KRASZNAI

D’aire soviètic, aquest és el nom que va posar en Roger a la seva marca. Arquitecte tècnic de formació i ceramista de professió, les seves creacions guarden una relació directa amb el contacte amb la terra, la brutícia de la sorra i l’artesania de la vinya. De ben petit, els camps de Canyet eren el seu paisatge i ara, d’adult, ho ha plasmat amb les seves mans. La vinya i la ceràmica acaben guardant més similituds de les que ens pensem i el punt de partida n’és el reflex més evident. I que li agrada el vi, també.

ARMS AND CRAFTS

Bitlles amb mans, brics amb peus o tasses amb mans i peus. Qualsevol dels objectes, o millor dit, creacions que elabora en Roger, acaben tenint una mica de vida a través d’extremitats inspirades en les de nines. La inspiració li va venir en una platja de Portugal, entre Lisboa i Porto, quan va veure una mà d’una d’elles enterrada a la sorra. La va recollir com un petit tresor, el que un altre hagués considerat en aquell moment una andròmina, i d’allà en va derivar la seva primera col·lecció: Arms and Crafts. En ella tampoc s’ha oblidat de l’ampolla de vi en format clàssic. Una vegada més, la vinya torna a ser present. De ben segur és una ampolla de vi més pràctica d’agafar per les manetes però potser més difícil de guardar en un celler.

Actualment té d’altres col·leccions com la Talqual, basada en conservar l’aspecte que en surt dels motlles quan es treuen els objectes, Des Volcans que ens recorda a la terra en plena “acció” i d’altres relacionades més amb l’escultura o per encàrrec directe.

DESMITIFIQUEM EL TORN

De la mateixa manera que ara ja no es premsa amb els peus per produir vi, tampoc es modela el fang només amb el torn, que ha quedat com una peça romàntica, base de l’expansió d’aquest ofici. En Roger, des d’un principi va tenir clar quin seria el seu aliat: un forn, segons ell el seu “iPhorn particular”. Al forn es fan les dues cuites de les peces que van dels 980 als 1.020 graus. Prèviament passen per uns motlles i es deixen assecar per perdre la humitat i que no quedi ni rastre d’aigua que podria fer explotar la peça dins el forn. Entre preparar els motlles, passar pel forn un total de setze hores, esmaltar i deixar refredar-ho vuit hores més, cada peça porta uns quatre dies de mitjana. Queda en evidència que l’artesania i, sobretot, la paciència són les bases de cada creació.

FANG BLANC

Foto: Mertxe La Torre

La darrera característica és que en Roger treballa per col·lotge de motlles de guix i utilitza un fang blanc en pols que es barreja amb aigua. No és de color marró com molts de nosaltres estem avesats a veure o recordar dels cendrers que fèiem a escola de petits. El fang blanc és l’idoni per treballar en motlles i aporta la blancor característica de la marca Krasznai. Per això els acabats posteriors tan sols es basen amb un bany d’esmalt transparent que deixa veure les traces de l’esponja i les petites imperfeccions i reflecteixen que, igual que les petites produccions de vi, aquí tampoc es treballa en cadena.

Coneixeu-ho millor visitant el seu web www.krasznai.co.uk

Text de Núria Casas

Del vino a la cerámica

Foto: Mertxe La Torre

Ya que no podemos transmitir el olfato a través de la pantalla, hacer una cata con ustedes nos resulta difícil al no ser que os digamos que el vino Orígens es afrutado, seco o dulce. Nos alejamos del olfato y apostamos por otro sentido, la vista. Nos vamos a la sexta generación de la familia Coll. En ella nos encontramos con Roger, el hijo de Josep que ha encontrado en la tierra su vocación: la cerámica.

KRASZNAI

De aspecto soviético, este es el nombre que puso Roger a su marca. Arquitecto técnico de formación y ceramista de profesión, sus creaciones guardan una relación directa del contacto con la tierra, la suciedad de la arena y la artesanía de la viña. Desde pequeño, los campos de Canyet eran su paisaje y ahora, de adulto, lo ha plasmado con sus manos. La viña y la cerámica terminan guardando más similitudes de las que creemos y el punto de partida de ambas es evidente. Y que a Roger le gusta el vino, también.

ARMS AND CRAFTS

Bolos con manos, briks con pies o tazas con manos y pies. Cualquiera de los objetos, o mejor dicho, creaciones que elabora Roger, terminan teniendo un poco de vida a partir de extremidades inspiradas en las de muñecas. La inspiración le vino en una playa de Portugal, entre Lisboa y Porto, cuando un día de vacaciones vio una mano de una de ellas enterrada en la arena. Se la guardó como un pequeño tesoro, lo que otro hubiera considerado en aquél momento como un trasto más. De aquí derivó su primera colección: Arms and Crafts. En ella tampoco se ha olvidado de la botella de vino, más práctica de coger con las manitas pero quizás también más difícil de guardar en una bodega.

