kann ich schon in der Sonne essen, da der Wind rasch einschläft. Nur drei Fahrzeuge kommen während meines Aufenthalts am Mirador el Cobre vorbei. Ein chilenisches Pärchen stoppt für ein Frühstückspicknick und schenkt mir zwei hartgekochte Eier. Mit einem Motorradfahrer aus Antofagasta unterhalte ich mich länger, obwohl es mit der Übersetzer-App mühsam ist. Er möchte mich unbedingt für alle möglichen Sehenswürdigkeiten nördlich von Antofagasta begeistern. Schließlich nehme ich einen kleinen Ortswechsel vor. Ich fahre zurück zu der Stelle, wo die heute gefahrene Piste in die geteerte Ruta B-700 einmündet. Kurz vor der Einmündung verzweigt sich die Dirtroad und ich möchte versuchen, idort irgendwo einen einsamen Aussichtspunkt auf den Pazifischen Ozean zu finden. Nach wenigen Minuten Fahrt sehe ich dann auch schon, dass auch diese Piste ihr Dasein einer Mine zu verdanken hat. Tatsächlich finde ich einen guten Aussichtspunkt auf einem Hügel, zu dem ein Stichweg hinaufführt. Hier sehe ich genauso viel wie auf dem Mirador el Cobre, bin jedoch ganz alleine und beschließe spontan, hier heute Abend den Sonnenuntergang zu erleben. Der Sonnenuntergang wird ein würdiger Abschluss des beschaulichen Tages. Über dem Meer liegt wieder eine geschlossene Wolkendecke. Ich schaue von oben auf die Wolkendecke und sehe die Sonne blutrot über den Wolken untergehen.

Vom Mirador el Cobre nach Maria Elena

Die Sonne ist noch ein wenig hinter den Bergen, da bereits am frühen Morgen der Wind. Wieder einmal trinke ich den Tee im Landcruiser, da der Wind und die noch fehlende Sonne es draußen nicht gemütlich machen. Als die Sonne schließlich scheint, sitze ich halbwegs im Windschatten hinter dem Wagen. Gemütlich ist das jedoch nicht, da es unter dem Landcruiser hindurch weht. Ich fahre von meinem alternativen Aussichtspunkt über die Ruta B-700 zur Panamericana (Ruta 5). Sie ist hier zweispurig ausgebaut. Am Abzweig zur Hafenstadt Antofagasta hat sich viel Industrie links und rechts der Panamericana angesiedelt. Es sind alles verstaubte Fabriken, die durch den hier vorherrschenden Nebel gespenstisch aussehen. Dazu Google Gemini:

Bei dem großen Industriegebiet, das sich an der Ruta 5 direkt am wichtigen Abzweig nach Antofagasta erstreckt, handelt es sich um den Industriepark „La Negra“. Es ist ein gigantisches, rund 2.400 Hektar großes Industrie- und Logistikzentrum, das vor allem zwei Hauptzwecke erfüllt:

1. Zulieferer und Dienstleister für den Bergbau

Da die Region Antofagasta das Herz des chilenischen Kupfer- und Lithiumbergbaus ist (hier befinden sich weltberühmte Minen wie Escondida oder Chuquicamata), haben sich in La Negra über 100 Unternehmen angesiedelt, die direkt für die Minen arbeiten. Dazu gehören Schwerlast- und Logistikunternehmen für die Wartung, Lagerung und Transport von riesigen Bergbaufahrzeugen, Spezialmaschinen und Sprengstoffen. Und Industrieunternehmen für Maschinenbau und Metallverarbeitung mit Werkstätten, die Großkomponenten für die Förderbänder, Mühlen und Bagger der Minen fertigen oder reparieren. Auch chemische Industrie für die Lagerung und Verarbeitung von Schwefelsäure und anderen Prozesschemikalien, die für die Kupfererz-Extraktion benötigt werden.

2. Großlogistik und der Bi-Ozeanische Korridor

Durch die strategische Lage direkt an der Kreuzung der Panamericana mit den Zufahrtsstraßen zu den Häfen von Antofagasta und Mejillones fungiert das Gebiet als riesiger Umschlagplatz.
Es gibt Güterbahnhöfe, da sich hier die Schienennetze verbinden, die Erze aus den Anden zu den Häfen transportieren.

Das Zukunftsprojekt „Corredor Bioceánico“: La Negra wird massiv ausgebaut, um als zentraler Logistikhub für den Warenverkehr zwischen dem Atlantik (Brasilien/Paraguay/Argentinien) und dem Pazifik zu dienen. Unter anderem gibt es dort ein eigenes, zollfreies Areal für Waren aus Paraguay.
Wenn man dort vorbeifährt, sieht man kilometerweit riesige Werkshallen, Freilagerflächen mit tonnenschwerem Bergbau-Equipment, zahllose Lkw-Flotten sowie markante Anlagen zur Zement-, Kalk- und Chemie-Verarbeitung (wie etwa große Werke von Inacesa). Es ist im Grunde der „Maschinenraum“ hinter Chiles gigantischer Kupferindustrie​.

Im weiteren Verlauf ist die Ruta 5 bis zum Abzweig zur Berbaustadt Calama vierspurig. Nicht selten sehe ich gigantische Schwertransporter auf der Straße, die zum Beispiel die riesigen in den Minen eingesetzten Muldenkipper transportieren. Überhaupt reihen sich zwischen La Negra und Calama die Lastwagen auf der Panamericana aneinander. Fast der gesamte Schwerverkehr biegt in die Straße nach Calama ab. Auf der nun wieder zweispurigen Panamericana geht es wieder etwas beschaulicher zu. Die Landschaft ist sehr öde, es ist ziemlich flach und ziemlich heiß. Weder die Landschaft noch die Temperatur laden zu einer längeren Pause ein. Im Stehen esse ich einen Apfel und eine Banane und fahre weiter. Mein Ziel ist die Geisterstadt Oficina Pedro de Valdivia. Dazu Google Gemini:

Die Oficina Pedro de Valdivia ist eine der faszinierendsten und geschichtsträchtigsten Geisterstädte in der Atacama-Wüste im Norden Chiles. Sie liegt in der Region Antofagasta, etwa 15 Kilometer östlich von María Elena und unweit der Ruta 5. Im Gegensatz zu den älteren, bekannteren Humberstone- und Santa-Laura-Werken repräsentiert Pedro de Valdivia (oft einfach Pedro genannt) die absolute Spät- und Blütezeit der chilenischen Salpeterindustrie.

Pedro de Valdivia wurde 1931 in Betrieb genommen. Sie war die vorletzte große Salpeter-Oficina, die in Chile gebaut wurde.
Bis in die 1920er-Jahre wurde Salpeter mit dem ineffizienten Shanks-Verfahren unter hohem Krediteinsatz und Brennstoffverbrauch gekocht. In Pedro de Valdivia setzte man von Anfang an auf das revolutionäre Guggenheim-Verfahren. Dadurch konnten auch minderwertige Erze im großen Stil mechanisiert und kostengünstig bei Umgebungstemperaturen ausgelaugt werden. Zu Spitzenzeiten war Pedro de Valdivia keine einfache Arbeitersiedlung mehr, sondern eine hochmoderne, autarke Stadt in der Wüste mit über 14.000 Einwohnern.

Die Oficina war eine streng hierarchisch organisierte Welt, die komplett vom Betreiber (zuletzt der staatlichen SQM) kontrolliert wurde. Die Architektur spiegelt das bis heute wider: Es gab das Viertel der Arbeiter und das exklusivere Viertel der meist ausländischen Ingenieure und Chefs.
Trotz der Isolation inmitten der trockensten Wüste der Welt bot die Stadt eine erstaunliche Infrastruktur:

• Ein großes Krankenhaus (eines der modernsten der Region zu dieser Zeit).
• Ein prachtvolles Theater und ein großes Kino.
• Sportanlagen, darunter ein Freibad und ein großes Fußballstadion.
• Eine eigene Kirche, Schulen und ein Marktplatz, der das gesellschaftliche Herzstück bildete.

Die Menschen entwickelten eine völlig eigene Identität – die Kultur der Pampinos. Da die Firma eigenes Geld herausgab, das nur in den werkseigenen Läden gültig war, war das Leben dort ein in sich geschlossenes Ökosystem.

Während die meisten alten Oficinas bereits in den 1950er- und 1960er-Anlagen schlossen, hielt sich Pedro de Valdivia extrem lange. Die eigentliche Siedlung wurde erst 1996 komplett geräumt, da die Betreiberfirma SQM die Logistik und die Arbeiter in der nahegelegenen Stadt María Elena konzentrieren wollte. Die Produktionsanlagen selbst liefen sogar noch einige Jahre länger als reine Jod- und Nitratwaschanlagen weiter.
Heute steht Pedro de Valdivia unter Denkmalschutz. Es ist eine monumentale Geisterstadt. Während die Wohnhäuser der Arbeiter aus Holz und Wellblech im rauen Wüstenklima stark gelitten haben, sind die zentralen Beton- und Steinbauten rund um die Plaza – wie die Kirche, die Schule und das Theater – noch erstaunlich gut erhalten.

Mir gefällt die Anlage nicht, trotz ihrer oben beschriebenen Bedeutung. Es ist eigentlich eine gigantische Siedlung einstöckiger Baracken, vermutlich die ehemaligen Arbeiterunterkünfte. Der Fabrikkomplex ist abgesperrt und kann nicht besichtigt werden. Kirche, Theater und Kino sind verschlossen. Das Museum ist extrem rudimentär und schon fast ein Witz. Einzig der zentrale Platz wird gepflegt. Dort wachsen dank Bewässerung Pflanzen. Das war es auch schon. Der Ort Maria Elena liegt nur wengie Kilometer von Pedro entfernt.  Dort finde ich in einem weiträumigen Gelände einen Übernachtungsplatz.

Während ich vor dem Landcruiser sitze, gibt es plötzlich ein lautes Donnern wie von einem Gewitter und der Wagen wird durchgeschüttelt. Der Boden wankt heftig. Zum Glück sitze ich in einer Ebene, wo nichts einstürzen kann. Nur sich öffnende Risse in der Erde wären blöd gewesen. Sonst kann hier eigentlich nichts passieren. Die Schlösser an den Wasserkanistern des Landcruisers  bewegen sich heftig durch die Vibration der Erde hin und her. Zuerst dachte, in einer nahen Mine, die vielleicht hinter einem der kleinen Hügel in meiner Nähe liegt, wird gesprengt. Im Internet lese ich später, dass ich mich nur 100 Kilometer östlich vom Epizentrum des Bebens befinde, das östlich von Calama gewesen sein soll. Mit einer Magnitude von 6,8 ist es sogar ein schweres Erdbeben. Es ereignete sich in einer Tiefe von knapp 103 Kilometern.

Ich frage Google Gemini zu dem Hintergrund des von mir wahrgenommenen lauten Donnerns:

Dieses tiefe, unheimliche Grollen oder Donnern – im Fachbereich oft Erdbebenbrechen oder seismischer Brummton genannt – ist ein bekanntes Phänomen, das viele Menschen bei starken Erdbeben erleben. Dass es sich in María Elena wie ein Gewitter angehört hat, liegt an einem physikalischen Übersetzungsprozess von der Erde in die Luft. Das Ganze funktioniert im Grunde über zwei Hauptmechanismen:

1. Die Transformation von Erd- in Luftschall

Wenn sich die seismischen Wellen (insbesondere die schnellen Primärwellen) vom Erdbebenherd nach oben fressen und die Erdoberfläche erreichen, bewegen sie den Boden vertikal – also rauf und runter. Die Erdoberfläche wirkt in diesem Moment wie die riesige Membran eines gigantischen Lautsprechers. Sie drückt die direkt darüber liegende Luftmasse zusammen und dehnt sie wieder aus.

Ein Großteil der Energie eines Erdbebens liegt in einem Frequenzbereich, den wir Menschen gar nicht hören, sondern nur als Erschütterung spüren können (Infraschall). Ein kleiner Teil der Wellen hat jedoch eine Frequenz von über 20 Hertz. Sobald diese Schwingungen auf die Luft übertragen werden, werden sie für unser Gehör als extrem tiefer, dumpfer Schall wahrnehmbar – eben wie das ferne Donnern eines Gewitters.

2. Das Zerreißen des Gesteins in der Tiefe

Ein weiterer Teil des Geräusches entsteht direkt an der Quelle. Wenn kilometerdicke Gesteinsschichten unter gigantischem Druck plötzlich nachgeben, aneinander vorbeischrammen oder brechen, erzeugt das eine gewaltige akustische Kulisse. Da der Schall durch festes Gestein extrem schnell transportiert wird (bei P-Wellen mit rund 5 bis 7 Kilometern pro Sekunde), kann dieses akustische Signal der Bruchzone die Oberfläche sogar kurz vor den spürbaren, langsameren Schüttelwellen (S-Wellen) erreichen. Das erklärt, warum man das Grollen oft Sekunden vor dem eigentlichen Hauptbeben hört.

Warum war es in María Elena so intensiv?

María Elena liegt in der Pampa del Tamarugal, einer Wüstenhochebene. Der Untergrund hier besteht teilweise aus mächtigen Sedimenten und Salzstrukturen. Solche lockeren oder geschichteten Böden können seismische Wellen lokal noch einmal verstärken. Das führt dazu, dass die Erdoberfläche noch stärker in Schwingung gerät und der „Lautsprecher-Effekt“ für die Luft besonders intensiv ausfällt.

Ich recherchier am nächsten Morgen nach den Auswirkungen des Bebens. Augenzeugen aus Calama berichteten auf seismologischen Plattformen von einem „langen, rollenden“ Beben, schwankenden Gebäuden und klirrendem Geschirr. Dass trotz der hohen Magnitude von 6,8 keine nennenswerten Schäden oder schweren Zerstörungen gemeldet wurden, liegt vor allem an der großen Herdtiefe von über 100 Kilometern. Die Erde fängt die Energie bei tiefen Beben deutlich besser ab, als wenn das Zentrum dicht unter der Erdoberfläche liegt. In Calama waren 22.000 Haushalte ohne Strom und 3.000 ohne Trinkwasser wegen eines geplatzten Hauptwasserrohrs. Es gab Schäden in Supermärkten, eine Vorsorgeevakuierung der Bergarbeiter bei der Minera Zaldívar, Steinschläge auf der Straße zwischen Antofagasta und Calama, sowie Staubwolken über Chuquicamata.

291 Kilometer.

Auf der Ebene rund um meinen Übernachtungsplatz liegen viele glatt geschliffene Steine in allen Größen bis zu ungefähr einem Meter Durchmesser. Das hat laut Google Gemini folgende Ursache:

Diese glatt geschliffenen Steine, die man in der chilenischen Wüsten- und Halbwüstenlandschaft findet, verdanken ihr Aussehen und ihre Lage einer faszinierenden Kombination aus urzeitlichem Wasser und ​ständigem Wind.

Es sind geologische Zeugen aus einer Zeit, als diese heute extrem trockene Region ein völlig anderes Klima hatte. Hier sind die drei entscheidenden Prozesse, wie diese Steine so glatt wurden und dort gelandet sind:

1. Der Schliff durch urzeitliche Flüsse und Schlammströme

Die grundlegende, runde Form haben die Steine fast immer dem Wasser zu verdanken. Vor Jahrtausenden (oder gar Jahrmillionen) war das Klima in dieser Region deutlich feuchter. Bei Gletscherschmelzen oder heftigen Regenperioden in den nahen Anden schossen gewaltige Wassermassen und Schlammströme die Hänge hinab in die Ebene. Auf dem Weg wurden die Steine kilometerweit mitgerissen, prallten aneinander und rieben gegen den Untergrund. Dabei wurden Ecken und Kanten systematisch abgerundet. Dass die Steine bis zu einem Meter groß sind, zeigt, mit welcher enormen Energie diese Ur-Flüsse oder Schlammlawinen damals in die Ebene geschossen sind.

2. Der Feinschliff durch Wind und Sand

Nachdem das Wasser verschwand und die Region austrocknete, übernahm der Wind die Arbeit. In den chilenischen Ebenen weht der Wind oft stark und beständig aus einer Richtung. Der Wind wirbelt feine Sandkörner auf, die knapp über dem Boden fliegen. Diese Sandkörner prallen ununterbrochen gegen die herumliegenden Steine. Dieser Prozess wirkt wie ein industrielles Sandstrahlgebläse. Er schleift die Oberflächen der Steine extrem glatt, oft sogar glänzend. Steine, die durch diesen Windsand-Schliff geformt wurden, nennt man in der Geologie Ventifakte.

