Dévoilé le 3 avril 2025, le Nikon Z5 II se positionne comme le nouveau boîtier hybride plein format d'entrée de gamme de la marque japonaise. Succédant au Z5 lancé en juillet 2020, ce nouveau modèle conserve la philosophie de son prédécesseur : proposer un appareil photo 24x36 accessible sans compromis majeurs.

Avec son capteur stabilisé de 24,5 Mpx (le même que celui du Z6 II et du Z ƒ), le Z5 II hérite de nombreuses caractéristiques du Z ƒ au design vintage, tout en optant pour une ergonomie plus conventionnelle et moderne. Il bénéficie également des dernières avancées en autofocus et en vidéo du Nikon Z6 III.

Lancé au tarif de 1899 € (nu), ce prix peut sembler plus élevé que les 1599 € du premier Z5, mais en tenant compte de l'inflation d'environ 17% sur cette période, il s'agit en réalité d'un positionnement similaire. Compatible avec toutes les optiques en monture Z, il vient directement concurrencer des boîtiers comme le Panasonic Lumix S5 II et le Sony A7 III, avec une fiche technique résolument plus moderne et complète.

Caractéristiques techniques

Voici les caractéristiques techniques de cet appareil photo Nikon Z5 II :

• Nom : Nikon Z5 II
• Prix de lancement : 1899 € (boîtier nu)
• Date de sortie : 3 avril 2025
• Taille de capteur : Full-Frame (24x36 mm)
• Définition du capteur : 24,5 Mégapixels
• Processeur : Expeed 7
• Plage de sensibilité ISO native : 100 à 64 000 ISO (extensible de 50 à 204 800 ISO)
• Visée : électronique, Quad OLED de 3,69 millions de points, grossissement 0,8x, luminosité jusqu'à 3000 cd/m², dégagement oculaire de 21 mm, rafraîchissement 60 Hz
• Écran : 3,2 pouces, 2,1 millions de points, tactile, orientable sur rotule
• Monture d'objectif : Nikon Z
• Rafale : 14 i/s en RAW 12 bits (11 i/s en RAW 14 bits) en obturation mécanique et électronique, jusqu'à 30 i/s en JPEG avec obturation électronique
• Stabilisation : oui, sur 5 axes, jusqu'à 7,5 stops selon la norme CIPA
• Obturation : 30s à 1/8000s en mécanique (jusqu'à 900 s en mode M)
• Stockage : 2 emplacements pour cartes SD UHS-II
• Vidéo : 4K UHD 30 fps sans recadrage, 4K 60 fps avec recadrage DX (1,5x), Full HD jusqu'à 120 fps
• Connectique : USB-C, micro HDMI, prise microphone, prise casque, prise télécommande
• Dimensions : 134 x 100,5 x 72 mm
• Poids : 700 g (avec batterie et carte mémoire), 630 g boîtier seul
• Tropicalisation : oui, résistance à l'eau et à la poussière équivalente au Z6 III
• Batterie : EN-EL15c
• Autonomie : 390 images selon la norme CIPA (environ 500-600 en utilisation réelle)

Prise en main et ergonomie du boîtier

Le Nikon Z5 II a été légèrement repensé par rapport à son prédécesseur, tout en conservant une philosophie similaire. Ses dimensions sont de 134 mm de large, 100,5 mm de haut et 72 mm de profondeur, pour un poids de 700 g avec batterie et carte mémoire. C'est seulement 2,5 mm plus profond et 25 g plus lourd que le Z5 original – une différence à peine perceptible.

La qualité de construction est au rendez-vous, avec un châssis en alliage de magnésium à l'avant, à l'arrière et sur le dessus, offrant une robustesse équivalente à celle du Z6 III. Le revêtement extérieur est en plastique, ce qui peut parfois donner une impression moins premium que les modèles haut de gamme, mais reste tout à fait correct pour sa catégorie.

La prise en main est exemplaire grâce à une poignée plus creusée que celle du Z5 original, ce qui lui confère un aspect plus professionnel. Ce design permet d'utiliser confortablement des optiques imposantes comme le Nikkor Z 24-70mm F2,8 S sans déséquilibre – un point que n'offre pas le Zf avec son look rétro, qui nécessite un grip supplémentaire pour être confortable avec des zooms.

Côté commandes, on retrouve une disposition très proche de celle du Z6 III, avec le bouton Lecture placé en bas à droite et la touche d'entraînement en haut à gauche. La principale différence ergonomique avec les boîtiers plus haut de gamme est le déplacement de la molette PASM de l'épaule gauche à l'épaule droite, et l'absence d'écran LCD supérieur. Cela simplifie l'utilisation à une main mais peut dérouter les habitués des boîtiers professionnels.

