Этому шву 2 года.
А этим швам почти семь
Только это конопатка в бане. А кто давно следит за моим «творчеством»)), тот знает, что камни у меня в бане греются открытым огнём, получается почти как баня по чёрному ;-) Так вот, раз такой прогрев, соответственно на стенах сажи хватает)). Так даже при таком варианте и то пакля не поменялась в цвете. Только не стоит думать, что пакля крашенная. Я не сторонник химии, а тем более в бане!]]>
Как всегда большинство своих экспериментов делаю на своих постройках. В этот раз опять всё происходит в бане) Кто меня знает куда больше, чем просто по блогу, то те могли уже встречать подобный рассказ, с которого хочу начать тему.
Баню начал строить примерно лет 15 назад. Сруб рубили в конце ноября из только что сваленого (заготовленного) леса. Собрал под крышу в мае следующего года, а эксплуатировать начал с конца октября. Печь в бане кирпичная, другие просто не признаю, т.к. считаю, что там уже не тот пар, что с кирпичной, потому что у меня камни греются открытым огнём, а это уже далеко не те ощущения, что с железной, где огонь прежде греет метал, а уж от него нагреваются камни. Кто‑то скажет, что с железной не хуже, но которые печи я видел и пробовал, то лично мне не пришлись по душе. Спорить сейчас не будем, т.к. эта тема не об этом) А главный плюс у кирпичной печи перед металлической тот, что благодаря этому в бане суше, ткт кирпичь забирает часть влаги из воздуха.
Продолжу. Большинство утверждали, что надо баню обязательно проветривать после процедуры, а чисто открывания дверей не хватает, тем более баня у меня не одно помещение, а несколько разделённых перегородками, которые ухудшают проветривание, поэтому решено было сделать дополнительно вытяжки в потолке в мойке и парилке. До момента начала эксплуатации внутри бани всё было чистенько, в плане на брёвнах нигде не было, даже намёка на плесень. Тем более заметить её не сложно, когда брёвна остроганы. Строгал правда не рубанком, а стругом (плотнецкий рубанок), но визуально практически не отличить от эл.рубанка, тем более чайнику. Спустя несколько сеансов использования бани, я заметил на стенах, а особенно в углах, что стала появляться плесень. Сруб химией внутри не обрабатывался, т.к. я сам, а особенно жена против этого. Как же избавиться от неё? После, как помоемся, я двери и вытяжки обязательно открывал и как бы «сушил». Но толку от этого не было, только с каждым разом плесени становилось всё больше и больше. Я даже ставил вентилятор, направляя его на самые большие очаги поражения, но всё равно не помогало. Кстати вентилятор включал и во время топки, чтоб равномернее был нагрев и сохли стены. Чтоб замедлить распространение плесени, я её пытался убирать с брёвен при помощи стирания тряпками, но не помогало и плесень повторно вылезала опять. Так поборовшись с ней какое-то время, мне надоело и я смирился и перестал воевать с ней. Как и перестал открывать двери для просушки. Тем более мне сразу эта затея казалась бредовой и бессмысленной! Максимум по началу открывал вытяжку в парилке, но и то через некоторое время и это перестал делать. Ну а ещё спустя время, в обще вытяжки заглушил. Я размышлял так, что сохнет любой предмет быстрее, когда он тёплый, а на улице холодно, а сравнивал я дерево больше с обычным бельём после стирки. За счёт того, что на улице влажность ниже, тк там холоднее, влажность предмета будет быстрее уменьшаться. Но это будет происходить быстрее, пока предмет не остыл до момента замерзания воды. И я не ошибся! Не прошло и года, плесень перестала развиваться. Но за всё это время уже много мест в бане стало гнить, т.к. там образовалась плесень. А плесень, это начальная степень гнили. Плюс если в древесине есть влага и уже появился запах гнили, то это привлекло различного рода жуков древоточцев, как и муравьёв. Меня это конечно не пугало, всё равно я знал, что баню придётся под старость делать новую, потому что они не служат долго. Но всё равно мне не нравилось, когда муравьи бегали по бане табунами, а летом ещё и устраивали муравейники на полу :-). Точнее они вытаскивали свои яйца (личинки) погреться у печки. И вот в конце 2015г. ко мне обратилась девушка с просьбой помочь с домом. Правда дом не её личный, но всё же. Об этом я рассказывал и на страницах своего блога http://blog.leskos.ru/2016/02/02/дом-который-хотят-спасти/ Так вот. Я ей говорил, что побороть плесень не возможно, плесень можно только остановить в развитии, потому что самый лучший антисептик (лекарство) для дерева — это сухость! В тот момент я ей и показал, в доказательство своих слов, что твориться местами и у меня в бане.