Gestern habe ich gemerkt, dass ich bei den in der Atacama herrschenden Temperaturen zwischen Sonnenauf- und untergang nur unentwegt fahren kann. Mal Mittags eine Stunde vors Auto setzen oder einen Nachmittag irgendwo verbringen ist nicht möglich. Dafür ist es zu heiß. Daher beschließe ich, von Maria Elena über die Ruta 24 zurück zur Pazifikküste zu fahren. Die 24 erreicht die Küste bei der kleinen Hafenstadt Tocopilla. Bis dorthin geht es auf einer ziemlich kurvenfreien, geteerten Straße mit wenig Verkehr durch eine endlose Ebene. Schließlich führt die Straße kurvenreich durch ein enges Tal 1000 Höhenmeter hinunter zum Meer. Tocopilla wird von verrosteten Hafenanlagen beherrscht. Einige wenige Frachtschiffe liegen auf dem Meer vor Anker. Immerhin gibt es einen größeren Supermarkt, in dem ich Yoghurt und Chiabattabrötchen kaufen kann. Ich finde sogar einen Shop mit Agua Purificada, wo ich 20 Liter Trinkwasser auffüllen kann. Die beiden Männer im Geschäft sind so begeistert von dem Kunden aus Deutschland mit seinem Landcruiser, dass sie bitten, mich gemeinsam mit ihnen vor dem Wagen ablichten zu lassen. Auf einer etwas heruntergekommenen Promenade am Meer esse ich meine Brötchen und dann geht es weiter über die Ruta 1 nach Norden. Sie ist geteert und führt kurvenreich entlang der gleich neben der Straße steil aufragenden Küstenlinie nach Norden. Nach kurzer Fahrt ist die Straße wegen Bauarbeiten gesperrt. Ich komme mit dem Fahrer des vor mir stehenden Pickups ins Gespräch. Er besitzt einen Vertrieb von Süßigkeiten, die er bis nach Europa und in die USA verkauft und ist geschäftlich bereits viel in der Welt herumgekommen, war in Neuseeland, vielen Ländern Europas, in den USA und auch in Asien. In Deutschland kennt er Köln und diverse andere Städte. Ich bin erstaunt. Wegen eines längeren Aufenthaltes in den USA spricht er sehr gut Englisch. Eine Stunde müssen wir nach seiner Aussage warten, bis die Straße wieder frei ist. Dann darf jedoch erst der Gegenverkehr fahren und wir müssen nochmals mehr als eine halbe Stunde warten. Den für heute anvisierten Übernachtungsplatz kurz vor Iquique werde ich ohne Hektik nicht mehr erreichen können. Ich übernachte schließlich am Punta Chileno, der noch 2,5 Fahrstunden von Iquique entfernt liegt. Es handelt sich um eine große, von kleinen Hügeln durchsetzte sandige Fläche zwischen Straße und Meer. Wegen der Hügel kann ich von der Straße aus nicht gesehen werden.

Der flache Küstenstreifen wird allmählich immer breiter. Es schließt sich ständig die mehrere hundert Meter hohe Steilwand an. Nach kurzer Fahrt passe ich einen Kontrollpunkt. Es heißt, die Region rund um Iquique sei zollfrei und deshalb würde hier kontrolliert. Ich muss noch nicht mal meinen Ausweis zeigen, bekomme lediglich einen Stempel in mein TIP und kann ohne weitere Kontrollen weiterfahren. In Iquique fahre ich zu Omar Miqueles. Er betreibt eine kleine Werkstatt und ist eine der wenigen Anlaufstellen in Chile, die ausländische Gasflaschen auffüllen. Dazu schließt er meine Gasflasche an seine auf dem Kopf stehende große Gasflasche an. Ich kann auch meine noch in Gebrauch befindliche Flasche auffüllen lassen.

Iquique ist eine sehr große Stadt, die sich auf den schmalen ebenen Saum zwischen Steilhang und Meer zwängt und auch schon ein wenig in den Hang gebaut ist. Der Hang wird jedoch rasch so steil, dass sich bei geschätzten 80 Grad beim besten Willen keine Häuser hineinbauen lassen. Es führen jedoch einige Straßen durch den Hang hinauf. Oben gibt es noch den Ortsteil Alto Hospicio. Dann verläuft die vierspurige Straße in Richtung Osten zur Panamericana. Nach kurzer Fahrt treffe ich auf eine junge Frau, die mit ihrem Wagen liegengeblieben ist. Das gesamte Kühlwasser ist ausgelaufen. Sie ist fast am Heulen. Ich schleppe sie ca. 40 Kilometer bis zur Panamericana ab und ruiniere mir dabei mein noch nie gebrauchtes Abschleppseil an einer scharfen Kante ihres Fahrzeugs. Bei der Einmündung in die Ruta 5 liegt der Ort Pozo Almonte. Dort setze ich sie ab und übernachte bei einer etwas außerhalb liegenden Copec-Tankstelle, wo auch viele LKW stehen. Endlich kann ich hier mal wieder warm duschen und ziehe frische Kleidung an. Im klimatisierten Restaurant der Tankstelle esse ich einen Hotdog und arbeite am Notebook.

Von Pozo Almonte an der Ruta 5 nach Arica

Es ist überraschend ruhig auf dem Parkplatz für die LKW. Sie fahren nicht, wie ich befürchtet hatte, alle schon sehr früh los. Ich trinke noch einen Kaffee im Restaurant der Tankstelle und dann geht es 260 Kilometer auf der Ruta 5 durch die Atacama nach Norden. Es gibt keine Tankstellen und auch keine Städte oder Orte entlang der Strecke. Zunächst fahre ich durch eine endlose Ebene ohne Vegetation. In einem Bereich stehen jedoch Bäume, die so regelmäßig angeordnet sind, dass sie angepflanzt zu sein scheinen. Ich befrage dazu Google Gemini:

Es handelt sich um die Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. Dieses Areal ist eines der bemerkenswertesten Aufforstungsprojekte in einer der trockensten Regionen der Erde und umfasst heute fast eine Million Bäume auf rund 24.000 Hektar.

Dass in dieser extrem lebensfeindlichen Umgebung überhaupt ein Wald existieren kann, liegt an einer Kombination aus einer besonderen Baumart und der spezifischen Geologie der Region:

– Der Tamarugo-Baum (Prosopis tamarugo): Dieser endemische, dornige Baum ist ein absoluter Überlebenskünstler. Er gehört zu den Tiefwurzlern (Phreatophyten). Seine Wurzeln wachsen extrem tief in den Boden, um direkt an das Grundwasser zu gelangen. Zudem ist er extrem salztolerant – er wächst auf Böden, die für fast alle anderen Pflanzen giftig wären.

– Ein unterirdisches Wasserspeichersystem: Die Pampa del Tamarugal ist ein riesiges Sedimentbecken. Das Regen- und Schmelzwasser, das in den östlich gelegenen Anden fällt, fließt unterirdisch in die Ebene herab. Dort sammelt es sich in relativ geringer Tiefe unter einer harten Salzkruste (oft nur wenige Meter unter der Oberfläche).

– Die künstliche Pflanzmethode: Da die Erdoberfläche knochentrocken und von einer harten Salzschicht bedeckt ist, mussten die Bäume tatsächlich künstlich gepflanzt werden. Die Arbeiter brachen die dicke Salzkruste auf, hoben Pflanzlöcher aus, füllten diese mit fruchtbarerem Boden und setzten die Setzlinge ein. In den ersten Monaten wurden die jungen Pflanzen künstlich bewässert. Sobald die Wurzeln die Grundwasserschicht erreicht hatten, versorgte sich der Wald komplett von selbst.

– Der historische Hintergrund:
Ursprünglich gab es hier einen natürlichen Tamarugo-Wald. Während des großen Salpeter-Booms im 19. und frühen 20. Jahrhundert wurde dieser Wald jedoch fast vollständig abgeholzt, da das Holz als Brennstoff für die Salpeter-Raffinerien (wie die nahegelegenen Geisterstädte Humberstone und Santa Laura) genutzt wurde. Die heutigen, schnurgeraden Baumreihen sind das Ergebnis massiver staatlicher Wiederaufforstungsprogramme ab den 1930er bis 1960er Jahren, um das Ökosystem vor dem endgültigen Verschwinden zu retten.

Mit meinem Vorankommen nach Norden sind allmählich quer verlaufende Schluchten zu durchfahren. Der Abstand der Schluchten bzw. Täler wird zunehmend kürzer und die Schluchten werden immer tiefer. Bei Cuya treffen sich zwei gigantische Schluchten, deren Talboden 700 Meter unterhalb des sonstigen Levels der Atacama auf nur noch 100 Metern Höhe fast Meereshöhe erreicht. Schließlich erreiche ich die große Hafen- und Grenzstadt Arica. Ich übernachte auf dem Camping Belem Arica, der in Richtung Grenze nicht weit vom Meer entfernt liegt.

Von Arica über die chilenisch-peruanische Grenze nach Tacna

Nur wenige Minuten vom Campingplatz entfernt liegt der Grenzübergang nach Peru. Hier sind wieder die Büros der chilenischen und peruanischen Zollbeamten nebeneinander angeordnet und sie sind sogar in der Reihenfolge platziert, in der man sie abarbeiten muss. Zunächst geht es zur Migración von Chile, wo ich den Ausreisestempel erhalte. Es folgt meine Einreise nach Peru. Ich bekomme wieder eine Aufenthaltsdauer von 90 Tagen. Dann laufe ich zur Adana von Chile, wo das TIP (temporäre Einfuhrerlaubnis) für den Landcruiser beendet wird und gleich daneben sitzt der peruanische Beamte, der mir ein TIP über 90 Tage für Peru ausstellt. Es folgt die Kontrolle des Fahrzeugs durch den peruanischen Zoll. Hier geht es scheinbar in der Hauptsache darum, ob ich frische Lebensmittel einführe, was strikt verboten ist. In den Innenraum schauen sie gar nicht, wollen aber einen Blick in die Dachbox werfen. Ich versichere, dass sie nur Werkzeug enthält und angesichts dessen, dass eine Leiter gebraucht wird, lassen sie mich fahren. Ich möchte nicht, dass sie durch die Luke im Dach klettern und dort auf den Solarzellen herumturnen. Nach einer Stunde liegt die Grenze hinter mir. Das war sehr schnell. Ich fahre noch eine Dreiviertelstunde nach Tacna und bin dort schon sehr früh auf dem Camping Elvis, den wir schon bereits während unserer Fahrt nach Süden benutzt haben.  Arequipa liegt noch fünf Fahrstunden entfernt mit kaum Übernachtungsmöglichkeiten. Daher werde ich diese Strecke erst morgen fahren.

Von Tacna nach Arequipa

Ich fahre über die 15 nach Norden. Es ist die selbe Strecke, die wir auf unserem Weg nach Süden genommen haben. Sie führt durch eine vegetationslose Wüste. Lediglich in den wenigen quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Tälern können Pflanzen wachsen. In weiten Bereichen ist die Straße gerade mit wenig Kurven. Bei der Ortschaft Moquegua fahre ich durch ein grünes Tal mit dem wasserführenden Rio Moquegua. Vom Ort sehe ich nichts, da die 15 an ihm vorbei führt. Nördlich des Ortes geht es kurvenreich durch ein enges Tal. Der Ort Cruz Misionera liegt mitten in der Wüste und besteht nur aus schachbrettartig angeordneten Staubstraßen mit ganz einfachen kleinen Häusern, die eher wie Baracken aussehen. Neben diesem Ort liegt ein riesiges Solarfeld.

Dazu Google Gemini:

Das Vorhandensein des Ortes Cruz Misionera mitten in der kargen Pampa de la Clemesí (nördlich der Straßenkreuzung bei Thakkar an der Route 15) mag auf den ersten Blick mitten im „Nichts“ überraschen. Seine Existenz lässt sich jedoch durch eine Kombination aus Geografie, Infrastrukturgeschichte und jüngsten Entwicklungen erklären:

1. Der historische Knotenpunkt im Wüstenbecken

Bevor das riesige Solarfeld Central Solar Fotovoltaica Rubí im Jahr 2018 in Betrieb genommen wurde, war diese Gegend keineswegs völlig unbedeutend. Die Pampa de la Clemesí liegt strategisch günstig auf einer Hochebene (ca. 1400 m ü. d. M.) zwischen den Ausläufern der Küstenkordillere und dem tiefen Tal von Moquegua.
Der Name Cruz Misionera (Missionskreuz) verweist auf eine jahrhundertealte Tradition in dieser Region Perus: An alten Handels- und Karawanenwegen (die teils noch aus der Epoche des kolonialen Maultierhandels und davor stammen) wurden an markanten Geländepunkten, Pässen oder Weggabelungen Kreuze errichtet. Diese dienten den Reisenden in der lebensfeindlichen Wüste sowohl zur spirituellen Andacht als auch als überlebenswichtige geografische Orientierungspunkte. Um dieses namensgebende Kreuz herum bildete sich eine kleine Ansiedlung.

2. Weidewirtschaft und temporäre Siedlungen

Auch wenn die Landschaft extrem trocken ist, handelt es sich um eine typische peruanische Pampa. In unregelmäßigen Abständen – oft bedingt durch Klimaphänomene wie El Niño – kommt es in diesen Höhenlagen zu kurzem, spärlichem Grünwuchs (​Lomas​ oder Wüstenvegetation). In der Vergangenheit nutzten Ziegenhirten und lokale Bauern solche kleinen Oasen oder spärlichen Brunnenpunkte als temporäre Stützpunkte.

3. Der moderne Boom durch das Solarprojekt „Rubí“
I

hre heutige, auf Satellitenbildern deutlicher erkennbare Struktur verdankt die Siedlung maßgeblich der Energieinfrastruktur. Als Enel Green Power die Anlage Rubí – zeitweise das größte Solarkraftwerk Perus mit über einer halben Million Paneelen – errichtete, wurde die Pampa schlagartig zum Logistikzentrum. Für den Bau und den laufenden Betrieb einer solchen Megaanlage mitten in der Wüste braucht es:

– Zufahrtswege und Logistikbasen: Die Route 15 und die Stichstraßen nach Norden wurden für schwere Transporte ertüchtigt.

– Unterkünfte und Versorgung: Während der Bauphase lebten Hunderte Arbeiter in temporären Camps vor Ort. Ein Teil dieser Strukturen bleibt oft als Wartungsstützpunkt erhalten oder zieht informellen Service (kleine Kioske, Mechaniker, Unterkünfte) nach sich, die von der strategischen Lage direkt neben dem Kraftwerksgelände profitieren.

Entlang der Ruta 15 sehe ich viele kleine unbewohnte Häuser. Sie bestehen nur aus einem gemauerten Raum mit einem Flachdach. Ringsum gibt es keine Vegetation und kein Wasser. Ich befrage Google Gemini nach deren Bewandtnis:

Diese oft winzigen, kargen und unbewohnt wirkenden Häuschen aus Ziegeln oder Betonsteinen, die man in Peru entlang von Wüstenstraßen – wie der Route 15 in der Pampa de la Clemesí oder an der Panamericana – sieht, erfüllen einen ganz bestimmten, primär rechtlichen Zweck.

Man nennt sie im peruanischen Spanisch oft „Casitas de posesión“ (Besitzhäuschen). Sie dienen nicht dem Zweck, darin zu wohnen, sondern sind ein Instrument der informellen oder halblegalen Landnahme (Invasión de tierras).

Der rechtliche Hintergrund: Warum baut man dort?

Hinter diesen Hütten steckt das peruanische Gewohnheitsrecht und spezifische Gesetze zur Regelung von Landbesitz (Prescripción Adquisitiva de Dominio). Wenn staatliches oder ungenutztes Land besetzt wird, gilt im peruanischen Recht vereinfacht: Wer das Land sichtbar nutzt und bebaut, kann nach einigen Jahren ein dauerhaftes Nutzungs- oder Eigentumsrecht (Besitzstand/Posesión) geltend machen.

Da ein reines Abstecken mit Holzpfählen oder Schnüren im Wüstensand schnell verweht oder leicht von Behörden ignoriert wird, bauen die Menschen diese Steinhäuschen. Sie sind der unmissverständliche, physische Beweis für: Dieses Stück Land ist beansprucht, hier steht ein festes Fundament.

Warum wirken sie so leer und verlassen?

Strategisches Minimum: Die Errichtung kostet Geld. Um das Recht zu wahren, reicht das absolute Minimum: vier Wände, oft nicht einmal verputzt, manchmal ohne Dach, Fenster oder Türen und meist nur ein einziger, winziger Raum.

Keine Infrastruktur: In diesen Abschnitten der Pampa gibt es keinerlei Wasser-, Abwasser- oder Stromanschlüsse (selbst das Dorf Pampa Clemesí direkt neben dem riesigen Solarpark kämpft seit Jahren um den finalen Netzanschluss). Ein dauerhaftes Leben ist dort ohne extremen logistischen Aufwand unmöglich.