Actualmente tiene otras colecciones como la Talqual, basada en conservar el aspecto que sale de los moldes cuando se sacan las piezas, Des Volcans que nos recuerda a la tierra en plena “acción” y otras relacionadas más con la escultura o por encargo directo.

DESMITIFICAMOS EL TORNO

De la misma forma que ahora no se prensa con los pies para producir vino, tampoco se moldea el barro sólo con el torno, que ha quedado como una pieza romántica, base de la expansión de este oficio. Roger, desde un principio tuvo claro qué sería su aliado: un horno, según él su “iPhorn particular” (juego de palabras que nos remite a la palabra “forn”, horno en catalán). En el horno se hacen las dos cocidas de las piezas que van de los 980 a los 1.020 grados. Previamente pasan a unos moldes y se dejan secar para perder la humedad y que no quede ni rastro de agua que podría hacer explotar la pieza dentro del horno. Entre preparar los moldes, pasar por el horno un total de 16 horas, esmaltar y dejarlo reposar ocho horas más, cada pieza lleva unos cuatro días de media. Queda en evidencia que la artesanía, y, más si cabe, la paciencia, son las bases de cada creación.

BARRO BLANCO

Foto: Mertxe La Torre

La última característica es que Roger trabaja por colaje con moldes de yeso y utiliza un barro blanco en polvo que mezcla con agua. No es de color marrón como muchos de nosotros estamos acostumbrados a ver o recordar de los ceniceros que hacíamos de pequeños en la escuela. El barro blanco es el idóneo para trabajar con moldes y aporta la blancura característica de la marca Krasznai. Por todo ello, los acabados posteriores tan sólo se basan en un baño de esmalte transparente que deja ver los trazos de la esponja y las pequeñas imperfecciones que reflejan que, al igual que las pequeñas producciones de vino, aquí tampoco se trabaja en cadena.

Conócelo mejor visitando su web www.krasznai.co.uk

Text de Núria Casas

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Amb més de 200.00 habitants i procedent d’una forta tradició industrial, sembla impossible trobar un camp de vinyes dins una urbs com Badalona però és una ciutat de contrastos i tot és possible, fer un bon vi, també. Per trobar-lo ens n’anem a Canyet, un barri a prop de la Serralada de Marina amb una forta tradició de la vinya on des de fa uns anys, la família Coll l’ha recuperada per presentar-la al gran públic amb el vi Orígens.

EL FAMÓS SAULÓ

Portem uns quants reportatges parlant-vos del sauló i és hora de dedicar-li unes ratlles. És un dels elements fonamentals del sòl agrícola de bona part de les terres del Barcelonès Nord i el Maresme que procedent de les muntanyes, ha baixat amb l’aigua de les tempestes fins a la zona de cultius. Amb la vinya a Badalona, torna a ser un dels protagonistes principals ja que dóna una permeabilitat òptima perquè les arrels dels ceps trobin els ingredients que necessiten a la capa del subsòl. És una terra poc fèrtil però evita acumulació d’aigua. El sauló acaba sent una de les premisses indispensables per tenir el millor vi urbanita. A continuació us enllacem amb la definició que l’agrònom Josep Coll en fa:

“L’origen dels sòls cal buscar-lo a l’era primària, quan pel plegament hercinià, aflora la Serralada Litoral constituïda per granit, roca ígnia plutònica, cristal•lina, composta per quars, feldspats alcalins i miques. El granit anomenat “ull de serp” en estat cru, en climes temperats i en contacte amb l’aire i l’aigua (carregada de gas carbònic) es va degradant, especialment el feldspats prenent les roques l’aparença arrodonida.

Els resultats de la degradació són bàsicament el sauló, dit també terreny saulonenc quaternari, element fonamental dels sòls agrícoles, i, a més, les aigües de les tempestes de la comarca  l’ha arrossegat fins a les zones baixes abans ocupades per cultius. Són sòls d’estructura arenosa fàcils de treballar i d’alta porositat, airejats i de color clar, bon drenatge, gran permeabilitat, nivells baixos de matèria orgànica, poca retenció d’aigua i elements nutritius, bona capacitat d’irradiació solar, alt contingut de sílice i amb un pH lleugerament alcalí.”