Вот самое сильно поражённое плесенью место.
После я всё удалил и зачистил
Ну и конечно же проконопатил
Ну и в другом месте, где плесень не такая страшная, я удалил её просто тряпкой намоченной в воде.
Проходит пару лет и вот как теперь выглядят эти места.
Конечно на сухость в бане стало влиять и то, что стал меньше котёл вскипать, т.к. я изменил нагрев воды и сам котёл стал другим, но всё же это не меняет моего утверждения, что благодаря сухости дерево не портиться. А если даже и было заражено, то не продолжит портиться, а останется в той поре очень долгое время. Так что не пытайтесь антибиотиками (антисептиками) или тп, вылечить древесину, лучше найдите причину её увлажнения и устраните. И тогда будет вам счастье и польза, а не вред от химии. Если от химии гибнет плесень, а этот организм самый сильнейший на планете, то человеку точно не на пользу пойдёт. Поэтому не травите себя! Добившись сухости брёвен, я не только остановил развитие плесени, но и муравьи перестали тусоваться. Нет, ну они конечно нет нет, да проползут по бане, особенно летом, но всё же не как раньше. Сейчас их можно сказать нет ;-)
Если вы решили строить дом из экологически чистого материала, то тогда за чем потом дом травить, а главное себя? Не лучше ли сразу делать как следует и тогда проблем не будет?!]]>
https://www.youtube.com/watch?v=wzKmiQDqSa0
Даже раньше, когда был на одном известном форуме (ФорумХаусе) :-), я встречал таких «мастеров» и «грамотеев», которые советовали пену вместо конопатки. В результате чего решил проделать такой опыт на себе, дабы доказать людям обратное, а точнее провёл эксперимент на своём срубе, но не на доме, а на бане. Тем более я с самого начала знал, что баня временная и подлежит замене в будущем ;-), поэтому решил в одних местах пропенить, а в других для сравнения проконопатил. И этот эксперимент я после осветил на том самом форуме, но сейчас его не мог отыскать. Видно всё потёрли модеры проклятые)), чтоб не мешало рекламе пены и недобросовестных исполнителей)))?! Ну да ладно.
В начале «эксперимента», я так же был «доволен» результатом и даже стал думать, что ошибся)). На момент, когда пенил, бане было лет пять, точно. Но прошло примерно пару лет и вот я заметил, что на пене висит капелька воды и место вокруг всё сырое. Глянув поближе я заметил, что и пена, даже отстала от бревна.
Время года на тот момент было лето, а то место под крышей (это входная дверь), поэтому я и решил «копать». Вот я убрал все излишки пены.
От увиденного, даже я офигеваю и продолжаю копать. В результате чего выгребаю чуть ли не все внутренности брёвен :-(
А
вот для сравнения место, но проконопаченное. Правда хорошей пакли на тот момент не было, которую сейчас всем советую, но и то плохого для сруба не стало.
Н
у и конечно же сравнение паза конопаченного и пропененного
Т
ак что, кто желаете себе такого же исхода, то конечно же используйте пену ;-) вместо конопатки!
Больше всего меня добивают те «мастера и грамотеи» (которые советуют пену) тем, что приравнивают применение пены в качестве конопатки с применением пены в качестве уплотнения при вставке окон или дверей. Аргументируя тем, что там же ведь всё хорошо))) Это полное не знание процессов и отсутствие логики! Окно или дверь, даже если деревянные не изменяют свои размеры, не выкручивает или деформирует в отличии от стен. Причём минимальный шов пены при установке окон или дверей 1 см., а так многие рекомендуют 3 см., потому что пена имеет некоторое процентное соотношения для сжатия и растяжения. А на сколько может растянуться шов пены, если он всего 5 мм. или того меньше? Причём шов редко когда по всему пазу идёт. Обычно силы пены не хватает на то, чтоб протолкнуть её, чтоб пена зашла в глубь, поэтому она только по краю идёт. Чего говорить о срубе, если отрыв пены от дерева и образование зазоров бывает и при вставке окон?! И это мне известно доподленно, причём так же проверил на себе ;-) ;-) После этого я всем стал советовать делать четверть при вставке окон и входных дверей, хотя раньше был грешен и считал, что не обязательно)). Есть конечно вариант проще, если планируется отделка, а не чистовое исполнение. Эффект получается тот‑же, но его здесь озвучивать не буду. Как говориться: это секрет фирмы ;-) :-)
Вот тут хорошо видно место, где произошёл отрыв пены и появился зазор.