Die „Wächter“-Taktik: Die Eigentümer wohnen meist in den umliegenden Städten (wie Moquegua oder Tacna) oder stammen aus den Hochlandregionen wie Puno. Sie kommen oft nur sporadisch – manchmal nur einmal pro Woche oder im Monat – vorbei, um nach dem Rechten zu sehen, damit die Hütte nicht von konkurrierenden Landbesetzern oder staatlichen Baggern abgerissen wird.

Hinter den Häuschen stehen zwei unterschiedliche Motivationen:

Hoffnung auf Agrarland oder Expansion: Lokale Kooperativen und Zuzügler hoffen, dass das Land irgendwann durch staatliche Projekte bewässert wird oder die Städte expandieren, sodass sie rechtmäßig Landwirtschaft oder Gewerbe betreiben können.

Spekulation und Grundstückshandel (Tráfico de terrenos): Das ist die Kehrseite. Informelle Organisationen besetzen strategische Flächen entlang von Hauptverkehrswegen oder in der Nähe von Großprojekten (wie eben dem Solarpark Rubí). Sobald das Land durch die Infrastruktur an Wert gewinnt, versuchen sie, ihre „Besitzrechte“ teuer an Logistikunternehmen, Agrarbetriebe oder den Staat zu verkaufen, wenn dieser die Straßen erweitern will.

Weiter nordwärts wurden kilometerlang Pflanzen auf beiden Seiten der Ruta 15 angepflanzt. Der Hintergrund von Google Gemini:

Wenn man auf der Route 15 weiter nach Norden fährt (Richtung Torata / Moquegua), bewegt man sich im direkten Einflussbereich einer der weltweit größten und modernsten Kupferminen der letzten Jahre: Quellaveco (betrieben von Anglo American in Kooperation mit Mitsubishi).

Die kilometerlangen, akkurat gezogenen Pflanzenreihen links und rechts der Straße sind Teil eines ambitionierten Umwelt- und Kompensationsprojekts der Mine, das unter dem Namen „Quellaveco deja Huella Verde“ (Quellaveco hinterlässt einen grünen Fußabdruck) läuft. Dass dort in der kargen Landschaft plötzlich so systematisch aufgeforstet wird, hat im Wesentlichen drei Gründe:

1. Gesetzliche Umweltauflagen & Biodiversitäts-Ausgleich

Um die Genehmigung für ein gigantisches Tagebauprojekt wie Quellaveco zu erhalten, verpflichten die peruanischen Umweltbehörden (wie die OEFA und das Umweltministerium) die Minenbetreiber zu strengen Kompensationsmaßnahmen. Da durch den Minenbau andine Ökosysteme in den höheren Lagen beeinträchtigt wurden, muss das Unternehmen an anderer Stelle – unter anderem entlang der logistischen Hauptachsen wie der Route 15 – großflächig neue Grünzonen schaffen. Das erklärte Ziel des Projekts ist es, über 100 Hektar Land komplett neu zu bewirtschaften.

2. Erosionsschutz und Staubbindung

Wo schwere Minen-Lkw und Versorgungsfahrzeuge über die Straßen und Pisten rollen, wird unweigerlich Staub aufgewirbelt. Die kilometerlangen Pflanzstreifen direkt am Straßenrand fungieren als natürliche Staub- und Windbarrieren. Sie verhindern, dass der Wüstenwind den feinen Sand auf die Fahrbahn weht (was die Sicht und Fahrsicherheit gefährden würde), und binden gleichzeitig die Emissionen des Verkehrs. Zudem stabilisieren die Wurzelwerke den kargen Wüstenboden gegen Erosion bei den seltenen, aber heftigen Starkregenereignissen (Huaycos).

3. Was wird dort gepflanzt?

Wenn man genauer hinsieht, bemerkt man oft, dass jedes Pflänzchen an ein ausgeklügeltes, computergesteuertes Tröpfchenbewässerungssystem angeschlossen ist. Ohne dieses würde in dieser Trockenheit nichts überleben. Gepflanzt werden vor allem extrem widerstandsfähige, einheimische Baumarten wie die Queñua (Polylepis) und der Cole (Tecoma fulva). Diese Pflanzen stammen aus einem eigens dafür errichteten, vollautomatisierten „Bio 4.0“-Invernadero (einem Hightech-Gewächshaus) direkt auf dem Minengelände. Dort werden die Setzlinge mit digitaler Überwachung von UV-Strahlung und Feuchtigkeit herangezogen, um eine Überlebensquote von über 75 % nach dem Aussetzen in der Wüste zu garantieren. Als Dünger wird unter anderem Kompost genutzt, der aus den organischen Abfällen der riesigen Minen-Arbeiterküchen gewonnen wird – ein geschlossener Kreislauf. Es handelt sich hierbei also nicht um ein landwirtschaftliches Projekt von lokalen Bauern, sondern um eine hochtechnisierte, milliardenschwere ökologische Visitenkarte der modernen Bergbauindustrie direkt am Wegesrand.

In vielen Kurven geht es über 900 Höhenmeter durch ein enges Seitental hinab zum Rio Tambo. Er fließt hier nur noch auf einer Höhe von 120 Metern, führt Wasser und ermöglicht sogar den Anbau von Reis. Der Hintergrund:

Dass der Río Tambo an der Brücke der Route 15 (auf rund 120 Metern Höhe) selbst in dieser extremen Wüstenregion noch so viel Wasser führt, dass im breiten Tal üppige grüne Reisfelder bewirtschaftet werden können, ist ein faszinierendes hydrologisches Phänomen. Es grenzt an ein kleines Wunder, da der Fluss auf den letzten 100 Kilometern vor seiner Mündung in den Pazifik praktisch keinen einzigen Tropfen Regen mehr erhält.

Das Wasser kommt fast ausschließlich aus den Hochanden (Puna), Tausende Meter über der Wüste, und legt eine lange Reise durch ein riesiges Einzugsgebiet zurück. Die Hauptquellen teilen sich in drei Bereiche auf:

1. Das „Wasserschloss“ der Hochanden (4.000 bis über 5.500 m)

Das Einzugsgebiet des Río Tambo ist gigantisch (über 13.000 km²) und reicht hinauf bis in die schneebedeckten Gipfel der Westkordillere an den Grenzen der Regionen Moquegua, Puno und Arequipa.
Regen- und Schneeschmelze: In den Höhenlagen über 4.000 Metern gibt es – im Gegensatz zur Küste – eine ausgeprägte Regenzeit (von Januar bis März). Schnee, Hagel und heftige Niederschläge speisen dort oben unzählige Bäche.

2. Die Bofedales (Hochlandmoore)

Diese riesigen, torfhaltigen Feuchtgebiete in den Anden wirken wie gigantische natürliche Schwämme. Sie saugen das Wasser während der Regenzeit auf und geben es in den trockenen Monaten (Mai bis November) ganz langsam und kontinuierlich ab. Dadurch wird der Fluss das ganze Jahr über stabil mit Wasser versorgt.

3. Die großen Quellflüsse

Der Río Tambo entsteht nicht aus einer einzigen Quelle, sondern bildet sich im Hochland von Moquegua durch den Zusammenfluss mächtiger Gebirgsflüsse. Dazu gehören der Río Ichuña, der Río Coralaque und der Río Vagabundo/Titire. Diese Flüsse schneiden sich tief durch die vulkanisch geprägten Hochtäler und vereinen sich weiter unten zum eigentlichen Río Tambo, der sich dann seinen Weg durch die tiefe Wüstenschlucht bricht.

4. Menschengemachte Regulierung mit der Talsperre Pasto Grande

Die Natur allein würde dafür sorgen, dass der Fluss im peruanischen Sommer (Januar–März) gigantische Hochwasser führt, im Winter aber stark austrocknet. Um den Reisanbau im nachgelagerten Valle de Tambo ganzjährig zu sichern, greift der Mensch massiv in den Wasserhaushalt ein.
Wichtigstes Puzzleteil ist das Pasto-Grande-System. Hoch oben in den Bergen fängt eine riesige Talsperre die Wassermassen der Regenzeit auf. Über ein ausgeklügeltes System aus Kanälen und Tunneln wird dieses Wasser kontrolliert abgelassen. Es fließt teilweise in die Flusssysteme ab, die letztlich den Río Tambo speisen. Auch neuere Infrastrukturprojekte der Region (wie das von der Mine Quellaveco als Kompensationsmaßnahme errichtete Vizcachas-Reservoir) fangen Überschusswasser der Regenzeit auf, um es in der Trockenzeit gezielt für die Landwirtschaft im Tambo-Tal abzugeben.

Warum wird gerade Reis angebaut?

Reis benötigt enorm viel stehendes Wasser. Dass die Bauern im Valle de Tambo trotz der Wüstenlage ausgerechnet Reis anbauen, liegt an der Kombination aus:

• Der ständigen Wasserzufuhr aus den Anden.
• Den hohen Temperaturen und der intensiven Sonneneinstrahlung auf 120 m Höhe, die phänomenale Ernteerträge ermöglichen.

Einziger Haken der Region: Da viele der Quellflüsse (wie der Río Titire oder der Coralaque) an geothermalen Quellen und Vulkanen wie dem Ubinas vorbeifließen, ist das Wasser von Natur aus sehr stark mit Mineralien, Bor und Arsen belastet. Der Reis verträgt diese Zusammensetzung erstaunlich gut – für die Trinkwasserversorgung der umliegenden Orte ist die geologische Fracht des Flusses jedoch seit Jahrzehnten eine große Herausforderung.

Ich erreiche die Region bei Arequipa und sehe nun erstmals die hohen Vulkane bei der Stadt. Während unseres letzten Aufenthaltes war es andauernd bewölkt, sodass wir überhaupt nichts von ihnen gesehen haben. Es sind der 6025 Meter hohe Chachani, der 5900 Meter hohe Fatima, der 5840 Meter hohe Angel und der in größerer Entfernung davon stehende 5822 Meter hohe Bilderbuchvulkan Misti. Sie überragen Arequipa um ungefähr 4000 Meter!

Der Beitrag Von Chañaral an der Pazifikküste Chiles nach Arequipa in Peru erschien zuerst auf Touren-Blog.

Von Santiago de Chile nach Valparaiso

Von Valparaíso bis in die Nähe von Guayana an der Ruta E-411

Durch den Norte Chico bis in die Nähe von Las Palmas

Von Las Palmas zu einer großen Mine

Die Region Norte Chico

Nach El Pangue am Rio Hurtado

Von meinem einsamen Übernachtungsplatz an der Ruta D-985 fahre ich lange abwärts. Die landschaftlich schöne Strecke ist nun in einem guten Zustand und lässt sich sehr gut fahren. In langgestreckten Kurven zieht sich die Piste entlang eines Steilhanges abwärts. Wieder treffe ich kein Fahrzeug, bis ich schließlich die geteerte Ruta-971 erreiche. Nach nur kurzer Fahrt biege ich erneut in eine ungteerte Piste ein. Sie erfüllt meine Erwartungen jedoch nicht, sie ist relativ breit und weist ein wenig Waschbrett auf. Daher wechsle ich bei nächster Gelegenheit auf die geteerte D-605 und folge ihr Richtung Norden. Ich. Ich erreiche Ovalle, das sich als eine sehr große Stadt entpuppt. Mehrere Versuche, Supermärkte anzufahren, scheitern immer an der Höhenbegrenzung der Zufahrten von 2,20 Metern. Schließlich gebe ich auf, im dichten Verkehrsgewusel macht das Suchen nach einem geeigneten Supermarkt keine Freude und so dringend brauche ich keine neuen Lebensmittel. Ich fahre entlang des ziemlich leeren Stausees Recoleta. Die Gegend scheint vom Weinanbau zu leben.  Schließlich biege ich in die winzige Ruta D-461 ab. Ich hoffe, dass mir kein Fahrzeug entgegenkommt, denn die Piste ist sehr schmal, auf einer Seite von einem Zaun und auf der anderen Seite entweder auch von Zäunen oder dem Hang begrenzt und mit nur sehr wenigen Ausweichstellen. Als die Piste nach Norden schwenkt, wird sie auf dem letzten Kilometer zu meinem Ziel sehr abenteuerlich. Kaum jemand scheint hier kürzlich mit einem Fahrzeug gefahren zu sein. Ich hoffe, dass die Piste nicht plötzlich an einer unbefahrbaren Stelle endet. An einigen Stellen sind auf der hangabwärtigen Seite Stücke aus der Fahrbahn gebrochen. Zudem wird sie auch noch an einer scharfen Kurve sehr steinig. Wenn ich hier rückwärts zurück müsste, würde ich Spaß bekommen. Dann erreiche ich mein Ziel, eine Oase am Rio Hurtado, die vermutlich El Pangue heißt. Der Fluss führt sogar Wasser, ich kann nur wenige Meter vom Wasser in einer richtigen Wüstenoase übernachten. Auf den Hängen wachsen hier nur Kakteen. Als Kontrast wirkt dazu die schmale grüne Zone um den Rio Hurtado. Es gibt sogar einige hohe Bäume. Ich nutze gleich das Wasser und wasche mir mit Hilfe der Akkudusche die Haare. Niemand ist hier, es ist herrlich mit dem plätschernden Wasser, dem Grün und der Ruhe. Später kommt auf dem schlechten Fahrweg eine Frau mit einem Kind und einem Rudel Hunde gelaufen. Keine Ahnung, wo die noch hingehen.

Von El Pangue am Río Hurtado zum Paso Tres Cruces

Bis 13 Uhr bleibe ich in meiner kleinen Flussoase am Rio Hurtado. Ich nutze das Wasser, um mich selber zu waschen und die angefallene schmutzige Wäsche zu waschen, und bis 13 Uhr wird sie sogar trocken. Niemand kommt vorbei, es ist total ruhig und friedlich. Ich fahre weiter auf der Ruta D-461 entlang des Rio Hurtado und bin froh, nicht die gestrige Strecke zurück zu müssen. Die letzten fünf Kilometer der Piste ab der Oase sind nun in einem viel besseren Zustand. Ich erreiche die D-595, sie hat hier den Beinamen „Ruta de las Estrellas“. Das heißt „Straße der Sterne“. Die „Ruta de las Estrellas“  ist kein einzelner fester Weg, sondern ein Konzept, das die weltweit besten Orte für Astrotourismus im Norden Chiles zusammenfasst. Die geteerte D-595 führt kurvenreich durch zahlreiche Dörfer aufwärts zur 2000 Meter hohen Passhöhe Tres Cruces. Bis zum letzten Dorf vor der Passhöhe geht es entlang des Rio Hurtado, der den Talgrund ergrünen lässt und eine bescheidene Landwirtschaft erlaubt. Am letzten Dorf vor der Passhöhe endet der Teerbelag.  Auf der Nordseite des Passes suche ich nach einer Übernachtungsmöglichkeit. Schließlich zweigt an einem Gatter für Ziegen ein schmaler Fahrweg ab, der nicht in meiner Karte verzeichnet ist. Ich folge ihm zunächst zu Fuß und finde auf 1830 Metern Höhe einen sehr schönen Platz für die Nacht. Am Abend kommt im Dunkeln sogar noch ein Pickup vorbei und hupt freundlich.

Zur Caleta Totorallilo

In die Nähe des Punta Islote

An seinem nördlichen Ende geht die bisher gute und breite Piste in einen schmalen, sehr steinigen Weg über. Mein Ziel ist es, entlang der Küste bis Huasco zu fahren. Es gibt entlang dieser Strecke einige Einträge in iOverlander. Die älteren Einträge weisen auf einen schlechten Weg mit steinigen und sandigen Abschnitten hin. Ein Eintrag trägt dringend, nicht mit nur einem Fahrzeug die Strecke zu fahren. Ich werde sehen. Notfalls fahre ich wieder zurück. Nicht weit nach dem Ende des Windparks finde ich einen guten Platz für die Nacht unmittelbar am Meer und der Piste. Ein Pickup mit zwei jungen Chilenen fährt vorbei. Es sind Touristen aus Santiago, die hier in der Nähe übernachtet haben, jedoch nicht die Strecke von Huasco gekommen sind. Dahinter kommt noch ein Pickup mit zwei Männern, die entweder Fischer oder Tangsammler sind, denn an der weiten Bucht nördlich meines Standortes sehe ich einige einfache Behausungen. Der blaue Himmel ist mir erhalten geblieben. Der Wind ist zwar kühl, aber im Windschatten des Landcruisers kann ich gut draußen sitzen.