Le viseur électronique est particulièrement confortable avec ses 3,69 millions de points et sa luminosité impressionnante pouvant atteindre 3000 cd/m², idéale pour les situations de fort contre-jour. L'écran orientable sur rotule de 3,2 pouces (2,1 millions de points) est très pratique pour les vidéastes, même s'il plaira moins aux photographes purs.

Enfin, le Z5 II est tropicalisé avec une résistance aux intempéries équivalente à celle du Z6 III, ce qui en fait un compagnon fiable pour les sorties en extérieur. Seule petite déception : l'absence du système de protection du capteur à l'extinction, une fonction que Nikon réserve à ses modèles Z8 et Z9.

Réactivité de l'appareil

Le Nikon Z5 II fait un bond de géant en termes de réactivité par rapport à son prédécesseur, grâce à l'intégration du processeur Expeed 7 et des derniers algorithmes de la marque.

L'autofocus est particulièrement impressionnant, avec une vitesse annoncée trois fois plus rapide que celle du Z5 original. Le système hybride à détection de phase/contraste avec 273 points recouvre 88% du capteur en vertical et 96% en horizontal. Sa plage de sensibilité s'étend de -10 à 19 IL, ce qui lui permet de faire la mise au point même dans des conditions de très faible luminosité. La détection et le suivi automatiques reconnaissent efficacement les humains (corps, tête, œil), les animaux (chiens, chats, oiseaux) et les véhicules (voitures, motos, trains, avions). Le suivi 3D est particulièrement précis et réactif, à tel point qu'il est difficile de percevoir des différences avec les boîtiers plus haut de gamme comme le Z6 III ou même le Z8.

En mode rafale, le Z5 II atteint 14 images par seconde en RAW 12 bits (11 i/s en RAW 14 bits) avec suivi autofocus, aussi bien en obturation mécanique qu'électronique. En JPEG avec obturation électronique, on peut même monter jusqu'à 30 i/s, toujours avec suivi AF. Le buffer permet d'enregistrer environ 200 images en continu, ce qui donne une autonomie de 14 à 18 secondes selon le format choisi – largement suffisant pour la plupart des situations. Il dispose également d'un mode pré-déclenchement permettant de capturer entre 0,3 et 1 seconde de rafale avant d'appuyer complètement sur le déclencheur.

La stabilisation sur 5 axes du capteur offre jusqu'à 7,5 stops de compensation selon la norme CIPA. En pratique, on peut espérer compenser 4 à 5 stops dans des conditions réelles, ce qui permet de descendre à des vitesses d'obturation extrêmement lentes (jusqu'à 1,5 seconde au grand-angle) tout en gardant des images nettes. Le système "Focus Point VR" optimise également la stabilisation en se concentrant sur le point AF sélectionné.

Qualité d'image

Le Nikon Z5 II produit des images d'excellente qualité grâce à son capteur CMOS BSI (rétroéclairé) de 24,5 Mpx, identique à celui du Z ƒ et du Z6 II.

Les fichiers RAW sont d'une qualité remarquable, avec une définition de 6048 x 4032 pixels. Les RAW en compression sans perte pèsent entre 25 et 35 Mo, tandis que les fichiers JPEG oscillent entre 10 et 14 Mo. Les couleurs sont vives et naturelles, ce qui permet souvent d'utiliser directement les JPEG sans passer par la case post-traitement. La colorimétrie Nikon est toujours aussi séduisante, avec 31 profils d'image disponibles (dont 9 personnalisables), facilement accessibles via un bouton dédié Picture Control.

La dynamique est très bonne, permettant de récupérer jusqu'à -4 IL dans les basses lumières sans bruit excessif. Pour les hautes lumières, on peut rattraper les zones surexposées jusqu'à environ -1,3 IL sans trop de difficultés, au-delà desquelles des dérives colorimétriques commencent à apparaître.

La gestion du bruit numérique est exemplaire. Les images restent excellentes jusqu'à 1600 ISO, tandis que les premiers signes de bruit notables apparaissent à partir de 3200 ISO. La qualité reste tout à fait décente jusqu'à 6400 ISO, avec un niveau de détails encore très correct. Les fichiers restent globalement exploitables jusqu'à 12 800 ISO, voire 25 600 ISO avec quelques retouches. Au-delà, le bruit devient excessif, notamment avec l'apparition d'un bruit de chrominance prononcé à partir de 51 200 ISO.