Где есть зазор (дыра), там то место сразу начинает мокнуть (конденсировать) от чего и начинает чернеть. Следующий этап после черноты — это гниль! Хорошо я не отделал окна откосами и всё хорошо видно и понятно (так то я подозревал это). А как быть тем у кого сразу установили отделку (откосы)? Незнание (не видение) об этом не говорит о том, что этого нет и не будет! Так что уповать на пену не стоит, лучше стоит делать как следует, а не лишь бы было, главное подешевле и по быстрее.
Всем удачи!
Начну с того, что расскажу, как и что изменилось на срубе из бревна, о котором рассказывал ранее http://blog.leskos.ru/2015/06/13/начало/
В первый заезд были оформлены «кружева» для дома и так кое что по мелочи. Вот как дом стал смотреться ;-)
Для установки оконной обналички требовалось выполнить углубления в брёвнах, по типу мест под розетки, выключатели и тп. Может кому-то и пригодиться ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=sbOM-unRjEY
После приезжали сделать потолки, обшить мансарду и сделать лестницу на 2 этаж. Потолки с мансардой не вижу смысла показывать, т.к. считаю, что там ничего интересно, а вот лесенку покажу ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=q_rS9gfEalg
Ну и конечно же немного фото об этом:
После были окосячки срубов, но это считаю не интересным, поэтому не буду описывать. Покажу лишь разницу в размерах лысок, для тех кто не знает каким размером им делать и как красивее будет смотреться. Нам пришлось их сделать разными. По фото думаю поймёте по чему?!
Ну и покажу, как вставляли «подкатное» (безымянник) из бруса. Правда не до финиша, т.к. клиент сам решил законопатить зазоры, но всё же в целом понятно, как это делается.
https://www.youtube.com/watch?v=5K7wkIu02P8
После были на объекте, куда прошлый год прилетал «не прошенный гость» :-)
Произвели вскрытие подлёта, для понимания проблемы и немного внесли изменения в конструктив кровли, т.к. она была смонтирована с нарушениями от чего у человека были проблемы. И это видео стало дебютом, где я комментирую голосом ;-) :-) На сколько хорошо получилось — судить вам, зрителям!
https://www.youtube.com/watch?v=Y81l5UQGW4k
Так же внесли изменения и в примыканиях кровли со срубом, т.к. по этим стенам у человека текли «реки», когда были дожди косые, а так же весной, когда таял снег.
https://www.youtube.com/watch?v=F2PPfWVIqGw
Этот объект был собран из сухого (со слов клиента) профилированного бруса. А теперь смотрим, какие проблемы несёт с собой ПБ. Так это сухой, а если взять сырой, то что с тем строением будет?
https://www.youtube.com/watch?v=Ou7yJ7UtUX8
Ещё на этом объекте вели скрытую проводку. По чему мы, хотя работа не нашего профиля? Потому что много где требовалось сделать отверстий в стенах, пазов под провода, углублений под установку светильников и прочего, что связано с нашим профилем.
После опять окосячка, но теперь уже в Карелии.
https://www.youtube.com/watch?v=XBb3SX9OfOw
Я хотел много где побывать и по снимать, но не получилось по причинам не зависящим от меня. Самое главное хотел по лесу походить, чтоб заснять их местный сухостой, дабы никто не говорил, что я опять не Кело видел :-) Кто ездил по тому направлению по автодороге Кола, те могли видеть, сколько этих дров стоит вдоль дороги)) Тем более местные жители, так же не горят желанием строить из такого материала. Чаще строят из ОЦБ или каркас. Каркасы конечно, которые я видел, без слёз не взглянешь))) А вот ОЦБ есть кто производит не плохого качества, а главное делают поднутрения по пазам, что только идёт в плюс для заказчиков. На таком доме мы и работали.
Ну вот вроде и всё интересное, что было?! Если что задавайте вопросы ;-) Всем удачи!