Nach Huasco

Nach 20 Kilometern und ungefähr zwei Stunden Fahrzeit liegt das Abenteuer bereits hinter mir. Ich erreiche einen kleinen Hafen, wo eine gute, breite und feste Piste beginnt. Und nach einem weiteren Kilometer beginnt sogar eine Teerstraße und ich durchfahre einige sehr ärmlich aussehende Dörfer. Auf der Teerstraße komme ich natürlich gut voran. Beim Punta Alcalde biegt eine Piste zum Meer ab. Während die Teerstraße in einem Bogen über die Berge des Inlandes nach Huasco führt, verläuft die Piste entlang des Meeres. Ich versuche sie zu fahren und gerate auf eine zunehmend sandigere Strecke, die schließlich sehr steil hinunter zum Meer führt. Das Risiko, mich hier festzufahren, will ich nicht eingehen und kehre um. Ich bezweifle auch, falls ich unten angekommen, umkehren muss, hier wieder mit dem über drei Tonnen Landcruiser wieder hochzukommen. Also fahre ich zurück zur Teerstraße und erreiche über diese recht schnell den größeren Ort Huasco. Dort übernachte ich auf dem sogenannten „Atacama Glamp“, einem Campingplatz, der auch einige Hütten vermietet. Hier treffe ich den Südafrikaner Gerrie Bolink mit seiner Frau wieder. Sie fahren einen überlangen Landcruiser mit einem riesigen waagerechten Aufstelldach. Annette und ich haben sie bereits auf der Carretera Austral und in Santigao getroffen und ich bin ihnen zuletzt in Valparaiso im Café Marion Aleman begegnet. Welche Zufälle.

Huasco

Der Campingplatz „Atacama Glamp“ am Rande von Huasco ist schon speziell. In der Hauptsache besteht er aus einer riesigen Schotterfläche, an deren Rand zwei Hütten und drei Mietzelte stehen. Dann gibt es noch ein großes einstöckiges Gebäude mit einem gigantischen Aufenthaltsraum, der ohne nennenswerte Einrichtung ist. Zwei oder drei Tische mit Stühlen, zwei uralte Sofas und eine Küche verlieren sich in dem Raum, der vielleicht mal ein Restaurant beherbergte. Die immerhin vorhandene Küche für die Gäste ist, wie üblich, völlig chaotisch. Dreckiges Geschirr stapelt sich, angebrochene Essenspackungen stehen herum und auch ein Rudel Hunde lebt im Aufenthaltsraum. Der Duschraum ist für Südamerika ordentlich, die Duschen sind schön warm. Es gibt einen ganz guten Sanitärraum, der scheinbar aus einer Phase stammt, als man geplant hatte, die Anlage sehr ordentlich zu gestalten. Ein weiterer Sanitärraum ist hart an der Grenze des Nutzbaren. INicht zuletzt wegen der Duschen bleibe heute hier und gehe über einen Pfad hinunter zum nahen Strand und Leuchtturm. Von dort führt eine sehr ordentliche Promenade am Meer entlang bis zum kleinen Hafen. Unterwegs kehre ich im Coffee Craig’s ein, das guten Cappuccino haben soll. Für 3,80 Euro ist er stark und teuer. Ich esse noch einen Hamburger, der labberig ist und völlig ungewürzt zu sein scheint. Das Highlight des Ortes ist für mich der kleine Fischerhafen. Unmittelbar an einem kleinen Pier schwimmen viele Seelöwen herum und jagen gemeinsam Fische. Sie treiben in Teamarbeit die Fische in einem Kreis zusammen und fallen dann über sie her. Sie kommen bis unmittelbar an den Pier. Dort halten sich auch viele Pelikane auf. Sie sonnen sich auf den Steinen unterhalb der Uferpromenade und lassen mich bis auf zwei oder drei Meter heran. Fischer verkaufen Fisch und altersschwache Fischerkähne liegen im Hafengelände auf dem Trockenen. Es ist richtig urig und untouristisch. Am späten Nachmittag kommt sogar mal die Sonne raus.

Zum Parque Nacional Desierto Florido

Die Atacama-Wüste gilt als die trockenste Wüste der Welt (außerhalb der Polargebiete). Sie erstreckt primär im Norden Chiles über ca. 1.000 bis 1.200 Kilometer entlang der Pazifikküste Südamerikas und ungefähr an der Grenze zwischen Peru und Chile nahe der Stadt Arica. Die Wüste endet etwa am ​Río Copiapó, wo sie allmählich in die semi-aride Zone Chile Chico übergeht. Im Westen wird sie durch das Küstengebirge und im Osten durch die gewaltige Mauer der Anden begrenzt.

Die jährliche Niederschlagsmenge in der Atacama liegt oft unter ​1 mm​ und ist damit hyper-arid. Ursache ist der kalte Humboldtstrom im Pazifik; er verhindert das Aufsteigen feuchter Luftmassen, während die Anden im Osten wie eine Barriere für Regenwolken aus dem Amazonasbecken wirken (Regenschatten). An der Küste gibt es im Winter oft dichten Nebel, der als einzige Feuchtigkeitsquelle für die Flora dient (Phänomen „Camanchaca“). Alle paar Jahre sorgt das Wetterphänomen El Niño für ungewöhnlich starke Regenfälle, die die Wüste in ein spektakuläres Blütenmeer verwandeln (​“Desierto Florido“).

Die Temperaturen sind stark von der Höhe und der Entfernung zum Meer abhängig. An der Küste ist es im Wommer mild und angenehm (ca. 20–25 °C) und im Winter oft kühl und neblig (ca. 15–18 °C). In der Hochebene (Altiplano) wird es im Sommer tagsüber 30 Grad Celsius heiß und nachts kühl wärend es im Winter tagsüber bei ca. 15 Grad klar ist und nachts extremer Frost bis minus 20 Grad auftreten kann. Ein wichtiger Aspekt ist der sogenannte ​“Bolivianische Winter“. Obwohl er im Südsommer (Januar/Februar) stattfindet, bringt er feuchte Luftmassen aus dem Amazonasbecken über die Anden. Dies führt in den Höhenlagen der Atacama zu Gewittern und sogar Schneefall, während es im Rest der Wüste trocken bleibt. Aufgrund der dünnen Luft in der Höhe und der Wolkenlosigkeit ist die UV-Strahlung hier eine der höchsten der Welt. In manchen Wetterstationen wurde in der gesamten Geschichte ihrer Aufzeichnung noch nie Regen gemessen.

Circuito Seismiles

Der Circuito Seismiles (oft auch als Ruta de los Seismiles bezeichnet) ist eine spektakuläre, hochalpine Abenteuer- und Expeditionsroute im Norden Chiles (Region Atacama), die durch eine der am höchsten gelegenen Vulkanlandschaften der Erde führt. Der Name leitet sich von den über 15 Berggipfeln und Vulkanen ab, die in dieser Region die magische Grenze von 6.000 Höhenmetern überschreiten. Die Route verläuft in der extrem trockenen Hochebene der Puna de Atacama direkt an der Grenze zwischen Chile und Argentinien. Der chilenische Hauptzugang führt von der Wüstenstadt Copiapó hinauf in die Anden und folgt im Wesentlichen der internationalen Passstraße zum Paso San Francisco.

Im Umfeld der Rundfahrt liegen der Nevado Ojos del Salado. Er ist mit 6.893 Metern der höchste aktive Vulkan der Erde und der höchste Berg Chiles. Es seien noch genannt: Nevado Tres Cruces (6.749 m), Incahuasi (6.615 m), Volcán San Francisco (6.018 m)

Die Route durchquert den rauen Nationalpark Nationalpark Nevado Tres Cruces, der für seine artenreichen, hochandinen Ökosysteme bekannt ist. Trotz der extremen Aridität gibt es hier tiefblaue und türkisfarbene Salzseen wie die Laguna Santa Rosa und die Laguna Verde. Letztere liegt auf über 4.300 Metern und bietet natürliche, heiße Thermalquellen direkt an ihrem Ufer. Trotz der Lebensfeindlichkeit der Höhe sieht man hier regelmäßig Flamingos, Vicuñas und Guanakos.

Ich fahre über die Ruta 31 in Richtung Osten. Ein kurzer Abschnitt der Straße ist nicht geteert, da es hier entlang von steilen Felsen geht. Dann folgt überraschend ein grünes Tal, in dem Indios mit ihren Tieren leben. Viele Esel und Pferde grasen auf dem grünen Talboden. Endlich sehe ich am Ende einer abzweigenden Stichstraße die Mine, die das Ziel des vielen Schwerverkehrs ist. Eine gigantische Staubwolke liegt über dem Gelände der Mine. Ich fahre bis auf 4340 Meter hinauf. Bereits vor der Passhöhe endet der Teerbelag. Vom Pass sehe ich im Osten die beeindruckenden Cerros de Incahuasi. Das Bergmassiv umfasst mehrere Gipfel mit einer Höhe von bis zu 5704 Metern. Dann geht es von der Passhöhe 700 Höhenmeter hinab auf 3600 Metern in die riesige Ebene Punta de Atacama. Ich sehe den ersten Salzsee, den Salar de Maricunga. An der Salzfläche teilt sich die Straße, die Ruta 31 führt weiter nach Argentinien über den Paso de San Francisco. Hier biege ich jedoch in die C-173 nach Norden ein. Meine fehlende Akklimatisation erlaubt es mir nicht, mich länger als heute in dieser Höhe aufzuhalten, geschweige denn hier zu übernachten. So sehe ich nur einen kleinen Teil der spektakulären Landschaft. Die C-173 führt mich endlos durch die Punta de Atacama. Sie ist von hohen Bergen umgeben. Auch hier sehe ich Aktivitäten von Minengesellschaften.

Nach noch nicht mal einem Kilometer merke ich, dass meine mangelhafte Akklimatisation für diese Höhe von 3500 Metern nicht ausreicht. Ich befürchte, Kreislaufprobleme zu bekommen, wenn ich den ganzen Weg mache. Also kehre ich um und fahre die selben 20 Kilometer zurück zur C-173. Im Fahrzeug macht mir die Höhe bisher keine Probleme.

Auf meinem Weg nach Westen durchfahre ich erneut ein grünes Tal, in dem sehr viele Esel weiden. Die C-173 geht noch einmal auf 3650 Meter hoch und dann in Serpentinen über 1000 Höhenmeter abwärts. Unten im Tal finde ich auf 2280 Meter Höhe einen Übernachtungsplatz in einem engen Tal.

Abwärts nach Chañaral an der Pazifikküste

Die stillgelegte Eisenbahnstrecke, die entlang der Ruta C-13 und durch das Gebiet der Quebrada Ciénaga führt, gehört historisch zum Ferrocarril de Potrerillos. Sie wurde primär für den Kupferbergbau gebaut und genutzt.

Die Strecke wurde zwischen 1916 und 1919 von der Andes Copper Mining Company (später verstaatlicht und Teil von CODELCO) errichtet. Ihr Hauptzweck war es, die abgelegene Kupfermine und die Schmelzhütte von Potrerillos, die auf fast 3.000 Metern Höhe liegt, logistisch zu erschließen.
 Bergauf erfolgte die Versorgung der Mine durch den Transport von schweren Maschinen, Baumaterialien, Lebensmitteln, Wasser und vor allem Schwefelsäure für die Metallurgie.
Talwärts wurde das in der Mine produzierten Kupfer zum Bahnhof Pueblo Hundido (heute Diego de Almagro) transportiert. Von dort aus waren die Schienen mit dem restlichen Staatsbahnnetz und der Strecke zum Hafen Barquito bei Chañaral verbunden, wo das Kupfer verschifft wurde.

Die Schmalspurstrecke mit einer Spurweite von 1.000 mm galt als ingenieurstechnische Pionierleistung, da sie sich durch extrem steiles, zerklüftetes Wüstengelände und tiefe Schluchten wie das System der Quebrada Asientos und Quebrada Ciénaga winden musste. Eine markante Zwischenstation im Tal ist Llanta, während weiter oben die Station Montandon liegt, benannt nach dem Ingenieur James Montandon, der während der Bauarbeiten bei einem Unfall ums Leben kam.
Als die Erzvorkommen in Potrerillos in den 1950er Jahren zur Neige gingen, wurde die Förderung in die nahegelegene offene Mine El Salvador verlegt. Die Schmelzhütte in Potrerillos blieb jedoch aktiv. Der Betrieb auf der spektakulären Bahnstrecke hinauf nach Potrerillos wurde nach schweren Unwettern und aufgrund der zunehmenden Verlagerung des Transports auf LKWs in den vergangenen Jahrzehnten schrittweise eingestellt.
Heute sind die verlassenen Gleise, Brückenruinen und alten Stationsgebäude ein beeindruckendes, stilles Industriedenkmal inmitten der kargen Atacama-Prekordillere.

In Landa erreiche ich die ehemalige Zwischenstation der Ferrocarril de Potrerillos. Hier sieht man noch einige Waggons, Wasserspeicher für die Dampflokomotiven und Häuser für die Arbeiter. Alles ist nun aufgegeben und dem Verfall preisgegeben. Allmählich weitet sich das Tal, bis ich den Wüstenort Diego de Almagro erreiche. Er scheint ausschließlich von den Minengesellschaften zu leben. Überall sehe ich Fahrzeuge der Minengesellschaften fahren und stehen. Es gibt im Zentrum sogar eine Straße mit Schatten spendenden Bäumen und Bänken. Woher der Ort sein Wasser bezieht, bleibt mir zunächst ein Rätsel, bis ich Google Gemini frage:

Die Wasserversorgung der Stadt Diego de Almagro (sowie des nahegelegenen Ortes El Salado) in der extrem trockenen Atacama-Wüste ist eine logistische und technische Herausforderung. Das Trinkwassernetz, das heute vom regionalen Betreiber Nueva Atacama verwaltet wird, speist sich aus einer Kombination aus natürlichen Quellen, industriellen Zulieferungen und moderner Aufbereitungstechnologie.

Die drei Hauptsäulen der Wasserversorgung sind:

1. Natürliche Quellen und Brunnen (La Finca & Quebrada Asiento)
Ein erheblicher Teil des Rohwassers stammt aus unterirdischen Vorkommen und fernen Tälern, die über lange Rohrleitungen in die Stadt transportiert werden:

– Sector La Finca: Hierbei handelt es sich um ein wichtiges ländliches Brunnen- und Quellgebiet südlich bzw. südöstlich der Gemeinde. Das dort gewonnene Wasser hat von Natur aus eine vergleichsweise gute Qualität. Es entspricht in vielen Parametern bereits den chilenischen Standards für menschlichen Verzehr und muss vor allem desinfiziert (chloriert) und fluoriert werden.

– Quebrada Asiento: Auch aus diesem nordöstlich gelegenen Schluchtensystem wird natürliches Wasser zugeführt.

2. Industrielles Brackwasser von CODELCO
Zusätzlich zu den eigenen Brunnen erhält das städtische Netz Wasserimporte von der staatlichen Minengesellschaft CODELCO (aus den Bergbaubetrieben der nahegelegenen Mine El Salvador). Dieses Wasser wird über weite Strecken aus den höher gelegenen Kordilleren herabgeleitet. Das Problem: Dieses „Rohwasser“ ist stark salz- und mineralhaltig. Es überschreitet im natürlichen Zustand die Grenzwerte für Sulfate, Chloride, Arsen und die Gesamthärte (Total Dissolved Solids, TDS) deutlich und ist als reines Quellwasser absolut ungenießbar.

3. Aufbereitung durch Umkehrosmose (Ósmosis Inversa)
Weil das von CODELCO gelieferte Wasser und Teile des regionalen Grundwassers so stark mineralisiert sind, betreibt der Versorger in Diego de Almagro eine eigene Umkehrosmose-Anlage.
In dieser Anlage wird das salz- und mineralstoffreiche Wasser unter hohem Druck durch Filtermembrane gepresst, um Schwermetalle, Arsen und Salze fast vollständig abzutrennen. Das so gereinigte, fast destillierte Wasser wird anschließend mit dem saubereren, natürlichen Wasser aus La Finca und Quebrada Asiento gemischt.
Durch dieses Mischverhältnis stellt die Stadt sicher, dass am Ende ein stabiler und für die Bevölkerung sicherer Durchfluss in den zentralen Speichertanks ankommt, der der chilenischen Trinkwassernorm (NCh 409) entspricht.

Der Río Salado (der bei Chañaral in den Pazifik mündet und an Diego de Almagro vorbeiführt) ist ein sogenannter intermittierender bzw. ephemerer Fluss. Das bedeutet, er führt die meiste Zeit des Jahres überhaupt kein sichtbares Oberflächenwasser und sein Flussbett liegt komplett trocken.

Es gibt jedoch zwei ganz unterschiedliche Szenarien, in denen der Río Salado Wasser führt:

1. Das normale „Grundrauschen“: Künstliche Einspeisung und minimale Rinnsale
Im Alltag sieht man im Flussbett bei Diego de Almagro oder weiter oben bei Llanta höchstens ein winziges, stark salziges Rinnsal oder feuchte, weiße Salzkrusten.
Dieses minimale Wasser stammt teilweise aus hochandinen Quellen (wie dem Río La Ola), wird aber seit Jahrzehnten massiv durch die Industrie reguliert.
Die Minengesellschaften (CODELCO / El Salvador) fangen das saubere Bergwasser weit oben ab. Weiter unten wurden historisch auch industrielle Abwässer und geklärte Rückstände (Relaves) eingeleitet. Als natürlicher, fließender Fluss existiert er im Alltag schlichtweg nicht.