PANSA BLANCA

Foto: Mertxe La Torre

La Pansa blanca és la varietat típica de la zona que s’estén en el conjunt del que es coneix com D.O. Alella. El vi Orígens està format per un 80% d’ella i un 20% de Merlot. Podem distingir-ho a simple vista amb els poms. D’una banda, la Pansa blanca forma unes orelles, és compacta i el pom està més recollit; mentre que el Merlot té els grans més separats i petits, i tot ell s’allarga donant una verticalitat més pronunciada. La Pansa, quan maduri, tindrà un color daurat i el punt del Merlot servirà per tenyir de color granat el vi i donar-li l’aspecte rosat. D’aquesta barreja, cultivada recordem en sòl de sauló, en sortirà un bon vi “urbanita”. Sovint, és difícil marcar indrets millors o pitjors per produir-ne. Trobem punts com el Priorat o La Rioja que per tradició i producció lideren la fama. En aquest cas ens deslliguem de la popularitat per tenir un bon vi al bell mig d’una ciutat.

LES MASIES DE CANYET

No només la terra i la vinya han fet que avui trobem una producció de vi a Badalona. La tradició també ha estat important. A les dècades dels 50 i 60, totes les masies del barri de Canyet treballaven la vinya: Can Barbeta, Torre Codina, Can Nadal, Can Mora, Can Coll, Can Ruti, Can Trons, Sant Jeroni de la Murtra, Can Camas, Can Ferrater, Can Miravitges o Can Pujol, en són exemples. Prop d’una dotzena de famílies tenien el cub (on es trepitjava i premsava el raïm i començava la fermentació del most) i el celler (on es tancava el procés convertint el sucre en alcohol), per produir un vi d’autoconsum o de venda parcial. La família Coll va decidir el 2004 plantar vinya novament però aquesta vegada posar el vi en ampolla per mantenir la tradició amb un segell de qualitat. Des del 2010 es presenta cada 1 de novembre el vi novell i es recupera la tradició d’encetar-lo amb una festa oberta al públic dins la mateixa masia Coll.

COM ESDEVENIR D.O.?

De la terra, la vinya i la perseverança d’en Josep Coll i la seva família s’ha obtingut un vi de taula que està a punt d’aconseguir el reconeixement de la Denominació d’Origen Alella, la que per proximitat és la que ha de tenir el vi Orígens de Badalona. Per obtenir una D.O. s’han de reunir uns requisits comuns que cadascuna de la denominació tingui com el tipus de terra, l’orientació de la plantació, el clima i la varietat de raïm. Darrere d’això hi ha uns processos burocràtics que han d’anar certificats per un agrònom, en aquest cas pel mateix Josep Coll.

En el cas d’Orígens es va demanar la sol•licitud de la D.O. Alella el 2009 mitjançant l’ajuntament de Badalona. Posteriorment l’INCAVI (Institut Català de la Vinya i el Vi) va emetre una resolució que es va publicar al B.O.E (Butlletí Oficial de l’Estat) i aquest estiu es tancarà tot el procés amb la ratificació de la Unió Europea. És un tràmit pel que tots els vins de taula han de passar si volen obtenir aquest segell de qualitat i pertànyer a una D.O. concreta.

A mode d’exemple, aquí teniu la Resolució de l’INCAVI publicada al B.O.E. en la que es dóna publicitat a la sol•licitud de modificació dels plecs de condicions de les Denominacions d’Origen Protegides Alella, Penedès i Priorat.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 125 Sábado 25 de mayo de 2013 Sec. V-B.  Pág. 26880

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

20124 Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da

publicidad a la solicitud de modificación de los pliegos de condiciones

de las Denominaciones de Origen Protegidas Alella, Penedès y Priorat.

En virtud del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el

procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las DOP e

IGP en el registro comunitario y la oposición a ellas, se procede a la publicación de

un anuncio sobre la modificación de los pliegos de condiciones de las DOP Alella,

Penedès y Priorat. Los textos modificados pueden consultarse en las siguientes

direcciones electrónicas: www.incavi.cat, www.doalella.org, www.dopenedes.es y

www.doqpriorat.org.

Se inicia un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de esta resolución en el BOE, en el que cualquier persona física o

jurídica podrá oponerse a las modificaciones pretendidas, mediante la

presentación de declaración de oposición debidamente motivada y dirigida al

Institut Català de la Vinya i el Vi ubicado en Plaza Àgora, n.º 2-3, de Vilafranca del

Penedès (08720).

Vilafranca del Penedès, 4 de abril de 2013.- Jordi Bort Ferrando, Director

general del Institut Català de la Vinya i el Vi.

Text de Núria Casas

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El vino «urbanita»

Foto: Mertxe La Torre

Con más de 200.000 habitantes y procedente de una fuerte tradición industrial, parece imposible encontrar un campo de viñas dentro de una urbe como Badalona pero es una ciudad de contrastes y todo es posible, hacer un buen vino, también. Para encontrarlo nos vamos a Canyet, un barrio cerca de la Serralada de Marina con una fuerte tradición de la viña donde desde hace unos años, la familia Coll la ha recuperado para presentarla al gran público con el vino Orígens.