Мой друг пернатый, утверждает, что умеет делать хорошо. Только сам же говорит, что если в тех руках «там кто‑то что‑то делает»)), то не стоит и браться за это, чтоб не было печальных последствий. Но сам берётся за многое, хотя делать толком и не умеет. Я не скажу, что совсем плохо, но и на четвёрку его творения не натянуть, хотя сами себя нахваливают очень хорошо)). А теперь всё по порядку.
Не ужели нельзя сделать так, чтоб шип был ровным? Или это специально так сделано? Если спецом, то с какой целью? Для меня не понятно
Ну а это что за безобразие? Если бы детали не красили, ещё можно было бы на это закрыть глаза, т.к. можно подшлифовать. Но здесь уже окосячка оконченным видом, я так понимаю. Если нет, то для чего красить, тем более в такой тёмный цвет?
Ну а использование вот таких деталей, лично я считаю касяком, причём большим! Если изначально такие большие трещины, причём некоторые сквозные, то что ждать дальше? Благодаря им брус может запросто тупо развалиться по полам. Так эти «умельцы» ещё и стукают по нему, тк не лезет)). Так делать ни в коем случае не стоит, тем более в этом случае, а тем более с таким плохим материалом!
Как и в качестве подоконника следует брать брус с наименьшим количеством трещин, а не как здесь
А вот такую точность, я так же считаю не достаточно хорошей, чтоб сказать, что так и следует делать. В четверти точность не нужна, т.к. там всё равно будет пена или просто утеплитель. А вот в этих местах водичка запросто затечёт. Ну а думаю всем известно, что зимой на окнах бывает конденсат, который стекает на подоконник, ну а дальше куда Бог велит))) Как и плотно делать между боковинами и стеной, это не хорошо, т.к. если не проконопатить, то тепло будет теряться. Конечно проконопатить можно всё, но когда не умеешь этого делать, как эти «мастера» :-), то делать так не стоит.
Ну ладно, не умеют они делать точно угловые соединения) Но вот сделать-то, чтоб боковины не были выше подоконника, могли? Или этого не видно было? Тогда что у них с глазами? :-)
пусть это не связано с окосячкой, но зато это их сруб ;-) Вот здесь очень хорошо видно, применялся-ли отбеливатель на срубе и где именно. Красным показал на каких применялся. Зелёным, те которые не видели отбеливатель. Ну а синей стрелкой то место где видно, что с бревна которое выше, стекало и оставило след
А вот поближе то место
А это я так и не понял что, но в любом случае считаю подозрительным
В общем работа на троечку! Применять герметики, какие либо клея, в угловых соединениях не советую, т.к. они не помогают, зато мешать будут спустя некоторое время — 100%
Ну и на последок последнее фото. Правда автор говорит, что окосячка не оконченным видом :-) А раз так, то для чего показывать «точность» угловых соединений?)))
Всем удачи!]]>
Ну а сейчас я покажу, как мы продолжили отделку брусового дома 6*9, о котором я рассказываю. На этот год планы были сделать утепление полов и потолков, а так‑же каркасной части, плюс сделать обналичку окон.
Начну с того, что перед устройством полов решено было сделать гидроизоляцию земли. Хоть участок и не в низине, а наоборот есть уклон и не маленький, но земля глинистая, причём сильно((Вот видео. Думаю благодаря увиденному, многие захотят сделать гидроизоляцию и у себя, хотя и дом не новый? Я у себя часть подпола гидроизолировал. Доделать всё руки не доходят)), но всё таки сделать планирую, что и другим советую!
https://www.youtube.com/watch?v=0bZ2CeKoq7M
Конечно идеальней было бы сделать утепление фундамента, как и землю утеплить, но этот дом планируется пока быть дачей, поэтому чтоб не отапливать большую кубатуру, решено было сделать так. Если бы был дом ПМЖ, тогда лучше сделать, как я сказал, тем самым в подпольном пространстве было бы суше и теплее, благодаря чему и сруб прослужит дольше. А когда в подполе прохладно, то соответственно там и влажность выше от чего и происходит порча рядов сруба, тех что ниже уровня пола. К тому же фундамент промерзает быстро, от чего вся влага оседает на нём в виде изморози (куржака). А когда нет и гидроизоляции земли, то влажность высокая не только в подполе, а и в самом срубе и комнатах, т.к. испарение от земли происходит круглый год. А куда эта влага уйдёт, тем более подпольные окна закрыты? Конечно-же будет впитываться в дерево, от чего будет происходить порча древесины, т.к. излишняя влага вредна для него. В общем от излишней влаги нет ничего хорошего! А когда нет вентиляции в доме, то портится всё в разы быстрее, особенно когда на улице минус. Чем больше перепад температур между жилым помещением и улицей, а влажность в жилом помещении высокая, тем быстрее портится сруб! По этой причине и гниют бани быстрее, чем дома) Так что ещё раз всем советую сделать изоляцию земли. Самый простой и дешёвый вариант, это постелить обычную плёнку, которая идёт на парники)), ну а чтоб удобно было там ходить, присыпать её песком сантиметров 5-10. А так я советую использовать стеклогидроизол, но тот что потолще и сверху с песком. По нему можно запросто ходить и не бояться, что испортишь. Монтаж то‑же простой. Просто растелается, а стыки прогреваются горелкой и скреивается. Горелку можно взять мобильную — маленький газовый баллон, как баллон обычного аэрозоля и насадку на него. Фундамент окрашен жидкой гидроизоляцией от Технониколя. Понравился он мне тем, что хоть об него после не измажешься, в отличии от дешёвой мастики.