Bien que la définition de 24,5 Mpx puisse sembler modeste face à certains concurrents, elle offre un excellent compromis entre qualité d'image, taille des fichiers et performances. Elle permet également un recadrage raisonnable tout en conservant suffisamment de détails. Pour ceux qui ont besoin de plus de définition, le Z5 II propose un mode haute résolution par déplacement du capteur permettant d'obtenir des images de 96 Mpx (assemblage via le logiciel NX Studio).

En basse lumière, c'est là que le Z5 II se démarque vraiment de son prédécesseur. La plage native monte jusqu'à 64 000 ISO (extensible de 50 à 204 800), mais c'est surtout la plage exploitable qui compte : dans les faits, on reste très propre jusqu'à 6400 ISO, le bruit devient visible sans être gênant vers 12 800, et au-delà de 25 600 la perte de détail impose un traitement du bruit sérieux. Les valeurs étendues, elles, relèvent du dépannage.

À cela s'ajoute la stabilisation sur 5 axes, annoncée jusqu'à 7,5 IL en norme CIPA, qui change la donne à main levée : elle vous autorise des vitesses très basses sur des sujets immobiles, et vous évite donc de monter dans les ISO là où beaucoup d'appareils vous y obligeraient. Sur un sujet en mouvement, en revanche, elle ne fera rien contre le flou de bougé du sujet lui-même : c'est la vitesse d'obturation qui commande.

Points forts et points faibles

Comparaison avec les appareils concurrents

• Sony A7 III : Lancé en 2018, il s'affiche aujourd'hui à environ 1600 €. Le Z5 II offre un autofocus plus moderne, un meilleur viseur et des capacités vidéo supérieures, mais le Sony conserve une meilleure autonomie. Le Z5 II est clairement plus actuel technologiquement.

• Panasonic Lumix S5 II : Le concurrent le plus direct, affiché au même prix. Le Z5 II dispose d'un meilleur autofocus pour le suivi de sujets en mouvement, mais le Panasonic est plus polyvalent en vidéo sans recadrage en 4K 60p. Le choix dépendra largement de vos priorités entre photo et vidéo.

• Canon EOS R6 Mark II : Positionné 800 € plus cher (2699 €), il offre un capteur de 24 Mpx similaire mais avec une meilleure gestion du rolling shutter et des rafales plus profondes. Le Z5 II propose néanmoins un meilleur rapport qualité/prix.

• Sony A7 IV : À 2899 €, il propose un capteur de 33 Mpx mais reste 1000 € plus cher que le Z5 II. Difficile de justifier cet écart de prix pour la plupart des utilisateurs, sauf besoin spécifique de plus de définition.

• Nikon Z6 III : Le grand frère à 2899 €, avec un capteur "semi-empilé" réduisant le rolling shutter, un viseur plus rapide et sans passage au noir. Le Z5 II conserve 90% des fonctionnalités pour 1000 € de moins.

• Nikon Z ƒ : Un Z5 II avec un design rétro et des commandes analogiques, à 2500 €. Si vous ne tenez pas au look vintage, le Z5 II est 600 € moins cher pour des performances similaires.

• Nikon Z5 : Son prédécesseur disponible à 1500 € chez certains revendeurs. Malgré le prix plus attractif, le Z5 II apporte tellement d'améliorations (autofocus 3x plus rapide, vidéo 4K sans recadrage, etc.) que l'investissement supplémentaire se justifie largement.

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Nikon Z5 II ou Z6 III : lequel choisir ?

C'est l'arbitrage le plus fréquent dans la gamme Nikon, parce que les deux boîtiers partagent le même processeur Expeed 7 et une bonne partie de leurs automatismes. Voici où passe la frontière.

Pour qui le Z5 II ? Pour la photo posée : portrait, paysage, voyage, mariage, reportage tranquille. Vous récupérez l'essentiel des progrès d'autofocus de la génération Expeed 7, dans un boîtier moins cher et plus léger. Pour l'immense majorité des usages, la différence de rafale ne se verra jamais.

Pour qui le Z6 III ? Pour le sujet rapide et la vidéo exigeante : sport, animalier, spectacle, tout ce qui bouge vite et tout ce qui se filme avec des panoramiques rapides — c'est là que le capteur à lecture rapide et son rolling shutter réduit justifient le surcoût. Si vous hésitez encore, posez-vous une seule question : photographiez-vous des choses qui bougent vite ? Si la réponse est non, le Z5 II suffit largement.

Est-ce l'appareil de vos rêves ?

Le Nikon Z5 II représente un équilibre rare sur le marché actuel : un boîtier plein format moderne et performant qui reste abordable. Son capteur 24,5 Mpx offre une qualité d'image exceptionnelle, son autofocus est rapide et précis même en basse lumière, et sa rafale à 14 i/s satisfera la plupart des photographes. Retrouvez-le dans notre comparatif des meilleurs appareils photo.