EL FAMOSO GEOL O ARENISCA

Llevamos unos cuantos reportajes hablando del geol y es momento de dedicarle un breve párrafo. Es uno de los elementos fundamentales del suelo agrícola de buena parte de las tierras del Barcelonès Nord y el Maresme que procede de las montañas, ha bajado con el agua de la lluvia hasta la zona de cultivo. Con la viña en Badalona, vuelve a ser uno de los protagonistas principales que da una permeabilidad óptima para que las raíces de las cepas encuentren los ingredientes que necesitan en la capa del subsuelo. Es una tierra poco fértil pero evita la acumulación de agua. El geol acaba siendo una de las condiciones fundamentales para tener el mejor vino “urbanita”. A continuación os enlazamos con la definición del agrónomo Josep Coll:

“El origen del suelo lo tenemos que buscar en la era primaria, cuando el pliego herciniano, aflora la Serralada Litoral constituida por granito, roca ígnea plutónica, cristalina, compuesta por cuarzos, feldespatos alcalinos y micas. El granito que se conoce como “ojo de serpiente” en estado crudo, en climas temperados y en contacto con el aire y el agua (cargada de gas carbónico) se va degradando, especialmente el feldespato tomando las rocas el aspecto redondo.

Los resultados de la degradación son básicamente el geol, dicho también terreno geo lenco cuaternario, elemento fundamental del suelo agrícola, y además las aguas de las tormentas de la comarca la ha arrastrado hasta las zonas bajas antes ocupadas por cultivos. Son suelos de estructura arenosa fáciles de trabajar y de alta porosidad, aireados y de color claro, buen drenaje, gran permeabilidad, niveles bajos de materia orgánica, poca retención de agua y elementos nutritivos, buena capacidad de irradiación solar, alto contenido de sílice y con un pH ligeramente alcalino”.

PANSA BLANCA

La Pansa blanca es la variedad típica de la zona que se extiende en el conjunto de lo que se conoce como D.O. Alella. El vino Orígens está formado por un 80% de ella y un 20% de Merlot. Podemos distinguir a simple vista los pomos. Por un lado, la Pansa blanca forma unas orejas, es compacta y el pomo está más recogido; el Merlot tiene los granos más separados y pequeños, y se alarga dando una verticalidad muy pronunciada. La Pansa cuando madure tendrá un color dorado y el punto de Merlot servirá para teñir de color granate el vino y darle el aspecto rosado. De esta mezcla, cultivada en suelo de geol, saldrá un buen vino “urbanita”. Es difícil marcar los mejor y peores sitios para producir. Encontramos localizaciones como el Priorat o La Rioja que por tradición y producción lideran la fama. En este caso nos desmarcamos de la popularidad para descubrir cómo tener un buen vino en plena ciudad.

LAS MASÍAS DE CANYET

No sólo la tierra y la viña han hecho que hoy encontremos una producción de vino en Badalona. La tradición también es importante. En las décadas de los 50 y 60, todas las masías del barrio de Canyet trabajaban la viña: Can Barbeta, Torre Codina, Can Nadal, Can Mora, Can Coll, Can Ruti, Can Trons, Sant Jeroni de la Murtra, Can Camas, Can Ferrater, Can Miravitges o Can Pujol, son ejemplos. Cerca de una docena de familias tenían el cubo (donde se pisaba y prensaba la uva y empezaba la fermentación del mosto) y la bodega (dónde se cerraba el proceso convirtiendo el azúcar en alcohol), para producir un vino de autoconsumo o de venda parcial. La familia Coll decidió en el 2004 plantar la viña de nuevo pero esta vez poniendo el vino en botella para mantener la tradición con un sello de calidad añadido. Desde el 2010 se presenta cada 1 de Noviembre el vino nuevo y se recupera la tradición de empezarlo con una fiesta al público dentro de la masía Coll.

CÓMO CONVERTIRSE EN D.O.?

De la tierra, la viña y la perseverancia de Josep Coll y su familia se obtiene un vino de mesa que está a punto de conseguir el reconocimiento de la Denominación de Origen Alella, la que por cercanía tiene que tener el vino Orígens de Badalona. Para obtener una D.O. se tienen que reunir unos requisitos comunes que cada una de la denominación tenga como el tipo de tierra, la orientación de la plantación, el clima y la variedad de la uva. Detrás de todo esto, hay unos procesos burocráticos que tienen que ir certificados por un agrónomo, en este caso el mismo Josep Coll.

Con Orígens, se pidió la solicitud de la D.O. Alella el 2009 a través del ayuntamiento de Badalona. Posteriormente el INCAVI (Instituto Catalán de la Viña y el Vino), emitió una resolución que se publicó en el B.O.E (Boletín Oficial del Estado), y este verano se cerrará todo el proceso con la ratificación de la Unión Europea. Es un trámite por el que todos los vinos de mesa tienen que pasar si quieren conseguir este sello de calidad y pertenecer a una D.O. concreta.