В качестве утеплителя для пола, решено было использовать пенополистирол. Раньше я не советовал его, тк не пробовал на себе)) После, примерно лет 7 эксплуатации у себя в каркасном пристрое к дому, советую в качестве утеплителя и другим. Но использовать только в качестве утепления полов, а не потолков. На потолке он то‑ли усыхать, толи от нагревания съёживается, пока не понял, но то что образуются зазоры между листами и листами и деревом, это 100%. А так пенополистирол в качестве утепления пола хорошо тем:
1 — не надо заморачиваться с плёнками
2 — как такового чернового пола не надо
3 — можно ходить смело и не бояться провалиться))
Кто‑то скажет, что мыши его грызут. Так мыши всё грызут, в плане заводятся в любом утеплителе. Поэтому разницы нет особой.
После утеплили потолок и зашили его имитацией бруса шириной 135 мм.
Ну а вот, как стал выглядеть дом, после установленной обналички. Доска используемая на обналичку, лиственница, боковины и низ ширина 140, а верх — 190.
А вот как утеплили пристрой ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=iDd4JTgVEJY
]]>https://www.youtube.com/watch?v=FMvt7fmD9NQ
После его появления, я понимаю, что и у него есть свой канал, поэтому решил глянуть. Под одним из его видео я оставил комментарий. Ну а все знают, что я не умею подлизываться и лебезить)), поэтому ответил то, что думаю и считаю правильным. А точнее высказал своё мнение на счёт мха, ну и сказал, что рубят не совсем правильно, а точнее, делая поднутрения не делают завесов по углам. А это хороший недочёт! После в ответку понеслось и в мою сторну)) Тогда я затронул и их «канадку», которая не имеет завесов по пазам, что в корне не правильно. Без завешанных пазов такая рубка становиться русской и называется «в седло», на что меня обвинили в не знании) Ну и дошло это всё до того, что врать этот человек начинает прямо в наглую и без зазрения совести! А точнее утверждает, что на форуме его нет уже 5 лет.
Я его обвиняю во лжи, но он парирует этим:
И вот как к таким людям относиться? Вот данные с форума, где видно когда он последний раз отвечал https://www.forumhouse.ru/threads/331122/page-3#post-14037882 Кто там зарегистрирован увидят число, но кого там нет, то ответ был им дан в сентябре 2015г. Ну а последняя его активность была 13.03.16г. Если он в этом так врёт, то как и что он врёт в делах? Конечно можно предположить, что это старческий маразм, но он вроде не такой уж и старый) На счёт не маразма и не верного представления времени, я уже сомневаюсь :-)
А что именно он врёт в работе, мы сейчас увидим ;-). Он и его приятель по бизнесу, его пока называть не стану, утверждают, что они не используют гнилой и порченный лес в своём строительстве. Чтоб узнать, я взял всего два видео, одно с его канала, второе у его приятеля) Вот они:
https://www.youtube.com/watch?v=uJvFDb0oAG0
https://www.youtube.com/watch?v=cHRvRmRA6_U
Комментарий под его видео я сразу оставил, в котором заострил внимание на не качественном лесе. На что получил ответ, что я смолу от гнили отличить не могу)). Кто неопытный, может так бы и решил и поверил, но не я :-) Да, в начале видео он работает с одним бревном, на котором видно место, где выступила смола. Скорее это место от какого-то удара или типа того, короче болячка. Только в конце он пилит чашу у другого бревна, которое находится на противоположной стороне сруба. Ну а какое оно, теперь судить вам уважаемая аудитория ;-)
Теперь рассмотрим её более детально с выделением тех мест, которые я считаю не отвечающим требования качественного леса. Я считаю такое можно в дрова)), но никак ни в сруб!