Ce qui impressionne le plus, c'est qu'il parvient à offrir 90% des fonctionnalités des boîtiers haut de gamme pour un prix bien plus contenu. Certes, quelques limitations existent comme le recadrage en 4K 60p, l'absence de protection du capteur à l'extinction, ou encore le rolling shutter en obturation électronique – mais aucune n'est vraiment rédhibitoire pour la grande majorité des utilisateurs.

Le Z5 II s'adresse particulièrement aux photographes passionnés qui veulent passer au format plein cadre sans se ruiner, aux vidéastes qui apprécieront ses capacités 4K et l'enregistrement N-RAW sur carte SD, et aux jeunes professionnels qui cherchent un système fiable et évolutif. Il constitue également une excellente porte d'entrée dans l'écosystème Nikon Z pour les utilisateurs de reflex qui hésitent encore à franchir le pas vers les hybrides. Notre guide quel appareil photo choisir peut aussi vous aider à trancher.

Vous possédez déjà le Nikon Z5 II ? Partagez votre expérience dans les commentaires ! Qu'avez-vous particulièrement aimé ? Quels aspects vous ont déçu ? Vos retours seront précieux pour aider d'autres photographes à faire le bon choix pour leur pratique !

Où trouver cet appareil ?

• Nikon Z5 II sur Amazon

• Nikon Z5 II sur Missnumérique
• Nikon Z5 II sur Digit-Photo

Questions fréquemment posées

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En termes de composition, vous avez sans doute déjà entendu parler de règle des tiers, de place donnée au sujet, et peut-être même des concepts de masse visuelle et d'équilibre des éléments. Mais une composante dont on parle moins souvent, c'est le format de l'image, ce qu'on appelle aussi le ratio d'aspect (c'est un peu un anglicisme - aspect ratio - mais c'est assez courant).

Et pourtant, ce format est très important et influence de manière majeure votre composition. Il est donc important de ne pas le choisir au hasard, et de comprendre à quel type de composition il est adapté, et comment l'utiliser dans vos images.

Si vous préférez la vidéo, j’ai traité le sujet sous ce format ici 😉

Format d'image et ratio d'aspect : définition et importance en photographie

Le format d'image d'une photo est son rapport hauteur/longueur. Un format 3/2 par exemple, est un format qui ferait 30cm sur 20cm ou bien 60cm sur 40cm par exemple, donc avec un côté long qui fait 1,5 fois la taille du côté court.

(Si ça vous donne déjà mal à la tête, rassurez-vous, pas besoin d'aimer la géométrie pour continuer.)

Le format ou ratio d'aspect original de vos photos est déterminé par la taille de votre capteur :

• Les capteurs Full Frame et APS-C qui équipent la plupart des hybrides sont de format 3/2.
• Les capteurs micro 4/3 des hybrides Panasonic et Olympus sont de format… 4/3, comme leur nom l'indique.
• Les petits capteurs des bridges et compacts sont en général des capteurs 4/3 également.

Pourquoi maîtriser le format d'image est-il essentiel ? Le choix du ratio d'aspect influence directement l'impact visuel de vos photos, leur composition et l'émotion qu'elles transmettent. Chaque format d'image possède ses propres caractéristiques esthétiques qui peuvent renforcer ou affaiblir votre message photographique.

Seulement voilà, il existe aussi d'autres formats classiques en photographie, parfois liés au ratio d'aspect de pellicules argentiques peu usitées de nos jours, comme par exemple le format carré (1/1) ou le 4/5, ou encore le 16/9, dont l'usage s'est répandu plus récemment car il correspond mieux à celui de nos écrans.

Vous allez me dire : « mais puisque c'est déterminé par mon capteur, on ne peut rien y faire, non ? » Et bien, pas tout à fait…

En effet, il est possible de recadrer à la prise de vue sur pas mal d'appareils, notamment les hybrides, mais pas seulement (et parfois seulement en visée par écran sur les reflex).

C'était plutôt rare il y a quelques années, mais recadrer à la prise de vue est devenue une possibilité assez courante aujourd'hui, et tant mieux, car ça multiplie nos possibilités créatives !

De plus, il est également possible de recadrer vos photos au post-traitement sans problème, en quelques clics dans Lightroom ou logiciel équivalent. Aucun souci avec ça, ce n'est pas « le mal ». Il n'y a aucune raison de vous priver de recadrer au post-traitement si vous pensez que ça va rendre votre photo meilleure. Tout ce qui compte, c'est de vous laisser guider par votre intention, et c'est le fil rouge de ma méthode de post-traitement que j'enseigne dans Sublimez vos Photos.