Aquí os mostramos la Resolución del INCAVI publicada en el B.O.E en la que se da publicidad a la solicitud de modificación de los pliegos y condiciones de las Denominaciones de Origen Protegidas Alella, Penedès y Priorat.

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

Núm. 125 Sábado 25 de mayo de 2013 Sec. V-B.  Pág. 26880

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

20124 Resolución del Institut Català de la Vinya i el Vi por la que se da

publicidad a la solicitud de modificación de los pliegos de condiciones

de las Denominaciones de Origen Protegidas Alella, Penedès y Priorat.

En virtud del Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se regula el

procedimiento para la tramitación de las solicitudes de inscripción de las DOP e

IGP en el registro comunitario y la oposición a ellas, se procede a la publicación de

un anuncio sobre la modificación de los pliegos de condiciones de las DOP Alella,

Penedès y Priorat. Los textos modificados pueden consultarse en las siguientes

direcciones electrónicas: www.incavi.cat, www.doalella.org, www.dopenedes.es y

www.doqpriorat.org.

Se inicia un plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la

publicación de esta resolución en el B.O.E, en el que cualquier persona física o

Jurídica podrá oponerse a las modificaciones pretendidas, mediante la

presentación de declaración de oposición debidamente motivada y dirigida al

Institut Català de la Vinya i el Vi ubicado en Plaza Àgora, n.º 2-3, de Vilafranca del

Penedès (08720).

Vilafranca del Penedès, 4 de abril de 2013.- Jordi Bort Ferrando, Director

general del Institut Català de la Vinya i el Vi.

Texto de Núria Casas

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Tornem a repetir comarca: el Maresme però aquesta vegada anem cap a les postres directament. Mai cap altra fruita havia tingut tanta història al darrere i en aquest cas vinguda de les amèriques.

LA BENERADA FIL·LOXERA

L’insecte de la fil·loxera va instaurar-se en els ceps catalans el 1879 i va començar a destruir-los dràsticament. El que en principi va ser un desastre, va obrir noves alternatives als camps on abans creixien les vinyes. La fil·loxera era un petit insecte originari d’Amèrica i precisament en aquest continent trobem el fruit que va fer oblidar la crisi a Sant Cebrià de Vallalta: la maduixa. Primer instaurada a Calella, va adaptar-se amb facilitat al clima, la latitud, les pendents muntanyoses de les antigues vinyes i el sauló que facilita el drenatge. A partir d’aquí tot va anar sobre rodes.

CALIFÒRNIA=MARESME

A Califòrnia van néixer i d’aquí el nom de cadascuna de les seves classes, que coincideix amb el d’una població de la costa oest dels Estats Units: Monterrey, Alvion, Santa Andrea, Gaviota o Pájaro, en són alguns exemples.
A Sant Cebrià se n’arriben a produir fins a set varietats però la reina de totes elles és la pájaro: sucosa, de gust intens, color insípid i amb cultiu de primavera limitat pels fongs. És la que conté més sucres i per tant la que menys conservació té un cop l’hem arrencada. A l’altra cara de la moneda trobem l’alvion: de carn dura, agraïda per cuinar i menys dolça. És una varietat remuntant i per tant estabilitza la producció dels pagesos durant tot l’any.

HUELVA vs MARESME

El Maresme es diferencia per cultivar varietats més dolces. D’una banda, la proximitat a una gran àrea metropolitana com és Barcelona fa que el consum cada vegada sigui més directe, sense intermediaris i que es mantingui la frescor acabada de collir. Per tant tot i passar-se més ràpidament, té més sucre i el nostre paladar ho acaba agraint. En segon lloc, la terra, a prop del parc natural del Montnegre aconsegueix que sigui una zona molt pura, allunyada de àrees urbanes i regada per aigua d’una forta mineralització. Els camps de maduixes s’han adaptat a les pendents de les antigues vinyes i per tant és una producció totalment artesanal i menys mecanitzada que la de Huelva que es fa en camps plans, té una producció industrial i la recol·lecció ronda els 30.000 quilos en els mesos de març, abril i maig.
En contrapartida, Huelva fa maduixes menys dolces però amb una conservació més prolongada que li permet posar la mirada en mercats europeus com l’alemany.
Sigui com sigui, els objectius de la maduixa del Maresme i la de Huelva són totalment diferents i finalment, cadascuna ha sabut trobar el seu espai propi.

LA MILLOR MADUIXA

Vinguin del nord o vinguin del sud, com diu la cançó, cal arrencar la maduixa quan la collim per conservar-la millor, mai la talleu. A la nevera us pot aguantar un màxim de cinc dies i sempre és millor comprar allò que et menjaràs al dia. Per acabar de fer-la encara millor podeu seguir diferents mètodes: el tradicional macerades amb vi dolç com la garnatxa unes hores abans, tallades en tres talls i ben esvandides o amb crema. Tot i que també podeu fer combinacions amb nata, vinagre, iogurt o suc de taronja. Encara que la millor manera d’assaborir-la és anar a un camp i menjar-la al moment.