А вот этот экземпляр с видео его приятеля.
Ну и как вам? По вашему это нормальная строевая древесина?
И как им можно что‑то доверять, раз врут так нагло и не краснея? Про то, что ведёт дискуссию на своих видео с сигаретой в зубах и с матом, считаю полное не уважение к зрителям!
И это не вся их «порядочность») Человек заказал пиломатериал, а ему втюхали 3 сорт. Я понимаю, что третий сорт не брак)), но как будет себя чувствовать человек, которому они это продали? Хорошо если уберут кору, в чём я сомневаюсь, но что делать с кривой геометрией?
А вот ещё что они пихают в срубы
Ну а вот какое качество их рубки:
русская чаша
А тут и паз не лёг на место)
Если это тридцатый диаметр бревна, то дыры с палец? Ну русская чаша ещё нормально, у канадки, даже ихней), такое не простительно
Псевдо канадка
А вот для большего понимания взял весь угол, чтоб не говорили, что я это придумал) От чего тогда не везде такое?
И этот человек ещё пытался меня обвинить в том, что на моих срубах паз всего 3 см.! Даже на том моём видео, которое в начале темы, он каким-то образом стал утверждать, что паз узкий. Вот как??? Он видно не в курсе, что ширину паза можно понять относительно лапы, т.к. тот сруб «в лапу» Лапа там на 16 см., ну а паз дай Бог на 3-4 см. уже её, пусть даже с одной стороны и то получается его ширина будет минимум 8 см. Ну а лес там примерно и есть 24 см. А раз диаметр 24 см., то минимальный паз будет 8 см. при условии, что ширина паза при ручной высчитывается 1\3 минимального диаметра. Больше (шире) паз делать никому не советовал и не советую, иначе получатся дыры по пазу, как у ОЦБ :-)
Теперь будем надеяться на его личный ответ, т.к. Юрий написал, что любит аргументируемую критику и готов участвовать в дискуссии. Надеюсь хоть здесь он поступит, как настоящий мужик, а не как трепло, которым он уже стал. В любом случае, хочу предостеречь его будущих потенциальных клиентов в том, что этот человек любит врать и по ходу вечерами злоупотребляет (сужу по его ответам на канале), что совсем убивает его последние оставшиеся в живых серые клетки)
Всем спасибо! Ждём продолжение ;-)
]]>Материал для окосячки был изготовлен из того-же самого Кело, т.к. сухого бруса таким сечением, которым требовалось, он не смог найти. До поездки, один мой хороший приятель сказал: бери побольше цепей. т.к. Кело тяжело пилиться, потому что крепкое)). Ну я с дуру и набрал)) Приехали. Первый день у нас ушёл лишь на выбор материала, т.к. выбрать удовлетворяющий моим запросам брус было оочень сложно. То он с гнилью, то с дырками от жуков, да и трещин оочень много. Вот один такой экземпляр
https://www.youtube.com/watch?v=8LgqXxFsoIo
Выбрав я стал заниматься проёмами, причём которые на мой взгляд, так же были не удовлетворительного качества, а напарник готовить брус (строгать и шлифовать). С первым минут мы оба поняли, что материал этот сырой, т.к. строгалось и пилилось легко. Пила прям как в масло шла ;-) Опилки на ощупь сырые и это подтвердил, даже приятель клиента, ну и конечно же сам клиент понимал это. Ну а когда попадались подгнившие места, то было сложно не хватануть лишнего. Даже шлифуя проём и лыски надо было быть осторожнее. Хорошо хоть болкарки с оборотами, а то бы вообще было не сладко) На всю работу, а это 7 уличных проёмов, 3 межкомнатных, 8 подрезанных углов и протёсанная стена, мне хватило 3 цепей и то потому, что одну цепь затупил тупо нарвавшись на гвоздь при протёске, да и просто скобок от степлера попадалось не мало. Плюс, раз дерево старое, а точнее стояло без коры, то в нём (в трещинах) много песка, от чего цепи хорошо затупляются. Если бы эту работу делать на обычном срубе, то уверен на 100%, что потребовалось бы раза в 2 больше цепей, потому что пилится обычное дерево сложнее этого Кело))
Немного фото самого сруба
А вот уже на сколько «хорошее» само бревно
https://www.youtube.com/watch?v=KxLDAwQuDxo
Фото самого жучка
https://www.youtube.com/watch?v=6gNZXOV6ep4
Многие, особенно продавцы Кело утверждают, что дерево на столько плотное, что аж звенит, когда его пилишь, рубишь или сверлишь. Вот что у них там звенит, я так и не понял и не почувствовал? И вообще что может звенеть, когда дерево гнилое? Наверное у них в головах звенит от их пустоты?!))