2. Die gefährliche Ausnahme: Der „Bolivianische Winter“ (Invierno Altiplánico)
Wasser im eigentlichen, teils katastrophalen Sinne führt der Fluss nur bei extremen, seltenen Wetterereignissen. Das passiert meistens in den Sommermonaten zwischen Januar und März.
Wenn in den hohen Anden (auf über 4.000 Metern) durch den sogenannten Altiplano-Winter heftige, tropische Regenfälle niedergehen, können die ausgetrockneten Böden der Wüste das Wasser nicht aufnehmen.
Das Wasser schießt dann durch die steilen Kordilleren-Schluchten (wie die Quebrada Juncalito oder Quebrada Asientos) nach unten und sammelt sich im Bett des Río Salado.
Das tückische Phänomen (Aluvión): Da das Wasser auf seinem Weg enorme Mengen an Wüstensand, Geröll, Steinen und Schlamm mitreißt, verwandelt sich der trockene Fluss innerhalb von Stunden in einen zerstörerischen Schlammstrom (Aluvión oder Crecida).
Historische Katastrophen: Genau dieses Phänomen führte im März 2015 (und in geringerem Maße noch einmal 2017) zu einer Jahrhundertkatastrophe. Damals stieg die Isotherme (die Frostgrenze) extrem an, sodass es selbst in den höchsten Berglagen regnete statt schneite. Der Río Salado schwoll von Null auf über 1.000 Kubikmeter pro Sekunde an und spülte eine gigantische Schlammlawine direkt durch das Zentrum von Diego de Almagro, El Salado und Chañaral.

Die Stadt Chañaral in der extrem trockenen Atacama-Region bezieht ihr Trinkwasser heute zu einem Großteil aus einer hochmodernen, künstlichen Quelle: entsalztem Meerwasser.

Da die natürlichen Grundwasservorkommen und Flussläufe in der Region (wie das Copiapó-Tal) durch die jahrelange Dürre und den intensiven Bergbau stark übernutzt oder versiegt sind, musste die Wasserversorgung komplett umgestellt werden.

Die heutige Versorgung stützt sich im Wesentlichen auf folgendes System:

1. Die Hauptquelle: Die Planta Desaladora de Atacama
Chañaral ist an die Planta Desaladora de Atacama angeschlossen (betrieben vom regionalen Wasserversorger Nueva Atacama). Die Anlage befindet sich weiter südlich an der Küste im Sektor Punta Zorro in der Gemeinde Caldera. Dort wird über tiefe Unterwassertunnel pazifisches Meerwasser angesaugt und mittels Umkehrosmose gereinigt und entsalzt. Anschließend wird das Wasser mineralisiert, um den chilenischen Trinkwasserstandards (Norma NCh409) zu entsprechen. Nach der Aufbereitung wird das fertige Trinkwasser über ein massives, kilometerlanges Pipelinesystem mit mehreren Pumpstationen entlang der Küste nach Norden bis nach Chañaral (sowie ins Landesinnere nach Copiapó und Tierra Amarilla) gepumpt.

2. Ergänzung durch Brunnenwasser (historische Versorgung):
Vor der Inbetriebnahme der großen Meerwasserentsalzungsanlage (die Anfang 2022 offiziell eingeweiht wurde) war Chañaral vollständig von kontinentalen Quellen abhängig. Dazu gehörten vor allem tiefere Brunnen und Aufbereitungsanlagen (Plantas de Tratamiento de Agua Inundación / PTOI) im Copiapó-Becken. Ein kleinerer Teil des Wassers kann je nach Netzsteuerung und Auslastung auch heute noch aus diesen traditionellen Grundwasserleitern beigemischt werden, um den Bedarf der Region zu decken. Die Versorgung wird jedoch zunehmend vom Meerwasser dominiert.
Durch diese Umstellung auf entsalztes Meerwasser ist Chañaral heute eine der wenigen Wüstenstädte Südamerikas, deren Trinkwasserversorgung trotz der extremen Aridität der Atacama-Wüste für die kommenden Jahrzehnte als relativ krisensicher gilt.

Die Meerwasserentsalzung per Umkehrosmose gilt weltweit als extrem energieintensiv, da das Wasser mit massivem Druck (oft zwischen 60 und 80 bar) durch mikroskopisch feine Membranen gepresst werden muss, um das Salz abzutrennen.
Um diesen Prozess in einer der trockensten Regionen der Erde ökologisch und ökonomisch tragbar zu machen, setzt Chile bei der Planta Desaladora de Atacama auf zwei wesentliche Säulen: 100 % grüne Energie und modernste Energierückgewinnung.

Die Atacama-Wüste verfügt über die weltweit höchste Sonneneinstrahlung, und die chilenische Küste bietet sehr beständige Winde. Diesen geografischen Vorteil nutzt die Anlage konsequent aus: Der Betreiber der Anlage (Econssa / Nueva Atacama) hat die Stromversorgung komplett an den Energiekonzern ACCIONA vergeben. Dieser garantiert vertraglich, dass die Desaladora zu 100 % mit erneuerbaren Energien (Solar- und Windkraft) betrieben wird. Der Strom stammt aus dem chilenischen Verbundnetz, in das Großkraftwerke einspeisen. Erzeugt wird der Strom unter anderem in den riesigen Photovoltaikanlagen und Windparks, die ACCIONA in Chile betreibt.

Neben der Herkunft des Stroms ist die Effizienz der Anlage entscheidend. Früher fraßen Entsalzungsanlagen riesige Mengen Strom. Die Anlage in Caldera gehört jedoch zu den modernsten und effizientesten in ganz Südamerika:
Wenn das Meerwasser mit hohem Druck durch die Filtermembranen gepresst wird, bleibt ein Teil als extrem salzhaltiges Restwasser zurück. Dieses Restwasser steht immer noch unter enormem Druck. Die Anlage nutzt sogenannte Druckaustauscher. Diese High-Tech-Keramikrotoren übertragen den Druck des abfließenden Abwassers direkt auf das neu einströmende frische Meerwasser. Durch dieses „Recycling“ des hydraulischen Drucks spart die Anlage jährlich fast 30 Gigawattstunden Strom ein. Um einen Kubikmeter Trinkwasser zu produzieren, benötigt die Anlage heute weniger als 2,8 kWh. Zum Vergleich: Das ist kaum mehr Strom, als ein moderner Haushalts-Wäschetrockner für einen einzigen Trockengang benötigt. Während die eigentliche Entsalzung dank der Druckaustauscher energetisch optimiert ist, darf ein zweiter Faktor nicht unterschätzt werden: Das Wasser entspringt in Caldera auf Meereshöhe, muss aber über weite Strecken entlang der Küste nach Norden (nach Chañaral) und ins Landesinnere transportiert werden. Das permanente Pumpen des Wassers durch die Pipelines erfordert ebenfalls erhebliche elektrische Energie, die jedoch in die Gesamtbilanz des regionalen grünen Stromkonzepts eingegliedert ist.

Der Beitrag Von Santiago de Chile nach Chañaral an der Pazifikküste erschien zuerst auf Touren-Blog.

Die wenig attraktive Stadt Puerto Montt ist Ziel von Kreuzfahrtschiffen, deren Passagiere von hier Ausflüge zum nahen Seengebiet machen. Puerto Montt reizt uns nicht zum Bummeln. Wir machen hier lediglich wieder einen Stop bei Don Arsenio, um unsere Gasflasche auffüllen zu lassen. Es ist in Südchile die einzige bei Overlandern bekannte Möglichkeit zum Befüllen einer ausländischen Gasflasche.

Mittlerweile haben sich sämtliche Wolken verzogen und als wir nachmittags nach Puerto Varas kommen, leuchtet der makellose Kegel des schneebedeckten Vulkan Osorno über dem großen Lago Llanquihue. Das gesamte Gebiet rund um den See wurde per Dekret 1853 durch die chilenische Regierung zur Kolonisierungszone erklärt und gezielt Auswanderer aus Europa angeworben. Die Ureinwohner wurden dabei nicht gefragt.

Es waren vor allem Deutsche, Österreicher und Schweizer, die hierher kamen. Puerto Varas wurde von deutschen Einwanderern gegründet und das sieht man der herausgeputzten Kleinstadt noch immer an. Nicht nur viele Namen von Geschäften und Lokalen sind deutsch, auch die für unser Empfinden etwas kitschige Architektur der Innenstadt erinnert an die typischen pseudo-alpinen Hotels in bayerischen Urlaubsgebieten. Beim Tanken werden wir denn auch von einem Ehepaar angesprochen, das aus Frankfurt stammt und nun hier lebt. Es ist auch wirklich ein wahres Rentnerparadies mit einer gepflegten Uferpromenade, flachen Spazierwegen am See und vielen Cafés, die guten deutschen Kuchen anbieten. Der See ist ein tolles Segel- und Angelrevier. Fast so wie der Bodensee. Lediglich auf die Ausflugsboote über den See muss man nun außerhalb der Saison verzichten und statt Alpenpanorama fällt der Blick auf Vulkane, wo es sogar Skilifte gibt.

Die Fahrt entlang des Ostufers des Lago Llanquihue enttäuscht zunächst etwas. Wir gleiten im milden Licht des Spätsommers zwar an herrlichen, parkähnlichen Grundstücken mit noblen Villen vorbei, doch an den See kommt man nur sehr selten. Alles ist in Privatbesitz, eine beliebte Wohngegend für sehr wohlhabende Chilenen. Auf den etwas höher gelegenen Wiesen liegen zahlreiche alte Bauernhäuser aus vom Wetter gegerbten Schindeln, wir fühlen uns wie im Schwarzwald. Erst kurz vor Ensenada kommt die Straße direkt an das nun steile Seeufer und wir genießen den wahren Bilderbuchblick auf den Osorno. Ja, gut verständlich, dass dies auch eines der begehrtesten Urlaubsziele der Chilenen ist. Wir haben im Februar während unserer Fahrt nach Süden diese Region wegen des irren Andrangs in der Hauptsaison bewusst gemieden. Abnormal sind auch die Preise in der Gastronomie und für die Unterkünfte. Manche Campingplätze in Ensenada verlangen 60-85 Euro pro Nacht für einen Stellplatz. Wir parken daher am Mirador Lago Llanquihue unterhalb des Osorno, direkt vor dem Beginn des Nationalparks. Der herrliche Sonnenuntergang über dem See ist kostenlos.

Nationalpark Vicente Pérez Rosales. 7./8.4.2026

Der Nationalpark Vicente Pérez Rosales umfasst ein Gebiet von 1600 Quadratkilometern und zeigt die chilenischen Anden von ihrer allerschönsten Seite. Er ist der älteste Park des Landes und derjenige mit den höchsten Besucherzahlen.

Unser erstes Ziel ist der Vulkan Osorno, der als schönster in Chile gilt. Wir können bequem am nächsten Morgen eine 15 km lange asphaltierte Straße bis zur Talstation des ersten von zwei Sesselliften auf 1190 m Höhe hinauf fahren. Die Lifte verkehren im Sommer nur in der Hauptsaison oder eben im Winter zum Skifahren. Heute früh hängt Nebel über dem Tal, aber der Berg liegt oberhalb der Wolkendecke. So genießen wir knallblauen Himmel, Wärme und eine tolle Fernsicht.

Eine echte Augenweide ist der makellose Kegel des 2652 Meter hohen, sehr aktiven Osorno mit seinem weißen Gletscherkragen vor dem knallblauen Himmel. Der Gipfel darf nur mit Guide bestiegen werden, nachdem es in der Vergangenheit zu Unfällen gekommen war. Wir begnügen uns mit einem sehr schönen Spaziergang zum Roten Krater.

Den ganzen Tag verbringen wir hier oben in der Sonne. Heute übernachten wir auf einem „preiswerten“ Campingplatz am See in Ensenada, um mal wieder duschen zu können. Für 25€ gibt es aber nur sehr antike Sanitäranlagen mit spärlich tröpfelndem, lauwarmen Wasser.

Auch der nächste Tag schenkt uns einen traumhaften Spätsommer. Bei fast 20 Grad und wolkenlosen Himmel können wir sogar in kurzer Hose und T-Shirt wandern. Wir fahren zum Lago Todos Los Santos. Der fast kitschig blaue See ist umgeben von steilen Bergen und hat in Chile in etwa die touristische Bedeutung wie der Königssee in Deutschland. Aber jetzt ist die Saison vorbei, die Parkplätze und Ausflugsboote sind fast leer. Wir wandern zunächst auf Wegen mit tiefem Vulkansand durch lockeren Alercenwald, immer mit Blick auf den Osorno, dessen Aschefelder die Landschaft prägen. Ungefähr 6,5 km laufen wir auf dem Wanderweg Paso de Desolacíon bis zum Aussichtspunkt Cerro La Picada. Die knapp 600 Höhenmeter sind überwiegend erst während der letzten 1,5 km zu bewältigen.

Hier wird es dann beim Anstieg auf Lavafelsen oder weichem Ascheboden etwas schweißtreibend. Aber alles im grünen Bereich. Außer uns ist noch eine Jugendgruppe unterwegs, von denen einige deutliche Konditionsprobleme haben. Das tut uns alten Leuten ziemlich gut. Am Ziel können wir einen wirklich spektakulären Blick genießen. Zu unseren Füßen liegen die Seen Todos Los Santos und Llanhuique, umgeben von schroffen Bergen und gleich 6 Vulkanen sind. Die markantesten sind der 2.652 m hohe Kegel des Osorno, der Puntiagudo, dessen dreieckige 2.498 m hohe Felsspitze dem Matterhorn Konkurrenz machen kann und der 3.470 m hohe, mächtige Klotz des zerklüfteten Tronador. Außerdem sind die Vulkane der Calbuco, Casablanca und Puyehue zu sehen. Über uns schweben 4 große Kondore. Sehr lange sitzen wir in der warmen Sonne und genießen. Die traumhafte Landschaft macht uns mit dem Bilderbuchwetter der letzten Tage den Abschied von Patagonien wirklich schwer. Der Rückweg führt uns auf dem schwarzen Lavastrand des Sees zum Auto. Eine weitere Besucherattraktion sind die Stromschnellen des Rio Petrohue, dem Abfluss des Sees Todos Los Santos. Ganz nett, aber zu dieser Jahreszeit mit wenig Wasser und mit vielen Pommesbuden, Andenkenständen und hohem Eintrittsgeld sehr touristisch vermarktet. Abends übernachten wir „wild“ am Ufer des Rio Huenū-Huenū.

Los Bajos – Lago Llanquihue, 9.4.2026

Wir können der Versuchung nicht widerstehen und fahren noch einmal nach Fruttilas am Ostufer des Lago Llanquihue. Der von Auswanderern gegründete Ort ist berühmt für seinen deutschen Kuchen.

Während unserer Hinreise in den Süden Patagoniens haben wir uns bereits dem Kuchen in Fruttilas hingegeben. Doch diesmal enttäuscht der Besuch des Café Kuchendorf, der Kuchen ist trocken und zäh. Wahrscheinlich hat er einfach zu lange auf Gäste warten müssen. Wir trösten uns zu guter Letzt mit gigantischen Stücken der genialen Schwarzwälder-Kirsch-Torten im „Kuchenladen“ und genießen die Kalorienbombe auf einer sonnigen Bank an der Seepromenade. Das Volumen der Torte übersteigt unsere Magenkapazität, den Rest heben wir für das Abendessen auf. Gesättigt rollen wir uns am See entlang zum Auto und fahren noch einige Kilometer bis zum Weiler Los Bajos. Hier gibt es einen kommunalen kleinen Park am See mit Strand, Spielplatz und Toiletten und vor allem einen phantastischen Blick auf die Vulkane Osorno, Puntiagudo und Tronador, die bei Sonnenuntergang rosarot leuchten. Der ideale Übernachtungsplatz.

Los Bajos ist eine Gründung von deutsch-sprachigen Auswanderern und hat absolut keine touristische Bedeutung. Trotzdem oder vielleicht gerade deshalb ist ein Bummel entlang der Dorfstraße sehr interessant. Irgendwie berührt uns diese Gegend mit ihrer Mischung aus fremdartiger Landschaft und so vertraut wirkender Bauernkultur. Auch bei den alten Holzhäusern werden soziale Unterschiede deutlich. Wir sehen sowohl prächtige, repräsentative Gutshäuser, Bauernhöfe als auch winzige Hütten. Spannend ist auch der Besuch des kleinen Dorffriedhofs. Die Gräber der chilenischen Toten liegen abseits und sind lebensfroh mit bunten Blumen geschmückt. Dagegen sehen die letzten Ruhestätten der Einwanderer exakt so aus, wie es auf einem deutschen Friedhof üblich ist. Es dominiert der Name einer Familie, deren Mitglieder alle aus demselben Ort in Tirol stammen. Die Generation der Einwanderer war um 1885-90 geboren und hat im Alter von ca. 20 Jahren den Neuanfang in der Fremde gewagt. Wie mag ihr Lebensweg hier gewesen sein, haben sich ihre Träume erfüllt? In Los Bajos steht noch die „ Tiroler Kapelle“, die Bombaderos heißen „ Feuerwehr“ und vor einer Haustür parkt ein uralter VW-Käfer.