D'ailleurs, si vous ne les avez pas déjà vu, je fais de temps en temps des vidéos "Donne-moi ton RAW", où je retouche sur Lightroom les photos des abonnés. L'idée est de vous montrer le champ des possibles en post-traitement photo, et de vous donner envie de vous y mettre :)

Justement dans cet épisode, vous verrez que je recadre assez franchement une photo de papillon pour lui donner plus d'impact.

Cela dit, si votre appareil le permet, je vous conseille de faire ce choix à la prise de vue autant que possible (sachant que vous pourrez toujours changer d'avis au post-traitement bien sûr). En effet, le cadre a une très grande influence sur la composition de votre image, et il est très difficile de composer pour le format carré (par exemple) sans avoir d'aperçu de ce que ça pourrait donner.

Ceci étant dit, dans certaines situations où la rapidité est de mise (photo d'action ou sur le vif), il peut être difficile de saisir le moment ET de choisir le bon format d'image. Dans ce cas, mieux vaut privilégier le moment, quitte à cadrer un peu large pour recadrer plus tard, bien sûr !

Mais alors concrètement, quelle influence ont les différents formats d'image sur vos photos ? Gardez en tête que comme toujours en composition, il n'y a pas de règle magique et absolue, mais pour commencer il y a quelques principes qui vous seront utiles pour mieux prendre en compte cet aspect.

À ne pas confondre avec le format de fichier image (JPG, RAW, ou fichier HEIC) : ici on parle bien du ratio d'aspect de votre photo, pas de son extension.

À ne pas confondre avec le format de fichier image (JPG, RAW, ou fichier HEIC) : ici on parle bien du ratio d'aspect de votre photo, pas de son extension.

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Comment utiliser efficacement les différents ratios d'aspect en photographie

Format d'image horizontal : choisir le bon ratio d'aspect

Quand vous cadrez à l'horizontale (ce qu'on appelle improprement « au format paysage »), tous les formats peuvent fonctionner, mais ils vont transmettre des impressions différentes. Note sur la notation : on écrit aussi bien "3/4" que "3:4" ou "4/3", l'ordre des chiffres dépend de l'orientation (verticale ou horizontale) et le slash et les deux-points sont interchangeables.

Formats d'image allongés : 16/9 et 3/2 pour des compositions dynamiques

Le format 16/9, de par sa forme très allongée, va favoriser des compositions plus dynamiques, où on va laisser la place au mouvement par exemple : vous vous doutez bien que pour un sujet qui se déplace par exemple de gauche à droite du cadre, il aura plus de « place » devant lui sur un format plus allongé. Il est également plus facile et plus intuitif d'utiliser des lignes diagonales, qui ont pour effet de dynamiser l'image (contrairement aux horizontales et verticales, qui la stabilisent).

Le format 3/2 est également relativement allongé et donne cette même impression tout en étant peut-être moins caricatural.

Évidemment, ce serait trop simple si c'était toujours le cas, ce n'est pas une recette de cuisine. En effet, il existe des contre-exemples. Par exemple sur cette première photo ci-dessous, j'ai utilisé le format 16/9 pour souligner l'horizontalité en apportant plus de longueur, et surtout l'alignement des 3 sièges, mais pourtant la composition est très centrée et statique : aucune ligne ne vient mener le regard dans l'image.

Sur cette autre photo au format 3/2, vous voyez que même si le sujet est décentré pour équilibrer l'image, la composition est très statique : en effet, il n'y a que des lignes horizontales et verticales, je suis placé parfaitement face au sujet (sinon, le rendu aurait été complètement gâché), et en plus j'ai opté pour un cadrage assez rentre-dedans et une composition épurée avec cette couleur de fond unie.

Tout ça contribue à donner un rendu statique à l'image, même si elle est en 3/2. Le ratio d'aspect est donc UN aspect parmi d'autres de la composition, mais ne fait pas tout à lui tout seul, évidemment.

Vous pouvez également utiliser ces formats pour couper astucieusement certaines parties de l'image. Par exemple si vous êtes en 4/3 et que vous avez trop de ciel, passer en 3/2 ou en 16/9 va couper 2 « bandes » en haut et en bas de l'image, et en cadrant correctement vous aurez éliminé une partie d'un ciel qui prend trop de place. Vous pouvez donc aussi utiliser cet outil pour résoudre des soucis très simples :)

Formats d'image courts : 4/3 et carré pour des compositions centrées

À l'inverse, le format carré et dans une moindre mesure le format 4/3 favorisent plutôt des compositions plus statiques et centrées. C'est pour ça que je trouve parfois le format 4/3 un peu « mou » à l'horizontale.