И вот чего так цениться оно? Дрова они и в африке дрова! Так может и нам начать из гнилушек срубы рубить продавая их втридорога? ;-) :-) Не проще нормальное сухое бревно покрасить в седой цвет, чем такое покупать? В нормальном дереве хоть нет ни жуков ни гнили!
Ладно бревна такие и с этим уже ничего не поделать. Развели на это, но хоть бы срубили нормально. Но нет же, они и срубить и собрать не смогли достойно.
А вот и плесень ;-)
Вот как смогла плесень за год образоваться на «сухом дереве», причём находясь под крышей, когда на сотню лет под открытым небом её не было? Про жуков я даже молчу)), хотя так же продаваны утверждают, что жуки их сухостой не грызут)). Тогда от куда те жучки с личинками взялись? Наверное питерские жуки более бесстрашные с зубами крепкими, чем карельские))))?!
А вот ещё, что мне оочень не нравиться у сухостоя! Это только малая доля того, что я сфоткал, ну или самые «яркие» моменты, которые увидел
Но самое «интересное», что я увидел на этом срубе, это один из вариантов «безусадочной технологии»)))
https://www.youtube.com/watch?v=EXdmUkIdKlU
А вот тут мне было интересно: для чего вообще было делать отверстия, но нагеля не вставлять? Мое предположение, что рубщики ставили, а сборщики касячники на это забили.
А вот эксклюзивное бревно))
https://www.youtube.com/watch?v=zLjTh7N2StA
А вот один из подрезанных нами углов. Вот как вроде не плохо всё подогнано ;-) Так ведь?
А вот уже вид, когда спилили 10 см.
Но это ещё цветочки. Клиент нас попросил протесать одну часть стены, а точнее угол в одном из помещений, т.к. там места мало и его надо как‑то увеличить. Хоть и срублено в чашу, но он хотел, чтоб угол был прямой. Возможные проблемы, в плане красоты его не пугали, т.к. всё равно стены планируются зашиваться, тем более то помещение в центре здания. Ну мы и протесали ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=ch5DpkwHsSw
А вот что открылось нашим взорам :-0
https://www.youtube.com/watch?v=JpnBV3xY74o
Клиент был в шоке, да и мы не меньше. Я сам, хоть и повидал многое, но такое увидел впервые)
Вот как такое можно проконопатить хорошо? Я просто в шоке от криворукости рубщиков!
Думаю это не последний сруб из Кело, который мне попадётся?! как будет, так сразу расскажу. Может не всё Кело такое? Будем надеяться ;-), но лично я считаю, что всё, т.к. пару брёвен на 1000 погоду не сделают, потому что достаточно одного бревна, где будут эти самые жуки, чтоб заразить весь сруб!
]]>Вот вставили первую окосячку
Домик на вид не плохой, но есть «НО». Посмотрите и скажите, что в этом проекте не правильно, а точнее, какой недочёт? Я сам в начале не понял, что это будет проблемой. Заметил лишь одну деталь, которая на мой взгляд не к месту. Даже в этом случае, убрав её, считаю, было бы куда лучшее. Ну да ладно, об этом позже в комментариях, если кому будет интересно)
Заканчиваем, осталось сделать только дверь
Ну и немного ракурсов:
Ну и немного сложное место. Всё бы ничего и лишнего не запилил, но зуб, когда цепь останавливалась ударила по торцевому софиту и выкололся небольшой его кусочек :-(. По чему так получилось? Потому что приостанавливании цепь становится менее прижата к шинке, от чего видно зуб и отпрыгнул, слегка задев софит или может направляющую (крепёжную) доску. На фото её видно и видно, что она не запилина.