Rio Quepe bei Temucu, 10.4.2026

Ein Tag auf der Autobahn. An unserem gestrigen Stellplatz am Lago Llanquihue kam nachts um 2 Uhr noch ein Auto vorbei und hat einige Zeit in der Nähe geparkt. An uns hat sich niemand gestört, aber die dröhnende Musik aus dem Wagen war nicht so ganz unser Geschmack. Morgens genießen wir die Fahrt über die hügelige Straße entlang vieler alter Bauernhäuser nach Puerto Octay. Diesen Ort kennen wir bereits und er gefällt uns mit dem untouristischem Charme der wirklich alt aussehenden Holzhäuser der deutschen Siedler besser als das ein wenig Disneyland-mäßige Frutillar. Wir kaufen Brot und rollen dann bei Osorno wieder auf die Panamericana. Schnurgerade geht es durch Felder, wenig Verkehr.

Nach 309 km beenden wir den Tag an einem idyllischen Stellplatz direkt am Ufer des kleinen Rio Vilcun, ca. 8 km südlich der größeren Stadt Temucu und nur wenige Minuten von der Autobahn entfernt. Im milden Spätsommerlicht können wir bis zum Sonnenuntergang bei 20 Grad wunderbar draußen sitzen.

Nationalpark Laguna del Laja, 11.-13.4.2026

Auf der Autobahn rollen wir weiter nach Norden. Eigentlich wollten wir im Nationalpark Conguillio hinauf zur Sierra Nevada wandern, was mit dem bunten Herbstlaub als Kontrast zu schwarzem Lavasand und weißen Gletschern besonders schön sein soll. Im Februar hatten wir in der Hochsaison keine Eintrittskarten bekommen, da der Zugang zum Nationalpark limitiert ist. Daran scheitert nun auch der zweite Versuch.

Statt dessen steuern wir den Nationalpark Laguna del Laja an. Bei der Stadt Los Ángeles fahren wir nach 180 km von der langweiligen vierspurigen Panamericana ab in Richtung Osten. Doch die nächsten 90 km sind nicht spannender. Auf der überwiegend schnurgeraden Straße geht es auf der ganzen Strecke nur durch Kiefern-Monokulturen. Es ist kein Wald, sondern industrieller Holzanbau ohne Unterholz oder irgendwelchen anderen Pflanzen. Für die Ernte wird die gesamte Baumgeneration vollständig gerodet, die Erde tief umgepflügt und neu bepflanzt. Auf beiden Seiten der Straße sind Zäune und breite Kiesstreifen gegen Ausbreitung von Waldbränden angelegt.

Endlich kommen wir kurz vor dem NP Laguna del Laja in die Berge, hier endet der Asphalt. Erste Sehenswürdigkeit ist der nicht sehr hohe, aber nette Wasserfall Velo de la Novia, ein beliebtes Ausflugsziel. Einer der Besucher hat im Graben abseits der Straße geparkt und sich festgefahren. Yoda hat die Ehre, den Pkw wieder auf die Straße zu ziehen. Großer Applaus von allen Zuschauern. Überhaupt ist unser mobiles Haus momentan ein Publikumsmagnet. Nördlich von Patagonien und abseits der Overlanderrouten sieht man solche Fahrzeuge anscheinend selten. Jedenfalls werden wir häufig um Erlaubnis für ein Foto gebeten und trotz unserer dürftigen Sprachkenntnisse können wir mittlerweile recht flüssig die Fahrzeug-Ausstattung und unsere Reiseroute erklären. Da man in den Nationalparks nicht frei übernachten darf, fahren wir an Nachmittag auf einen „wilden“ Stellplatz kurz vor dem Eingang zum Nationalpark.

Der nächste Morgen ist sonnig und zunächst kalt. Doch es wird ein schöner Spätsommertag. Zwei kleine Wanderungen stehen auf dem Programm. Die Tour zu den Wasserfällen Saltos las Chilcas und Salto el Torbellino durch ein Lavafeld ist nett, die Wasserfälle auch. In den Felswänden oberhalb des Salto las Chiclas haben Kondore ihr Nest. Eine Infotafel erläutert, dass die riesigen, 14 kg schweren Vögel bis zu 7000 m hoch fliegen und 85 Jahre alt werden. Sehr beeindruckend. Doch das Highlight ist der Rückweg vom Torbellino-Fall zum Auto.

Denn dieser Teil des Wanderweges ist eigentlich gesperrt und man müsste den gleichen Weg zurück gehen. Aber natürlich siegt unsere Neugier. Auf Holzstegen führt der gesperrte Weg durch Walddickicht unmittelbar parallel zum wild strömenden Rio Laja, der auch den Wasserfall Torbellino bildet. Allerdings sind viele Holzbohlen schief oder zerbrochen, ebenso das Geländer. Daher wurde der Weg geschlossen und mittlerweile hat die Vegetation ihn schon fast zurück erobert. Es macht einfach Spaß über diesen verwunschenen Pfad zu klettern.

Besonders beeindruckend sind die wirklich gigantischen Coiguës-Bäume, die in einer Senke zwischen Fluss und Lavafeld eine kleine Oase in der Vulkanwüste bilden. Am Nachmittag wandern wir oberhalb des Tals zu einem Aussichtspunkt, der einen Überblick über die zerklüfteten Lavafelder des fast 3000 m hohen Vulkans Antuco gibt.

Er prägt die gesamte Landschaft. Ein Lavaausbruch vor über 170 Jahren staute den Fluss Laja zu einem See. Am späten Nachmittag fahren wir zur Laguna Laja und durchqueren eine schwarze Mondlandschaft. Die Lavaströme haben bizarre Felsen geschaffen, in denen man mit etwas Phantasie man merkwürdige Figuren erkennt. Es gibt durch Gasblasen in der Lava gebildete Höhlen. In den ausgedehnten schwarzen Aschefeldern bilden sich erste grüne Inseln von Pionierpflanzen.

Mitten in dieser surrealen Landschaft steht oberhalb der Laguna ein modernes Mahnmal. Im Mai 2005 starben hier 45 chilenische Soldaten. Offiziere hatten einen Übungsmarsch trotz eines Schneesturms befohlen. Interessant und ungewohnt für uns ist, dass an den Namenstafeln nicht nur Blumen aus Plastik, sondern auch sehr persönliche Dinge zur Erinnerung abgelegt werden. Wir sehen Baseballkappen, Bierdosen, Schals von Fußballvereinen, aber auch Babyschuhe, Halsketten und Briefe. Das Lebens und der Tod gehören zusammen, das ist sehr berührend.

Vom Denkmal führen Fahrspuren in die Lavawüste oberhalb des Sees. Hier übernachten wir in absoluter Stille und Einsamkeit, direkt zu Füßen des Vulkans. Obwohl mitten im Nationalpark, scheint das kein Problem zu sein. Ein ganz besonderer Moment ist der Sonnenuntergang, der den Himmel glühen lässt. Unglaublich schön.

Bei wolkenlosen Himmel müssen wir am zweiten Tag im Nationalpark natürlich eine „ richtige“ Wanderung machen. Zum Wasserfall vom Gletscher der Sierra Veluda sind es ca. 550 Höhenmeter und 9 km bzw. 4 Stunden hin- und zurück. Durch lichten Wald und später buntes Buschwerk steigen wir die ersten 2 km ziemlich steil auf sandigen, rutschigen Weg einen alten Lavahang hinauf, ein kurzes Stück führt über eine Ebene mit Blick auf den makellosen schwarzen Kegel des Vulkans Antuco und die verklüfteten Felsen des 3500 m hohen Cumbre Sur als höchste Spitzen der vergletscherten Sierra Veluda.

Dann kommt ein weiterer Anstieg und die Querung eines an dieser Stelle ca. 900 m breiten, relativ jungen Lavafeldes. Letzteres ist sehr mühsam, da über die zu scharfkantigen Blöcken erstarrte Lava gelaufen werden muss. Ein mit Stangen markierter „Pfad“, bei dem streckenweise die Lücken zwischen den Blöcken mit Steinen aufgefüllt sind, ermöglicht die Querung des Feldes. Man fühlt sich ziemlich klein und verloren in dieser schwarzen, zerklüfteten Wüste. Schließlich erreichen wir den Fuß der Sierra Veluda, eine alte und daher eher sandige Lavawüste mit einigen schattenspendenden Bäumen an den Berghängen. Es ist so heiß, dass die Luft über dem Sandboden flimmert. Zeit für eine lange Rast vor dem Rückweg. Der Abstieg ist eine ziemlich rutschige Sache. Gegen 15.30 Uhr sind wir wieder am Auto und fahren zum Übernachten auf den gestrigen Stellplatz.

Colonia Dignidad/Villa Baveria und Playa Monolito, 14./15.4.2026

Weiter geht unsere Reise nach Norden. Unterwegs besuchen wir die Saltos del Laja. Der größte Wasserfall Chiles liegt praktischerweise fast direkt an der Autobahn. An einer hufeisenförmigen Basaltstufe stürzt der Fluss Laja 40-60 m hinunter. Ganz nett anzuschauen und ein absoluter Touristenmagnet. Die 200 m Fußweg zum Wasserfall sind lückenlos zu beiden Seiten von Andenkenbuden gesäumt. In der Hauptsaison bestimmt die Hölle.

Unser heutiges Ziel ist Villa Baveria, wie sich die Colonia Dignidad seit 1988 nennt. Viele Menschen wissen nicht, welch ein grauenhafter Ort sich hinter dem idyllisch am Fuß der Anden gelegenem Dorf mit dem folkloristischen Namen verbirgt.

Der evangelikale Laienprediger Paul Schäfer gründete 1961 mit 300 Anhängern aus Deutschland eine autarke, völlig abgeschottete Siedlung unter seiner absoluten Herrschaft. Er kooperierte auch eng mit der Diktatur Pinochets, in der Colonia wurden politische Gefangene gefoltert und ermordet. Doch keine Erinnerungstafel, kein Denkmal würdigt heute die Opfer. Schäfer floh 1997 nach einer Anklage wegen Kindesmissbrauchs nach Argentinien und wurde 8 Jahre später an Chile ausgeliefert. Dort starb er 2010 in einem Gefängniskrankenhaus. Die anderen Täter wurden bis heute nicht zur Rechenschaft gezogen.

In dem Ort leben aktuell rund 120 Menschen. Sie betreiben Landwirtschaft sowie einen Tourismus- und Restaurantbetrieb. Es gibt ein Hotel und man kann im eigenem Fahrzeug in einem parkähnlichen Gelände übernachten. Alle Einrichtungen scheinen seit den 1960er Jahren unverändert zu sein und machen einen muffigen, stark renovierungsbedürftigen Eindruck.

Am nächsten Tag werden wir von Jürgen, einem Bewohner, durch die Anlage geführt. Ein Museum dokumentiert das Leben in der Colonia. Jürgen ist 1961 hier geboren und hat den Ort nie verlassen. Er schildert sehr eindrucksvoll die Terrorherrschaft von Schäfer und dessen Führungsriege. Interessant ist für uns auch, dass Schäfer auch gute Beziehungen zu deutschen Institutionen wie dem Auswärtigen Amt und der Deutschen Botschaft sowie zur CSU pflegte. Das Gelände war mit Stacheldraht, Selbstschussanlagen und Wachhunden hermetisch abgeriegelt, es gab keinen Kontakt zur Außenwelt und keine Privatsphäre. Die Kinder wurden den Eltern weggenommen und in nach Geschlechtern getrennten Gruppen von „Tanten“ und „Onkeln“erzogen. Ab 5 Jahren hatte man zu arbeiten, ohne Entlohnung und ohne Rechte. Jeder wurde bespitzelt, keinem konnte man vertrauen und die Bestrafung bei einem durch Schäfer definierten Fehlverhalten war grausam mit Prügel, Elektroschocks und Drogen. Sexueller Missbrauch gegen Jungen war Alltag. Jürgen erfuhr erst mit 36 Jahren, wer von den Dorfbewohnern seine Eltern sind. Er versuchte 5 mal die Flucht und wurde von der chilenischen Polizei immer wieder zurück gebracht.

Die meisten der Bewohner begehrten jedoch nicht auf und einige glaubten sogar, dass die Herrschaft Schäfers durch Gott legitimiert sei. Jürgen schildert eindringlich die unaufhörliche Gehirnwäsche, der man sich nicht entziehen konnte und die einen auch zum Denunzianten und damit schuldig machte. Eine einfache Einteilung in Opfer und Täter ist schwierig. Für ihn sei es befreiend, als Zeitzeuge heute seine und die Geschichte der Colonia erzählen zu können. Wir sind tief betroffen und schockiert. Unfassbar, wozu Menschen in der Lage sind. Unverständlich erscheint uns aber auch, dass hier heute eine Art Freizeitpark mit pseudo-bayerischen Flair ist. Wer nicht das abseits liegende Museum besucht oder eine Führung bucht, erfährt nichts von der entsetzlichen Vergangenheit dieses Ortes. Die chilenische Regierung plante, gegen den Widerstand der Bewohner, die Einrichtung einer Gedenkstätte. Vor wenigen Wochen wurde jedoch ein rechtspopulistischer Ministerpräsident gewählt, der erklärter Anhänger Pinochets ist. Seitdem ist das Vorhaben vom Tisch.

Uns berührt dieser Vormittag tief und sehr nachdenklich treten wir die Weiterfahrt an. Nach 3 Stunden sind wir am Pazifik nördlich der Stadt Pellhue. Es ist sommerlich warm, eine mehrere Meter hohe Brandung donnert gegen den schwarzen Playa Monolito. Der ruhige Nachmittag am Meer gibt uns Zeit, den heutigen Tag nachwirken zu lassen.

Punta Lautaro, 16.4.2026

Wir sind zurück im spanisch geprägten Südamerika. Plötzlich ändert sich der Baustil. In den Dörfern haben die eingeschossigen Häuser wieder flache, mit roten Ziegeln gedeckte Dächer und Kirchen im Kolonialstil. Unsere Fahrt über ruhige Nebenstraßen entlang der Küste bringt uns an den breiten Strand des Dorfes Loano. Eigentlich sind wir wegen der von der Brandung umtosten Felsen hier, auf denen Seelöwen leben. Doch genauso interessant ist es, das Anlanden und Entleeren der Fischerboote zu beobachten.

Durch Felder und Kiefernplantagen geht es dann weiter in die Kleinstadt Constitución. Ihr Wahrzeichen sind die weißgrauen, riesigen Felsformationen am schwarzen Lavastrand. Bei Ebbe kann man sogar durch Höhlen und Felsentunnel gehen. Auf den Felsen leben zahlreiche Mähnenrobben, die man aus nächster Nähe bewundern kann. Die Bullen dieser chilenischen Seelöwenart sind imposante 2,5 m lang und wiegen 500 kg. Über ihnen kreischen Pelikane und Möwen, die einige Stockwerke höher leben. Weiter geht es durch Felder und Nutzwaldplantagen nach Norden. Am Meer gibt es große Dünen- und Feuchtgebiete. Wir übernachten im sumpfigen Mündungsgebiet des Rio Huenchullami, wo es viele Wasservögel und leider auch unzählige Mücken gibt.

Ruta I-110-G bei Litueche, 17.4.2026

Morgens hängt die Landschaft in dickem Nebel. Aber auch bei gutem Wetter könnten wir uns draußen nicht aufhalten, ohne von den Moskitoschwärmen aufgefressen zu werden. Selbst der Toilettengang in die Büsche muss in Rekordzeit erledigt werden. Wir kapitulieren und fahren zum Frühstücken ein paar Kilometer weiter, damit wir wenigstens das Geschirr draußen spülen können. Sämtliche Flächen entlang der Straße sind eingezäunt, da bleibt nur der vermüllte Platz an einer Straßenkreuzung, immerhin moskitofrei. Overlanderleben ist eben nicht immer Instagram-Idylle.

In einiger Entfernung von der Küste löst sich der Nebel auf, es wird ein warmer Sommertag. Über kleine Sträßchen fahren wir kurvenreich die Hügel rauf und runter, überwiegend durch Forstkulturen. Mittags erreichen wir wieder die Küste. Unser Ziel ist Punta Lobos, rund 8 km südlich des Urlaubsortes Pichelimu. Das Kap Punta Lobos ist weltbekannt, denn hier donnern im steten Rhythmus über 10 m hohe Wellen mit Urgewalt an die Küste – ein Mekka für die Elite der Surfer! An den vorgelagerten schwarzen Felsen brechen die Wellen in weiß schäumender Gischt. Auch wenn nur zwei Surfer auf den haushohen Wellen reiten, es ist echt beeindruckend.