Notez que j'ai fait toute une série de photos au format carré, et que j'en ai fait une vidéo, à voir ici :

Format d'image vertical : optimiser le ratio d'aspect en orientation portrait

Quand vous placez votre appareil à la verticale (parfois appelé « en portrait »), les choses changent beaucoup. En effet, notre œil est plutôt habitué à voir « à l'horizontale » (puisque nos yeux ne sont pas placés l'un au-dessus de l'autre :D), et donc l'orientation verticale est un peu plus délicate.

Le 16/9 est trop long pour être utilisé à la verticale, et à part un cas particulier extrême (par exemple pour insister sur la hauteur d'un élément de l'image), il est donc déconseillé de l'utiliser à la verticale dans la plupart des cas.

Le 3/2 est déjà beaucoup plus polyvalent. Il est utilisable dans pas mal de situations à la verticale, notamment le portrait, mais parfois il sera quand même trop long. C'est notamment souvent le cas en paysage : ce format va souvent donner trop de place au ciel (ou au sol, ou à l'eau, selon la direction de votre cadrage). J'ai remarqué que la plupart du temps il n'était pas très équilibré dans ces conditions.

D'où l'intérêt d'utiliser un format plus « court » à la verticale, à savoir le format 4/3. Je vous encourage à essayer si vous trouvez votre composition pas tout à fait équilibrée : parfois le simple fait de recadrer en 4/3 va énormément améliorer votre image, notamment pour cette histoire de ciel trop haut (c'est un peu le même principe que recadrer en 16/9 à l'horizontale).

Astuce format d'image vertical : En photographie de portrait, le ratio d'aspect 4/3 vertical offre souvent un meilleur équilibre que le 3/2, en évitant de donner trop d'espace au ciel ou au sol dans vos compositions.

Formats d'image atypiques : quand sortir des ratios d'aspect classiques

Je sais que je vais avoir la question, je prends donc le temps d'écrire quelques lignes à ce sujet. En effet, on m'a déjà demandé s'il était possible de sortir des formats habituels, « classiques », comme ceux que je viens de vous citer, c'est-à-dire de recadrer librement sans suivre des proportions fixes.

Je le déconseille en général, pour plusieurs raisons :

• Les formats classiques le sont pour une raison : ils ont des proportions harmonieuses. Rien ne dit que celui que vous avez inventé le soit.
• Recadrer librement va rendre l'impression plus difficile, puisque les papiers sont prévus pour des formats bien déterminés.
• Vous avez déjà des tonnes de possibilités avec les formats existants.
• Si vous recadrez librement, c'est sans doute que vous n'avez pas été suffisamment rigoureux dans votre composition à la prise de vue. Veillez surtout à ne jamais utiliser le post-traitement par paresse, mais seulement pour sublimer une photo qui est déjà bonne à la base.

Après, vous faites ce que vous voulez bien sûr, mais essayez de rester dans les formats classiques la majorité du temps, ça vous fera du bien, promis ;)

Guide pratique : comment choisir le meilleur format d'image pour vos photos

J'espère que vous avez un peu compris l'effet du ratio d'aspect sur vos images, mais avec des principes très souples et des contre-exemples convaincants, j'ai bien conscience que vous êtes peut-être toujours en train de vous demander : « mais comment diable choisir mon format à la prise de vue quand rien n'est clair ? » (oui, je viens d'utiliser « comment diable », bienvenue en 1882 :D)

Et bien c'est toute la beauté et la complexité de la composition : il n'y a pas de réponse simple.

En fait, le seul moyen que j'ai de vous répondre, c'est par une question. En effet, la seule chose que vous devez vous demander, c'est si tel ou tel ratio améliore votre image ou non, et surtout fait mieux passer le message ou l'impression que vous souhaitez rendre. Pour vous aider à apprendre ce langage photographique, j'ai édité en français la formation Composition Captivante de David duChemin, une des références mondiales sur le sujet (eh, rien que ça ^^)

Méthodologie pour choisir votre format d'image :
1. Analysez votre sujet principal et sa forme
2. Identifiez les lignes directrices de votre composition
3. Déterminez l'émotion que vous souhaitez transmettre
4. Testez différents ratios d'aspect en post-traitement
5. Comparez l'impact visuel de chaque format d'image

Si vous voulez photographier des motifs très graphiques dans une vue complètement de face et rentre-dedans, demandez-vous si le format carré ne pourrait pas vous aider à renforcer ce graphisme justement. (Comme par exemple sur cette photo de Sebastian Erras ci-dessous.)