Ну а это окно было сложным по мнению клиента, но я сложного в этом не вижу. Кто считает как клиент? :-)
https://www.youtube.com/watch?v=3Y7_nu‑l59I
После он попробовал сам, но у него плохо получалось, потому что он не понимал, куда и как ставить конопатку, чтоб выходило нормально. Задавая наводящие вопросы мне, он думаю смог понять боле подробно. В результате разговора он предложил, а точнее дал идею, создать тему, где я нарисую, как надо делать, т.к. и ему, мне пришлось рисовать на песке ;-). Не судите строго, потому что я не умею учить)), от чего и прошу, чтоб спрашивали, т.к. мне таким образом проще доносить информацию. Ну начнём.
В начале надо паклю приложить к пазу так, чтоб начать. Но прикладывать надо так, чтоб верхний край был чуть выше, чем край паза, соответственно при первых ударах конопаткой, можно от руки, пакля зацепилась за края и не вываливалась.
Вот примерно как получается, когда уже пакля зафиксирована
Дальше конопатку ставим ниже уровня края паза, примерно на 2-3 см. ниже и поднимая паклю конопаткой толкаем(забиваем) её в паз.
Получается по типу пружины, которая проталкивает паклю в глубь паза
И такими движениями проталкивается паклю дальше, заполняя тем самым весь паз, ну или пока есть возможность. Усердствовать слишком сильно не стоит, т.к. если лишку оторвать паз, то вы просто вытолкаете паклю с обратной стороны и всё. Но это возможно, когда конопатить будите со второй стороны, а когда только первую идёте, то пакля просто упрётся в другой край. Так же вы можете пробить лишнего, когда конопатите брус, т.к. там паз по прямой, ну или в чаше, лапе, если нет запотёмков или каких либо других тепловых замков. При забивании пакли или другого материала, достаточно приподнять бревно на 2-3 мм.! Больше я считаю будет лишним, особенно, если более 5 мм., т.к. бревно будет слишком оторвано и будет «плавать», от чего не известно что произойдёт, скорее всего где‑то что‑то выгнет, в плане ровности стены).
Когда заполнили паз, ну или когда уже достаточно забили пакли, надо сформировать валик. который будет работать по типу пружины на авто. Валик ровно так‑же гасит все хождения и колебания в срубе, то уплотняясь, то слегка расслабляясь. Конечно этот валик не спасёт, когда сильно большая деформация, раскрывание паза или просто зависание паза, например на сучке. Поэтому слишком уповать на конопатку не стоит, потому что подобные случаи не предугадать все, а тем более если сруб срублен был кое как и не слишком хорошими мастерами! Ну или ещё какая не предвиденная причина, которая может повлиять на это.
Формировать валик надо из той пакли, которая осталась висеть. Чтоб не получилось так, что её не осталось, предварительно чувствуйте, сколько может уйти в паз, поэтому лучше добавить, ну или убрать лишнее, если по вашим ощущениям слишком много осталось, т.к. не сможете тогда забить всё или будет валик слишком отличаться по виду, что не красиво. Кто‑то спросит: А по чему нельзя делать отдельно этот валик, а точнее из отдельно взятой пакли? Да хотя бы потому, что он не будет связан с основной, которая находится в пазу, от чего при лишнем ослаблении паза, может запросто вывалиться, т.к. не связан и держаться нечем и не за что. А так всё взаимосвязано, даже птичкам, которые часто вытаскивают паклю из паза для своих гнёзд :-), будет сложнее её вытащить от туда ;-)
Валик — это закрученная в рулон пакля в виде верёвки, поэтому начинать её закручивать надо с низу.
Закручивать проще без применения молотка, причём я закручиваю на опережение, чтоб не было швов (разрывов) в этой «верёвке».
Получается вид примерно вот таким в начале закручивания, а точнее по типу петли ;-)
После ставим конопатку так, чтоб с каждым ударом затянуть эту самую «петлю»
В начале затяжки конопатку ставить можно примерно на 1\3 от размера петли, но с каждым разом всё меньше и меньше подбирая пакли, тем самым всё туже и туже затягивая петлю (валик). Там конопатка уже в самом низу находиться будет, а точнее у самой шейки.
Если вы не имеете возможности полностью паз пройти, то советую окончание шва не затягивать, чтоб потом связать другую часть в единое целое, иначе может быть шов (разрыв), который заметен, да и возможно в том месте может возникнуть мостик, через который будет потеря тепла. По крайней мере я так считаю, поэтому ругаю, кто делает так.
В общем как‑то вот так, по крайней мере у нас ;-) :-)
Будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить.
]]>