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Las fresas de Sant Cebrià de Vallalta

Foto: Mertxe La Torre

LA FRESA

Volvemos a repetir zona: el Maresme pero esta vez nos vamos directamente a los postres. Nunca otra fruta había tenido tanta historia detrás y en este caso venida de las américas.

LA VENERADA FILOXERA

El insecto de la filoxera se instauró en las cepas catalanas el 1879 y empezó a destruirlas drásticamente. Lo que en principio fue un desastre, acabó abriendo nuevas alternativas a los campos donde antes crecían los viñedos. La filoxera era un pequeño insecto originario de América y precisamente en este continente encontramos el fruto que hace olvidar esta crisis en Sant Cebrià de Vallalta: la fresa. Primero instaurada en Calella, se adaptó con facilidad al clima, la latitud, las pendientes montañosas de los antiguos viñedos y la arenisca que facilita el drenaje. A partir de aquí todo va sobre ruedas.

CALIFORNIA=MARESME

En California nació y de ahí el nombre de cada una de sus clases que coincide con el nombre de una población de la costa oeste de los Estados Unidos: Monterrey, Albion, Santa Andrea, Gaviota o Pájaro, son algunos ejemplos.

En Sant Cebrià se llegan a producir hasta siete variedades pero la reina de todas ellas es la pájaro: jugosa, de gusto intenso, color insípido y con un cultivo de primavera limitado por los hongos. Es la que contiene más azúcar y por lo tanto la que tiene menos conservación una vez la hemos cogido. En el lado opuesto encontramos la alvion: de carne dura, buena para cocinar y menos dulce. Es una variedad remontante y por lo tanto estabiliza la producción de los payeses durante todo el año.

HUELVA vs MARESME

El Maresme se diferencia por cultivar variedades más dulces. Por un lado, la proximidad a una gran área metropolitana como Barcelona, hace que el consumo cada vez sea más directo, sin intermediarios y que se mantenga la frescura acabada de coger. Por lo tanto, aun pasándose más rápidamente, tiene más azúcar y nuestro paladar lo acaba agradeciendo. En segundo lugar, la tierra, cerca del parque natural del Montnegre consigue que sea una zona muy pura, alejada de áreas urbanas y regada con agua de una fuerte mineralización. En los campos de fresas se han adaptado a las pendientes de los antiguos viñedos y por lo tanto es una producción totalmente artesanal y menos mecanizada que la de Huelva que se hace en campos planos, tiene una producción industrial y la recolección llega a los 30.000 quilos en los meses de Marzo, Abril y Mayo.

En contrapartida, Huelva produce fresas menos dulces pero con una conservación más prolongada que le permite poner la vista en mercados europeos como el alemán.

Sea como sea, los objetivos de la fresa del Maresme y la de Huelva son totalmente diferentes y, finalmente, cada una ha sabido encontrar su espacio propio.

LA MEJOR FRESA

Vengan del norte o del sud, la fresa se tiene que arrancar cuando la recojamos para conservarla mejor, nunca cortarla. En la nevera se puede aguantar como máximo cinco días y siempre es mejor comprar sólo aquello que nos comamos en el mismo día. Para terminar de exprimir todo su sabor podemos seguir diferentes métodos: el tradicional maceradas con vino dulce unas horas antes, cortadas en tres trozos y bien lavadas o con crema. Aunque también podemos hacer más combinaciones con nata, vinagre, yogur o zumo de naranja. Pero la mejor manera de saborearlas es sin duda ir al campo y comerla al momento.

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1kg de pèsols
200g de cansalada
2 cebes tendres
1 manat d’alls tendres
Unes fulles de menta
Mig got d’aigua
Oli

ELABORACIÓ

En una cassola de fang sofregim la ceba, els alls tendres i la cansalada amb una mica d’oli. Quan estigui tot ben daurat, hi afegim els pèsols. Ho deixem coure 10 minuts i tapem la cassola perquè s’acabin de fer ells sols. Si veiem que poden quedar secs, hi afegim una mica d’aigua. Quan quedin uns minuts per acabar de fer-se, hi posem les fulles de menta a sobre. I ja estan llestos els pèsols ofegats!

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¿Cómo cocinar los mejores guisantes?