 

Une photo publiée par Parisian floors (@parisianfloors) le 21 Août 2015 à 1h13 PDT

Au contraire, si vous utilisez de fortes lignes diagonales dans votre image, demandez-vous si utiliser un format plus en longueur ne pourrait pas accentuer cet effet visuellement.

L'important est surtout de comprendre l'effet de ce choix sur votre image, et sur l'impression qu'elle va dégager. Le choix en lui-même viendra instinctivement avec la pratique et l'affûtage de votre œil de photographe.

Exercice pratique : maîtriser tous les ratios d'aspect

Mais pour finir, je vais quand même vous donner un exercice pour ne pas vous laisser là comme ça :

Prenez 5 de vos meilleures images dans Lightroom ou votre logiciel favori (si possible des verticales et des horizontales). Créez des copies virtuelles pour chacune d'entre elles, dans votre logiciel de post-traitement préféré.

Essayez tous les ratios : 4/3, 3/2, 16/9, 1/1. Pour ça, créez d'abord plusieurs copies virtuelles de votre image (voir l'image ci-dessus), puis outil Recadrer (raccourci clavier R dans le module Développement), menu « aspect ».

Pour afficher les différents cadrages côte à côte, sélectionnez les images et appuyez sur N.

Regardez lesquelles fonctionnent le mieux avec quel format, et surtout demandez-vous pourquoi.

Demandez-vous s'il y a un ratio qui vous plaît ou vous déplaît particulièrement.

Si l'un d'entre eux vous étonne ou vous séduit, pensez-y à votre prochaine prise de vue !

Cet exercice vous permettra non seulement d'améliorer votre maîtrise du format d'image, mais aussi de créer plusieurs versions de vos photos optimisées pour différents usages (tirage, Instagram, etc).

Au-delà du format d'image : la composition photographique globale

Pour finir cet élargir en élargissant la réflexion, ayez en tête que le cadrage et le choix du ratio d'aspect n'est qu'une INFINE partie de la composition en photographie. Pour survoler ce vaste sujet passionnant, voici une vidéo pour vous.

J'espère que cet article vous aura aidé ! Et vous, c'est quoi votre format préféré ? Pour ma part, c'est le format 4/3 en vertical, mais pour vous c'est peut être le 3/2 en horizontal !

Petit point sur le vocabulaire : quand on parle de photo "3/4" en portrait, on désigne souvent l'angle de prise de vue (le sujet tourné aux trois-quarts entre face et profil), pas le ratio d'aspect. Si c'est ce qui vous intéresse, j'en parle en détail dans les différents cadrages classiques du portrait.

Questions fréquentes sur le format 3/4 et le ratio d'aspect

Qu'est-ce qu'une photo 3/4 ?

Le terme "photo 3/4" désigne trois choses différentes selon le contexte. C'est d'abord un ratio d'aspect (3:4 ou 4:3 selon l'orientation), proche du carré. C'est aussi un angle de portrait (sujet tourné aux trois-quarts entre face et profil, voir le paragraphe précédent). Enfin, dans l'administratif, c'est le format de la photo d'identité française (3,5 × 4,5 cm). Bref, méfiez-vous du quiproquo ;)

Quelle différence entre format 3/4 et 4/3 ?

C'est le même ratio, écrit dans deux orientations. "4/3" se réfère habituellement à l'orientation horizontale (4 unités de large, 3 de haut), "3/4" à l'orientation verticale (3 unités de large, 4 de haut). C'est aussi le ratio natif des capteurs Micro Four Thirds (Olympus, OM System, Panasonic Lumix). Et le ratio des écrans informatiques d'avant le passage massif au 16/9.

Quel est le format 3:4 sur Instagram ?

Instagram supporte plusieurs ratios verticaux : 1:1 (carré), 4:5 (portrait standard), et 9:16 (Reels et Stories). Le 3:4 strict n'est pas un format natif Instagram (vous serez recadré automatiquement). Si vous shootez en 4/3 sur boîtier Micro Four Thirds avec l'intention de poster sur Instagram, recadrez en 4:5 ou en 1:1 avant publication pour optimiser le rendu mobile.

Quand utiliser le format 4/3 plutôt que 3/2 ?

Le 4/3 est moins allongé que le 3/2, ce qui en fait un format plus posé, plus centré, plus proche du carré (idéal pour le portrait serré, la nature morte, l'architecture frontale). Le 3/2 plus allongé favorise les compositions dynamiques avec mouvement, du paysage panoramique, ou la photo de rue. Si votre sujet "respire" naturellement (un mouvement, une diagonale), prenez le 3/2. Si votre sujet "concentre" l'attention (un visage, un objet), le 4/3 reste pertinent.