Unsere weitere Fahrt führt von der Küste weg Richtung Santiago. Es geht durch endlose Avocadoplantagen und Weinbaugebiete. Das Weinlaub färbt sich nun golden, wunderschön sieht das aus. Zwischen Weinbergen und Avocadofeldern schlagen wir am Rand eines Feldweges unser Lager auf und können heute sogar draußen zu Abend essen.

Santiago, 18./19.4.2026

Der Kreis schließt sich. Nach 2 Stunden Fahrt über Landstraße und Autobahn sind wir mittags wieder auf dem Campingplatz Izueluna in einem ländlichen Vorort von Santiago. Hier waren wir vor ziemlich genau 2 Monaten schon einmal für einige Tage. Nun kommen wir mit vielen schönen Erinnerungen wieder zurück bei 22 Grad im Sommer. Der Platz ist gut besucht, es sind bereits 8 Fahrzeuge von Overlandern da, davon 4 Geländefahrzeuge. Abends kommt noch ein gigantischer Expeditions-Lkw von zwei Schweizern, der alle bisher gekannten Abmessungen in den Schatten stellt.

Ein Genuss nach über einer Woche sind die warme Dusche und saubere Kleidung. Mein Rucksack ist rasch gepackt, Ich nehme ja außer der Kleidung die ich am Körper trage, nur noch Fleece-und Regenjacke und meine Ausweispapiere mit. Die Suche nach meinem Nackenhörnchen, was mir im Flugzeug wenigstens etwas Schlaf ermöglicht, dauert allerdings länger. Dreimal klettert Olaf aufs Dach, um immer wieder in der großen Kiste zu suchen, bis es endlich auftaucht. Dann ist alles getan und ich bin startklar für den Heimflug nach Deutschland am nächsten Morgen. Wie immer fällt es mir verdammt schwer.

Eine schlaflose Nacht. Mücken quälen, aber der eigentliche Grund ist der Kindergeburtstag, den die 10jährige Tochter des Eigentümers heute feiert. Mit der gesamten Verwandtschaft, Feuerwerk und ohrenbetäubender Musik bis 2 Uhr morgens, also eine ganz normale südamerikanische Fiesta.

Wie gewohnt superpünktlich um 7.30 Uhr setzt mich Olaf am Flughafen ab. Check-In habe ich gestern schon erledigt und da ich kein Aufgabegepäck habe und die Security in 3 Minuten erledigt ist, bleibt viel Wartezeit bis zum Abflug nach Paris. Dort muss ich umsteigen nach Frankfurt, dann Endspurt mit dem Zug in der Odenwald. Insgesamt 24 Stunden dauert die Reise. Pünktlich hebt der Flieger ab und Chile versinkt unter mir. Wo sind nur die letzten 3 Monate geblieben? So viele neue Eindrücke und Erlebnisse, dass es ohne Tagebuch unmöglich wäre, sich zu erinnern. Eine ganze Schatzkiste voll. Aber genauso muss Leben sein.

Der Beitrag Von Puerto Montt nach Santiago de Chile, 6.-19.4.2026 erschien zuerst auf Touren-Blog.

Kräftiger Niederschlag und Kälte haben in der Nacht Schneefall bis in die niedrigen Lagen gebracht. Und für die gesamte nächste Woche sieht es nicht besser aus. Da macht es wenig Sinn zum nahe gelegenen Patagonia Nationalpark zu fahren, um in den Bergen des Valle Chacabuco zu wandern. Auch für die weiter entfernten Wandergebiete sieht die Wetterprognose mit starkem Dauerregen, Schnee und Sturm extrem schlecht aus.

So verbringen wir den Vormittag im Café Tero in Cochrane und essen dort zu Mittag. Wegen des Ausbaus der Carretera Austral nördlich von Cochrane ist die Strecke täglich von 11.30-15.00 Uhr komplett gesperrt. Daher macht es keinen Sinn zu früh abzufahren. Durch das herrliche Tal des Rio Baker geht es also dann nach Norden. Ein bisschen wehmütig fahren wir am Abzweig zum Patagonia Nationalpark vorbei und nehmen uns fest vor, bei unserer nächsten Etappe von Argentinien aus hierher zu kommen. Die Berge sind kräftig zugeschneit, jetzt ist ein Besuch wirklich sinnlos. Ungehindert können wir die lange Baustelle passieren.

Auch in Richtung Norden ist die Fahrt durch das Flusstal sehr schön. Oberhalb des Zusammenflusses mit dem grauen Ruo Beff nimmt der Rio Baker wieder seine unglaublich intensive blaue Farbe an. Ungefähr einen Kilometer vor dem kleinen Ort Puerto Bertrand fahren wir zu unserem Stellplatz in einen halb zugewachsenen Stichweg Richtung Fluss ab. Alles ist schlammig, der Wald trieft vor Nässe, es schüttet wie aus Eimern.

Puenta El Murta/Ruta 7, 25.3.2026

Noch immer regnet es heftig, wo kommt bloß soviel Wasser her? Dazu bläst ein sehr kräftiger Wind. Wir brechen recht früh auf, denn im weiteren Verlauf der Ruta 7 gibt es ab 11 Uhr wieder mehrstündige Vollsperrungen wegen Baustellen.

Wenige Meter hinter unserem Stellplatz steht ein Van am Straßenrand, der aus der steilen Böschung nicht mehr hinauf kommt, ein Rad hängt in der Luft. Gemeinsam mit dem Fahrer schieben wir im strömenden Regen den Wagen rückwärts auf alle vier Räder, so dass er mit erneutem Anlauf wieder auf die Straße kommt. Ziemlich gut durchfeuchtet setzen wir unsere Fahrt fort. Von der herrlichen Berglandschaft am Lago Bertrand, der durch einen schmaler Kanal mit dem riesengroßen Lago General Carrera verbunden ist und aus dem der Rio Baker entspringt, sehen wir nichts. Wir fühlen uns wie in einem U-Boot auf Tauchfahrt. Der aufgeweichte Belag der Schotterpiste ist rutschig, die unzähligen Schlaglöcher sind mit Wasser gefüllt, so dass ihre Tiefe nur durch das Rütteln des Autos geschätzt werden kann. Doch immerhin sitzen wir im Trockenen und Warmen. Anders als für die Motorradfahrer, für die diese Verhältnisse und der starke Wind nicht nur äußerst hart sind, sondern gefährlich sein können. Radfahrer sehen wir heute nicht.

Doch als wir zum Lago General Carrera kommen, reißen die Wolken über der großen Wasserfläche auf. Weiße Schaumkronen tanzen über dem sturmgepeitschten See, Wolkenfetzen wirbeln um die nun schneebedeckten Berge. Ein dramatisch-schönes Bild. In Puerto Rio Tranquillo können wir sogar am See spazieren gehen und draußen zu Mittag essen. Diese zwei Stunden in der wärmenden Sonne empfinden wir als echtes Geschenk. Unseren Plan, durch das Valle Exploradores zu den nördlichen Eisfeldern zu fahren, verwerfen wir. Dort hängen die Wolken bei Dauerregen im Tal, auch das macht keinen Sinn. Ebensowenig eine Exkursion mit dem Boot zu den Marmorhöhlen, da der Seegang zu hoch ist.

Also fahren wir weiter auf bekannter Strecke die Carretera Austral nach Norden. An der Brücke über den Rio El Mueta haben wir auf der Hinfahrt im Schotterbett des Flusses Mittagspause gemacht. Nun werden wir dort übernachten, allerdings auf dem Hochufer und damit einige Meter über dem durch die Regenfälle gestiegenen Wasserpegel. Hier steht man gut und dank einiger Bäume auch einigermaßen geschützt vor dem stürmischen Nordwind, der durch das Tal fegt. Am späten Nachmittag hört der Regen für kurze Zeit auf, ein kleiner Spaziergang am Fluss, garniert mit Schauern und Regenbogen, tut gut.

El Blanco, 26.3.2026

Unsere Flucht vor dem nahenden Winter geht weiter. Auch im argentinischen Teil von Patagonien ist das Wetter nicht angenehm. Schneestürme sorgen für die Sperrung des Nationalparks Torre del Paine, viele Grenzübergänge an den Bergpässen sind geschlossen. Es soll der kälteste und nasseste März im Süden Chiles und Argentiniens seit über 30 Jahren sein.

Wir fahren also weiter nach Norden über die auf weiten Strecken mit Schlaglöchern und losem Schotter übersäte, aber landschaftlich sehr schöne Ruta 7. Regen und wenige sonnige Momente wechseln in rascher Folge. Das Fahren auf der steinigen Strecke erfordert Konzentration, das Auto rappelt und vibriert.

Mittags sind wir im Tal des Rio Ibanez bei Cerro Castillo. Auch hier sind die Höhenlagen der phantastischen Felstürme tief verschneit. Das Laub ist bunt und leuchtet orange-rot. Ein wunderschönes Bild. Durch den Nationalpark Cerro Castillo erreichen wir auf der nördlichen Seite der Berge die weite Ebene bei Balmeceda. Hier wollen wir morgen über die Grenze nach Argentinien fahren und zwei Stunden später wieder zurück nach Chile wechseln. Dieser bei vielen Overlandern übliche „Border Run“ ermöglicht die Verlängerung unserer Visa und des TIP für Yoda um 90 Tage. Im Dorf El Blanco, nicht weit von der Grenze, übernachten wir auf einer windgeschützten Brachfläche am Fluss. Es ist trocken und endlich deutlich wärmer als ca. 100 km weiter südlich.

Coyhaique, 27.-28.3.2026

Heute fahren wir also nach Argentinien! Aber nur für ein paar Stunden, um danach erneut nach Chile einzureisen. Der Grenzübergang am Flughafen Balmaceda ist sehr modern. Hier gibt es Schalter, bei denen man mit den Beamten auf Augenhöhe spricht und nicht quasi auf die Knie muss, um miteinander reden zu können. Alle Schalter für beide Länder sind in einem Gebäude in der richtigen Reihenfolge hintereinander angeordnet und mit Nummern versehen, die man einfach nur der Reihe nach ablaufen muss. Alle Beamten sind unglaublich freundlich. Der mit Abstand angenehmste Grenzübertritt der gesamten Reise. Brav deklarieren wir unser Obst, aber der Zoll winkt uns durch, ohne Inspektion des Autos. Nach einer knappen halben Stunde sind wir in Argentinien. Dort warten wir kurz einige Kilometer hinter der Grenze am Straßenrand und fahren dann am frühen Nachmittag wieder zurück nach Chile. Same Procedure, doch nun wird das Auto durch den Zoll begutachtet. Natürlich werden die Äpfel und Kartoffeln einkassiert, das war uns klar. Die Einfuhr von Obst und Gemüse ist strikt verboten, auch wenn sie aus Chile stammen, Vorschrift ist Vorschrift. Daher haben wir gestern unsere Vorräte soweit wie möglich aufgegessen. Aber man will uns auch unseren uralten Holzkeil von Olafs Vater wegnehmen, den wir nachts zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten unter die Reifen unterlegen. Die Einfuhr von Holz ist nämlich auch untersagt. Da wir genau mit diesem Holzklotz seit Monaten im Land herumfahren und wir glaubhaft beteuern, dass es sich quasi um ein Familienerbstück handelt und er während unseres dreistündigen Aufenthaltes in Argentinien nicht das Auto verlassen hatte, dürfen wir ihn dann doch behalten.

Eine Stunde später sind wir in Coyhaique. Hier waren wir vor genau drei Wochen schon einmal und nach unserem Exkurs nach Villa O’Higgins kommt uns die Kleinstadt nun wie eine echte Metropole vor. Nach dem Großeinkauf in einem großen Supermarkt fahren wir zum Campingplatz. Die heiße Dusche dort ist ein Genuss. Abends unterhalten wir uns noch lange mit Bruno und Ursi, einem Ehepaar aus der Schweiz, die in etwa unser Alter haben und seit 8 Jahren die amerikanischen Kontinente bereisen, ebenfalls mit einem Toyota Landcruiser, in dem jedoch eine Kabine eingebaut wurde. Zwei Troopys, das verbindet.

Wir bleiben noch einen Tag in Coyhaique. Morgens ist großes Wäschewaschen angesagt, denn hier gibt es ja warmes Wasser aus der Dusche. Leider wird das Wetter nicht wie versprochen sonnig, die Schlafsackinlets und Kopfkissenbezüge bleiben also nass. Und abends regnet es schon wieder. Mittags schlendern wir durch die wenig attraktiven Geschäftsstraßen von Coyhaique und gehen in einem schönen Café schlemmen.

Rio Cisnes, 29.3.3026

Die ganze Nacht hat es geregnet. Zwar konnten wir unsere Wäsche gestern Abend unter dem Dach eines offenen Schuppens aufhängen, doch heute früh ist sie genauso nass wie gestern. Also wird im Auto mal wieder kunstvoll eine Leine verspannt und nachmittags ist dank der Heizung alles trocken.

Heute wird uns ein Sonnentag geschenkt. Die Route über die Carretera Austral nach Norden ist genauso schön wie in Südrichtung. Die alpinen Trogtäler sind mit den immer bunter werdenden Bäumen und den schroffen Granitwänden der Berge einfach herrlich und um den Lago Las Torres besonders beeindruckend. Am späten Nachmittag biegen wir Richtung Puerto Cisnes ab, wo wir wenige Kilometer nach dem Abzweig von der Ruta 7 am breiten Rio Cisnes einen sehr schönen Stellplatz abseits der Straße direkt am Flussufer.

Ruta 235/Lago Yelcho, 30.3.2026

Die Fahrt durch den Queulat Nationalpark hinunter zum Meer ist bei sonnigen Wetter wirklich traumhaft. In unserer Fahrtrichtung nach Norden sind die Ausblicke auf die großen Gletscher noch beeindruckender als in Südrichtung. Die vom Eis blank polierten senkrechten Granitwände des Cerro Redondo Massivs glänzen in der Sonne. Im Tal wächst dichter Regenwald mit uralten, mit Flechten behangenen Bäumen, Riesenfarnen und Bambusdschungel.

Diese Landschaft braucht einen Vergleich mit dem berühmten Yosemite Nationalpark in den USA nicht zu scheuen. Besonders schön ist, dass die engen Serpentinen zum Fjord noch eine schmale, ungeteerte Piste sind. Sofort ist der Natureindruck ganz anders, als wenn man auf einer zweispurigen Asphaltstraße fährt. Trotzdem darf man nicht träumen, sondern muss höllisch aufpassen. Uns kommen einige sehr große Sattelschlepper mit Anhänger entgegen, die in den steilen, engen Kurven die gesamte Fahrbahnbreite in Anspruch nehmen.

Am Ufer eines Fjordes machen wir unsere übliche Kaffeepause, ein Delfin zieht direkt vor uns im Meer seine Runden. Wir treffen einen Rentner aus der Schweiz, der nach einer mehrjährigen Radtour vom Nordkap in Norwegen bis zum Kap der Guten Hoffnung in Südafrika sich im „normalen Alltag“ in einem Haus nicht mehr einfinden konnte und daher nun mit 77 Jahren und Mercedes-Wohnmobil durch Südamerika reist. Solche Begegnungen sind immer wieder inspirierend.

Hier beginnt nun wieder der Asphalt. Nur 25 Kilometer weiter erreichen wir Puerto Puyuhuapi, dass sich von einer einsamen Pioniersiedlung, die vor 110 Jahren von drei deutschen Auswanderern mitten in Regenwald gegründet wurde, zu einem Touristenort entwickelt hat. Doch nun ist die Saison vorbei und fast alle Restaurants, Geschäfte, Campingplätze und Hostels sind geschlossen. In aller Ruhe können wir so an der Promenade am Fjordufer unser Mittagessen genießen. Es beginnt wieder mal zu regnen.

Die weitere Fahrt durch das breite Tal ist hübsch, aber doch auch etwas langweilig. Denn die Straße ist so gut ausgebaut, dass man locker 70 km/h fahren kann und die Landschaft wie eine Kulisse an uns vorbeifliegt. Nein, das ist nicht unser Geschmack. Bei Villa Santa Lucia biegen wir deshalb recht spontan von der Carretera Austral ab auf die Ruta 235 Richtung argentinische Grenze. Die schlaglochreiche Schotterstraße bringt uns zum Südufer des Lago Yelcho.

Hier finden wir einen sehr schönen Platz für die Nacht mit Blick auf Gletscher und die fast senkrecht ins Wasser abfallenden Berge am gegenüberliegenden Seeufer. Wolkenfetzen wirbeln an den Hängen empor, durchbrechende Sonnenstrahlen sorgen wie ein Scheinwerfer für dramatische Beleuchtung. Patagonien ist wirklich unglaublich. Merkwürdigerweise ist es hier mit 15 Grad so warm, dass wir zum ersten Mal seit langer Zeit bis zum Einbruch der Dunkelheit draußen sitzen können.