INGREDIENTES PARA CUATRO PERSONAS

1kg de guisantes
200g de panceta
2 cebollas
1 manojo de ajos tiernos
Unas hojas de menta
Medio vaso de agua
Aceite

ELABORACIÓN

En una cazuela de barro sofreímos la cebolla, los ajos tiernos y la panceta con un poco de aceite. Cuando esté dorado, añadimos los guisantes. Lo dejamos cocer 10 minutos y lo tapamos para que terminen de hacerse solos. Si vemos que se pueden quedar secos, añadimos un vaso de agua.  Cuando queden unos minutos para terminar de hacerse, le añadimos las hojas de menta encima. ¡Y ya están listos los guisantes ofegats!

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Acabo de descobrir una nova llaminadura: el pèsol. Potser és més car que un núvol o una móra però és l’aliment ideal per picar entre hores sense que l’operació biquini acabi en l’oblit. Arriba la boleta més mimada de l’hortet.

EL PAISATGE FAVORIT

Criada al Maresme, els pagesos de casa sempre n’han cultivat. Des de principis d’octubre fins al març, arribar a tenir uns bons pèsols resulta tota una quimera. Pel mig es pot trobar glaçades com les de l’any passat o la del 1985, que ho van destrossar tot. Però són comptades i fer l’esforç, val la pena. La humitat del mar, la fresca i el para-xocs de les muntanyes del Maresme creen un microclima ideal.

El sauló de cotes més altes arriba en forma de terra batuda a l’hort que no obstaculitza el reg de la llavor i deixa créixer la planta. Amb tants requeriments climatològics previs, es fa impossible pensar en un camp de pèsols fora del Maresme. Tan sols ens queda el recurs dels hivernacles, on la producció pot arribar als 6.000 kg, però el cultiu i el paladar també acaben sent diferents.

TENIR TACTE

La llavor en si és molt barata i el preu recau en el conreu i la recollida. Glaçades a part, requereix moltes hores de temps i dedicació constants. No hi poden haver branques ni branquillons que obstaculitzin la terra i s’ha d’evitar la sendora (el fong enemic del pèsol) amb productes ecològics com el sofre de pedra. Actualment no té cap certificat ecològic tot i que se’l mereix amb escreix.

A diferència de les tomaqueres, la planta del pèsol s’ha d’anar lligant una per una a la canya fins a deu vegades i ens poden portar fins a tres hores per cadascuna. I a l’hora de recollir, cal experiència prèvia. Si quan toquem la tavella notem socs, encara falten pèsols però no ens podem passar de la ratlla. Deixar que els pèsols creixin molt posa en risc el seu gust dolç. No hi pot haver maquinària pel mig, s’ha de recollir un per un, i cadascun el dia que ell vulgui.

PERLA O CAVIAR?

Pèsols de les Cinc Sènies. Foto: Metxe La Torre

Carme Ruscalleda ha encunyat la paraula caviar per denominar el pèsol del Maresme, però la majoria dels restauradors de la comarca prefereixen el nom de perla verda. Conflictes nominals a banda, també se’n deriva un altre: verdura o llegum. Aquí no hi ha criteris subjectius que valguin. Per les seves característiques és una llegum tot i que és ben cert que quan es recullen per cuinar directament, l’aigua i la dolçor ens recorden més aviat a una verdura. Podríem dir que per llegum s’entén quan és per assecar —com per exemple fan en algunes zones del Pirineu, on s’agafa ben gros i sec—, i per verdura la resta de plats.

COM LA COCA-COLA

El pèsol té unes propietats que el fan apte per a tothom: petits, grans, diabètics, miops, embarassades… Conté fòsfor i vitamina B, que ajuden a reforçar el sistema nerviós; magnesi per a rampes i persones grans; vitamina A per a la vista; també la C com a antioxidant per preveure malalties; fibra per a l’estrenyiment; aporta un sucre apte per als diabètics i persones amb colesterol, ja que subministra l’energia de forma pausada, i té poques calories, entre 60 i 100 en funció de com es cuini. Això sí, no deixa de ser un llegum i per tant vigileu si teniu àcid úric.

QUANT VAL LA BROMA?

Cada ració requereix un quilo de pèsols aproximadament. El cost directe pot arribar als 6,50 € i servit a un restaurant, el plat val entre 12 i 25 euros (depenent de qui el serveixi i què hi posi). És un aliment de temporada, el camí fins al plat no és gens fàcil i requereix unes atencions que s’han de transmetre a la butxaca. Però el resultat és satisfactori.

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El guisante del Maresme

Restaurante Marola, Caldetes. Foto: Metxe La Torre

Acabo de descubrir una nueva golosina: el guisante. Quizás es más caro que una nube o una mora pero es el alimento ideal para picar entre horas sin que la operación bikini acabe en el olvido. Llega la bolita más mimada del huerto.