Futaleufú, 31.3.-1.4.2026

Wie erwartet, hat es mal wieder die ganze Nacht geregnet, doch der angekündigte Temperatursturz und Sturm sind ausgeblieben. Im Laufe des Vormittags kommt die Sonne immer mehr zum Vorschein. Endlich können wir entspannt draußen sitzen und das grandiose Panorama bewundern. Genau das machen wir bis mittags und fahren dann die Ruta 235 weiter Richtung Futaleufú. Nach kurzer Zeit lassen wir etwas Luft aus den Reifen, um die harten Schläge der vielen Löcher abzumildern. Natürlich wechselt kurz darauf der Schotter in Asphalt. Der kleine Ort Puerto Ramirez ist rasch erreicht und 13 km später biegen wir in die ungeteerte Ruta 23 ein. Sie führt uns durch das wirklich phantastische Tal des Rio Futaleufú. Begrenzt von sehr steilen, felsigen Bergen windet sich der knallblaue Fluss durch den grünen Talgrund. Viele Stromschnellen machen ihn zu einem bekannten Revier für Rafting- und Wildwasserkajak.

Wir haben ein irres Glück mit dem Wetter, denn eigentlich sollte es jetzt hier heftig regnen und der 70 km lange Abstecher bis Futaleufú nicht lohnend sein. Statt dessen Wärme und Sonne! Hinter den Stromschnellen fahren wir weiter entlang des Rio Espalon, der den Lago Lonconao durchfließt. Mittags gibt es ein genussvolles Picknick in der Sonne am See. Futaleufú ist längst kein Pionier- Dorf mehr, sondern Zentrum des Wildwassersports mit einigen Tourenanbietern, Hostels, Cabanas und Campingplätzen. Doch jetzt ist auch hier die Saison vorbei und es geht sehr geruhsam zu. Viele touristische Einrichtungen haben geschlossen. Nicht so wirklich lohnenswert ist ein Abstecher mit kurzem Fußweg zu den Stromschnellen Pozones de los Reyes, wo der Rio Futaleufú durch einen Canyon fließt. Leider kann man vom Mirador aus nicht in die Schlucht hineinschauen, ohne gefährlich nah an der Abbruchkante zu balancieren. Nun wird es Zeit, einen Übernachtungsplatz zu suchen. Nicht ganz so einfach. Denn der erste Platz, den uns unsere App iOverlander empfiehlt, ist schlicht ungeeignet. Kommt eben auch manchmal vor. Alternativen sind relativ weit entfernt. Daher steuern wir einen Campingplatz an. Dort ist aber niemand. Also doch zu einem Stellplatz zwischen Fluss und einer kleinen Schotterstraße. Die eigentliche Notlösung entpuppt sich als hübscher Platz, mal wieder Glück gehabt.

Am nächsten Morgen geht’s in das Dorf Futaleufú. Eigentlich wollten wir nur einkaufen, doch festliche Musik empfängt uns an der Plaza de Armas. Heute wird Geburtstag gefeiert, vor 97 Jahren wurde die Gemeinde gegründet. Zu diesem Anlass gibt es eine Parade, festliche Reden der Honoratioren und folkloristische Tänze. Das müssen wir natürlich sehen. Besonders schön ist das Hissen der Nationalflagge zu den Klängen der Hymne und wenig später das inbrünstig von den Zuschauern gesungene Heimatlied von Futaleufú, bei dem die Dorffahne gehisst wird. Die Verbundenheit mit der Gemeinschaft ist groß, anders wäre das Überleben in der Wildnis vor gerade mal zwei Generationen nicht möglich gewesen.

Mich begeistert immer die Geschichte dieser Pioniersiedlungen, die ja mit knapp 100 Jahren noch so greifbar lebendig ist. Am Dorfkulturhaus können wir eine Galerie historischer Fotografien betrachten. Die Bilder der ersten Häuser zeigen kleine Blockhütten mit den Familien. Abgearbeitete, hagere Menschen, die den Mut hatten, ins Ungewisse aufzubrechen. Es waren Argentinier, denn die Region war anfangs ausschließlich vom nur 10 km entfernten Ausland zu erreichen. Die Einwohner kämpften vor 1929 darum, dass Futaleufú als chilenischer Ort anerkannt wird. Eine Straßenverbindung gab es zunächst nicht. Im Jahr 1953 begannen die Siedler selbst, eine Landebahn für Flugzeuge zu bauen – mit Ochsengespannen, Schaufeln und Äxten. Mit der Ankunft von Flugzeugen wurden Personen- und Warentransporte deutlich einfacher. Erst 1982 wurde Futaleufú offiziell an die Carretera Austral angebunden und damit von Chaitén aus auf dem Landweg erreichbar. Heute hat Futaleufú ca. 2.700 Einwohner und ist damit ein ziemlich bedeutender Ort.

Nach dem Festumzug feiern wir bei Kaffee und Kuchen in einem der netten Cafés weiter und erklimmen einen Aussichtspunkt. Abends übernachten wir wieder am Lago Yelcho.

Chaitén, 2.4.2026

Es geht am späten Vormittag zurück zur Ruta 7/Carretera Austral. Vorher haben wir uns noch sehr nett mit Luis und Belen unterhalten, einem jungen Pärchen aus Mainz, die ebenfalls mit ihrem Van Südamerika bereisen.

Drei Stunden später erreichen wir Chaitén. Hier sind wir genau vor einem Monat von Chiloé mit der Fähre angekommen. Die vielen Erlebnisse seitdem lassen die kurze Zeitspanne wie eine Ewigkeit erscheinen. Genau deswegen liebe ich das Reisen so sehr, denn die Zeit ist mit Erlebnissen statt mit Routinen gefüllt. Letzteres empfinde ich oft als langweilig und „verschwendete“ Lebenszeit.

Wir bummeln durch Chaitén und fahren dann zu einem etwas nördlich des Ortes gelegenen Campingplatz, der eine schöne Wiese direkt am Meer und vor allem herrliche Duschen bietet. Abends verbringen wir lange Zeit damit, eine Fähre nach Hornopirén zu buchen, denn die Carretera Austral ist nördlich von Chaitén  durch zwei Überfahrten per Schiff unterbrochen. Die Buchung mit dem Smartphone funktioniert nicht, immer wieder zeigt die Webseite für alle Tage keine freien Plätze an. In der Campingplatz-Küche hilft uns schließlich ein netter junger Chilene und mittels unseres Notebooks ist plötzlich alles kein Problem.

Lago Blanco/Pumalin NP, 3.4.2026

Nachts stürmt es heftig und es gießt wie aus Kübeln. Morgens ist der Spuk vergessen, es wird ein strahlend schöner Sonnentag. Gehört sich auch so, denn immerhin haben Olaf und ich heute unseren 41. Hochzeitstag, Wahnsinn. Vor einem Jahr haben wir in Costa Rica auf der wunderbaren Finca Puesta del Sol im tropischen Regenwald gefeiert. Wo werden wir in 12 Monaten sein?

Morgens gehen wir es langsam an, trinken noch einen Kaffee am Strand mit Blick auf die markante Silhouette des verschneiten, 2.300 Meter hohen Vulkans Corcovado. Einige Delfine springen nah am Strand durch die Wellen. Wie schön ist dieses Reiseleben.

Die Carretera Austral ist ab Chaitén in Richtung Norden nur noch einige Kilometer geteert. Dann wird sie zu einer schmalen Schotterstraße, die quer durch den Regenwald des Pumalin Nationalparks führt. In der Morgensonne dampft die Piste, eine tolle Atmosphäre. Rechts und links wuchern Riesenfarne und Bambus über die Straße. Ab und zu fällt der Blick auf einen Berggipfel oder einen See. Es ist wirklich einer der schönsten Abschnitte der Carretera. Am bereits gut gefüllten Parkplatz zum Mirador Vulkan Chaitén fahren wir vorbei. Wir wollen erst morgen diese Wanderung machen und den Pfaden noch einen Tag Zeit geben, um nach dem nächtlichen Wolkenbruch zu trocknen. Statt dessen begnügen wir uns mit einem Spaziergang zum Lago Negro.

Ein schmaler Pfad führt durch den Regenwald, große Wegstücke verlaufen über Holzbohlen. Anders könnte man gar nicht über den sumpfigen Untergrund laufen. Ganz dicht ist dieser Urwald, das Licht fällt in Bündeln auf hellgrüne Moose, die die Bäume überwuchern. Farne bedecken den Boden, überall rauschen kleine Bäche.

Ein Wald wie aus dem Märchen. Am See gibt es eine hölzerne Plattform als Aussichtspunkt. Die zweite Mini-Wanderung bringt und zu uralten Alerces. Diese Zypressenart gehört zu den ältesten und größten Bäumen der Welt. Sie wächst ausschließlich in den gemäßigten Regenwäldern Südchiles und Argentiniens. Alerces werden 3.600 bis 5.000 Jahre alt und zählen zu den ältesten lebenden Organismen der Erde. Sie wachsen nur wenige Zentimeter pro Jahr, die ältesten Bäume sind daher „nur“ 60 Meter hoch. Der Stamm ist kerzengerade, ohne störende Äste und ihr Holz ist sehr harzreich und extrem widerstandsfähig gegen Fäulnis, daher können sie hier im Regenwald sogar im Wasser stehend gedeihen. Doch genau wegen dieser Eigenschaften wurden sie jahrhundertelang intensiv abgeholzt, besonders für den Schiffsbau. Obwohl sie seit 50 Jahren in Chile unter strengen Naturschutz stehen, sind die Bestände heute stark dezimiert.

Wir sind jedenfalls total fasziniert von diesen lebenden, riesigen „Fossilien“, auf deren Stämmen ganze Ökosysteme wachsen.

Am Nachmittag fahren wir auf einen Campingplatz des Nationalparks am Lago Blanco mitten im Regenwald. Ähnlich wie in den USA sind diese sehr einfachen Anlagen schön in die Natur integriert. Es gibt nur 6 Stellplätze mit kleinen Schutzhütten direkt am See. Wir sind jetzt in der Nebensaison die einzigen Besucher und genießen die friedvolle Stimmung in der Sonne. Abends kommt noch ein Tourenradler mit Ultraleicht-Gepäck, der sich über die Shelter freut und dass die Campingplätze ab März kostenlos nutzbar sind.

Vulkan Chaitén/ Pumalin NP, 4.4.2026

Wolkenloser Himmel, windstill und mit 17 Grad ein echter Sommertag! Kein Zweifel, perfekt für die Wanderung zum Vulkan Chaitén, die die schönste Tour im Nationalpark Pumalin sein soll.

Die Tour ist mit knapp 5 km für Hin- und Rückweg kurz, aber knackig. Hinter dem Parkplatz geht es zunächst ca. 1 km ohne nennenswerten Höhenunterschied durch den immer-feuchten Regenwald. Es ist noch kühl zwischen den baumgroßen Farnen und den Rhabarber ähnlichen Nalcapflanzen mit einem Blatt-Durchmesser von 2 m. Von den uralten Alercen ist jedoch nur Totholz vorhanden. Beim letzten Ausbruch des Chaitén 2008 wurde die gesamte Umgebung ebenso wie der Ort Chaitén mit einer meterhohen Ascheschicht bedeckt und die Vegetation komplett zerstört.

Dann beginnt der steile Aufstieg zum Aussichtspunkt. Auf den folgenden 1,3 km sind 624 Höhenmeter zu bewältigen. Es wird also ganz schön steil. Man hat daher auf 80% der Strecke unzählige Stufen als Aufstiegshilfe in den matschigen Untergrund gebaut. Die enorme Tritthöhe der Stufen hat sich wohl an den Abmessungen der riesigen Pflanzen orientiert. Oft reicht mir eine Stufe bis ans Knie, da geht auf Dauer das Treppensteigen richtig in die Beine. Zusätzlich sind viele Stufen unterspült oder vermodert. Nach Regen ist das hier bestimmt eine Schlammschlacht und Rutschpartie. Die letzten 200 Höhenmeter oberhalb der Vegetationszone gehen dann sehr steil über Stufen und Schotter, teilweise hilft ein Seil. Den Seilen sollte man aber nicht vertrauen, da die recht neuen Befestigungsposten sich schon wieder im weichen Gestein gelockert haben.

Aber die Aussicht von oben ist jeden Schweißtropfen wert. Dank der klaren Sicht  reicht der Blick weit über die vielen Inseln im Meer und den scheinbar unendlichen Regenwald, der das Tal und die steilen Berge des Nationalparks wie ein undurchdringlicher grüner Teppich bedeckt. Unglaublich schön. Nach 2 Stunden ist dann der Mirador erreicht. In der Caldera des Vulkans wurden durch den Ausbruch zwei Kraterdome gebildet, aus denen noch Rauch aufsteigt. Darunter hat sich ein See aus Regenwasser gesammelt. Die umgebenden Berghänge wurden durch den Aschesturm regelrecht blank gehobelt. Doch mittlerweile wachsen auch hier gegenüber den Kratern schon wieder viele Pflanzen. Zwischen den Blüten der Fuchsien huschen metallisch-grün schimmernde Kolibris. Und es ist so wunderbar warm, dass wir über eine Stunde einfach nur faul in der Sonne liegen und genießen. Absolut herrlich. Der Abstieg ist in rund 1,5 Stunden erledigt, geht aber gut in die Knie.

Zurück am Auto steuern wir zuerst unseren Campingplatz von letzter Nacht an, um dort in der Dusche den Schweiß abzuspülen. Das Wasser kommt direkt aus dem Bergbach nebenan, ist also eisig. An einem sonnigen Rastplatz kochen wir ein spätes Mittagessen und übernachten dann wieder auf einem der Nationalpark-Campingplätze. Toller Tag!

Hornopirén, 5.4.2026

Die Umstellung auf chilenische Winterzeit schenkt uns eine Stunde. So können wir uns viel Zeit lassen, um pünktlich nach 20 km Fahrt in Caleta Gonzalo anzukommen. Von dort fährt um 12.30 Uhr die Fähre nach Hornopirén. Schon 2 Stunden vor Abfahrt soll man dort sein. Wir haben noch genügend Zeit, um einen Kaffee in der Sonne am Pier zu genießen. Es ist wieder ein Tag mit wolkenlosem Himmel und warmen 17 Grad. Wir haben online Tickets für die „bimodale“ Überfahrt (mit Umsteigen) mit der Reederei Somarco gebucht. Sie kostet ca. 80 Euro und ist damit günstiger als die rein private Konkurrenz, die eine direkte Verbindung nach Hornopirén ohne Umsteigen anbietet. Die privaten Schiffe fahren durch einen breiteren Meeresarm, was landschaftlich weniger interessant ist.

Rund 30 Minuten dauert unsere Fahrt über den schmalen Fjord zum Anleger in Pillan. Von dort fährt man 10 km über eine geteerte Straße zum Fähranleger Leptepu. Hier heißt es ungefähr 70 Minuten auf die Anschluss-Fähre nach Hornopirén warten. Danach tuckern wir 3,5 Stunden entlang der Küste. Es ist eine wirklich traumhafte Strecke durch einen Fjord. Mit undurchdringlichen Regenwald bewachsene Berge und beeindruckende Wasserfälle ziehen an uns vorbei. Im Hintergrund schauen weiße Gletscherfelder oder vom Eis blank gehobelte Felswände hervor. Es gibt keine Siedlung oder Straße entlang des Fjordufers. Gegen Ende der Überfahrt fahren wir an zahlreichen Fischfarmen vorbei. Dank des schönen Wetters können wir uns während der ganzen Zeit draußen aufhalten, ein echtes Geschenk. Mit Sonnenuntergang kommen wir am Ziel Hornopirén an und können noch mit dem letzten Tageslicht einen Stellplatz am Ortsrand auf einer weiten Grasfläche am Ufer des Rio Negro erreichen.

Puerto Montt, 6.4.2026

Das gute Wetter war gestern ein echter Glückstreffer, denn heute hängen die Wolken tief und verdecken die Berge zur Hälfte. Nach dem Einkaufen in Hornopirén fahren wir weiter über die Carretera Austral, die uns quer über eine Halbinsel nach Contao bringt. Nun ist die Landschaft nur noch sanft hügelig und die Fahrt entlang der Küste wenig spannend. Wir staunen über die unzähligen Fischfarmen im Fjord, fabrikähnliche Anlagen mit Massentierhaltung. In Caleta Puelche bekommen wir so gerade noch die alle 30 Minuten verkehrende Fähre nach Caleta La Arenas auf der gegenüberliegenden Fjordseite. Die letzten Kilometer der Carretera Austral führen entlang der Küste nach Puerto Montt. Rund 6 Wochen haben wir auf der Carretera verbracht, trotz des teilweise kalten, nassen Wetters eine unvergesslich schöne Zeit.

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