EL PAISAJE FAVORITO

Criada en el Maresme, los agricultores de casa siempre lo han cultivado. Desde principios de octubre hasta marzo, llegar a tener unos buenos guisantes resulta toda una quimera. Por medio se puede encontrar heladas como las del año pasado o la del 1985, que lo destrozaron todo. Pero son contadas y hacer el esfuerzo, vale la pena. La humedad del mar, el frío y el parachoques de las montañas del Maresme crean un microclima ideal. La arenisca de cotas más altas llega en forma de tierra batida al huerto que no obstaculiza el riego de la semilla y deja crecer la planta. Con tantos requerimientos climatológicos previos, se hace imposible pensar en un campo de guisantes fuera del Maresme. Tan sólo nos queda el recurso de los invernaderos, donde la producción puede alcanzar los 6.000 quilos, pero el cultivo y el paladar también acaban siendo diferentes.

TENER TACTO

La semilla en sí es muy barata y el precio recae en el cultivo y la recolección. Heladas aparte, requiere muchas horas de tiempo y dedicación constantes. No puede haber ramas ni ramillas que obstaculicen la tierra y se debe evitar la sendora (el hongo enemigo del guisante) con productos ecológicos como el azufre de piedra. Actualmente no tiene ningún certificado ecológico aunque se lo merece con creces.

A diferencia de las tomateras, la planta del guisante hay que ir atándola una por una a la caña hasta diez veces y nos pueden llevar hasta tres horas para cada una. Y a la hora de recoger, se requiere de experiencia previa. Si al tocar la vaina notamos zocos, aún faltan guisantes pero no nos podemos pasar de la raya. Dejar que los guisantes crezcan mucho pone en riesgo su sabor dulce. No puede haber maquinaria por medio, se debe recoger uno por uno, y cada uno el día que él quiera.

¿PERLA O CAVIAR?

Carme Ruscalleda ha acuñado la palabra caviar para denominar el guisante del Maresme, pero la mayoría de los restauradores de la comarca prefieren el nombre de perla verde. Conflictos nominales aparte, también se deriva otro: verdura o legumbre. Aquí no hay criterios subjetivos que valgan. Por sus características es una legumbre aunque es cierto que cuando se recogen para cocinar directamente, el agua y la dulzura nos recuerdan más bien a una verdura. Podríamos decir que por legumbre se entiende cuando es para secarse como por ejemplo hacen en algunas zonas del Pirineo, donde se toma bien grande y seco, y por verdura el resto de platos.

COMO LA COCA-COLA

El guisante tiene unas propiedades que lo hacen apto para todos: pequeños, grandes, diabéticos, miopes, embarazadas… Contiene fósforo y vitamina B, que ayudan a reforzar el sistema nervioso; magnesio para rampas y personas mayores; vitamina A para la vista; también la C como antioxidante para prevenir enfermedades; fibra para el estreñimiento; aporta un azúcar apto para los diabéticos y personas con colesterol, ya que suministra la energía de forma pausada, y tiene pocas calorías, entre 60 y 100 en función de cómo se cocine. Eso sí, no deja de ser una legumbre y por tanto se debe vigilar si tiene ácido úrico.

¿CUÁNTO VALE LA BROMA?

Cada ración requiere un quilo de guisantes aproximadamente. El coste directo puede llegar a los 6,50 euros y servido en un restaurante, el plato vale entre 12 y 25 euros (dependiendo de quién lo sirva y qué ponga). Es un alimento de temporada, el camino hasta el plato no es nada fácil y requiere unos cuidados que se deben transmitir al bolsillo. Pero el resultado es satisfactorio.

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La Núria Casas, periodista del Fricandó matiner de Rac105 serà la reportera del blog i cada setmana ens aproparà dades curioses sobre alimentació amb els seus articles. La Mertxe La Torre, amb una trajectòria consolidada darrere la pantalla, serà la càmera i editora dels reportatges. I us intentarem il·lustrar tot plegat amb la grafista i dibuixant Sylvia Salas.

Acompanyeu-nos a fer aquest viatge del tast arreu de tots els racons que us pugueu imaginar!

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¡Bienvenidos al Catador@s!

¿Por qué los mejores guisantes están en el Maresme? ¿Y las gambas de Palamós? ¿Y las cerezas del Llobregat? En Catador@s nos lo preguntamos y con este objetivo nos ponemos manos a la obra para descubrir lo mejor de nuestro territorio. Con la tierra justificamos el  clima y la pagesia,  y por qué un producto llega a ser típico de un lugar. Y también daremos a conocer la especialización gastronómica que se ha hecho de cada alimento en su tierra de origen.

Núria Casas, periodista del programa Fricandó matiner de Rac105 será la reportera del blog y cada semana nos ofrecerá datos curiosos sobre alimentación con sus artículos. Mertxe La Torre, con una amplia trayectoria detrás de la pantalla, será la cámara y editora de los reportajes. Y os intentaremos ilustrar el conjunto con la grafista y dibujante Sylvia Salas.

¡Acompañadnos en este viaje catador por todos los rincones que os podáis imaginar!

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