Quelle est la taille d'une photo 3/4 en centimètres ?

Le 3/4 est un rapport, pas une dimension : il n'a de taille en centimètres qu'une fois imprimé. Les tirages courants qui respectent exactement ce rapport sont le 15x20 cm et le 30x40 cm. Attention au piège de vocabulaire : le « 3x4 » des photos d'identité désigne un tirage de 30x40 mm, soit 3x4 cm, et pas un format de prise de vue. En France, la photo d'identité officielle est au format 35x45 mm.

Avez-vous tout compris ? Testez-vous avec le quizz :

L’article L’importance du format de l’image (ou ratio d’aspect) en composition : 16/9, 4/3, 3/2, carré, … est apparu en premier sur Apprendre la photo, le blog photo.

Choisir un appareil photo voyage qui ne pèse pas une tonne, qui résiste aux ruelles humides de Hanoï et qui sort des images dignes d'un tirage 30x40 : c'est la question que vous vous posez avant chaque départ. Voilà comment je l'aborde après dix ans à voyager avec un boîtier dans le sac.

Alors que votre smartphone semble faire des photos de plus en plus correctes, vous sentez qu'il y a quelque chose qui manque. Cette profondeur de champ des portraits, cette qualité en basse lumière dans les ruelles de Rome, ce zoom 200mm pour photographier les détails d'une façade à Barcelone, ou tout simplement l'ergonomie !

Ce bon viseur et ces bonnes vieilles molettes vous manquent 🙂

Toutes ces petites frustrations accumulées dégradent votre expérience photographique, et vous avez peut-être tout simplement envie de reprendre un appareil photo entre les mains.

Loin de moi l'idée de renier le téléphone évidemment, c'est un outil extraordinaire pour photographier au quotidien ; mais comme tout outil, il a ses limites, voilà tout.

Une fois qu'on a dit ça, il reste un dilemme : entre un hybride qui pèse une tonne dans votre sac à dos et un compact qui ne fait pas beaucoup mieux que votre iPhone, comment trouver le bon compromis ?

La bonne nouvelle, c'est qu'en 2026, il existe des appareils adaptés spécifiquement pour les différents types de voyages. Car "voyage" reste un mot valise qui englobe des réalités très différentes !

Vous avez peut-être déjà lu mon article sur les meilleurs appareils photo en 2026, classés par catégorie de besoin, mais je me suis dit qu'un autre guide ciblé sur le voyage serait apprécié :) Et pour vous aider à trancher entre hybride et reflex, j'avais aussi écrit un article dédié.

Dans ce guide, nous allons voir ensemble quels critères privilégier selon votre style de voyage et votre style de photos, puis je vous présenterai ma sélection des meilleurs appareils photo pour voyager en 2026, du compact ultra-portable à l'hybride polyvalent.

Il est temps de rentrer dans le vif du sujet, allons-y !

Smartphone ou appareil photo dédié : quand passer le cap ?

Pour 80% de vos photos de voyage, votre smartphone est probablement déjà très bon. Léger, toujours dans votre poche, partage instantané sur Instagram ou WhatsApp, mode HDR automatique qui corrige les contre-jours : ce sont quatre atouts qu'aucun appareil photo dédié ne reproduit. Si votre voyage tourne autour du selfie devant un monument, du paysage en plein jour ou de la photo de souvenir, l'iPhone ou le Pixel suffisent largement.

Quatre situations changent vraiment l'équation et justifient le passage à un appareil photo dédié :

• La basse lumière : un capteur 1 pouce ou APS-C garde 3 à 4 stops d'avance sur le meilleur smartphone, ce qui fait la différence entre une photo récupérable et une photo perdue dans un restaurant tamisé d'Istanbul ou dans une église romane.
• Le zoom long : votre smartphone simule un x10 numérique, un APN avec un 70-200mm vous donne un vrai 200mm optique avec piqué intact, indispensable si vous photographiez l'architecture en détail ou la faune.
• La profondeur de champ contrôlée : le mode Portrait simulé du smartphone décolle l'arrière-plan algorithmiquement, un capteur grand+optique f/1.8 le fait optiquement, sans bug de découpe sur les cheveux ou les lunettes.
• Le viseur en plein soleil : entre midi et 16h en Grèce ou au Maroc, l'écran du smartphone devient illisible, le viseur électronique reste parfaitement utilisable.

Un signal pratique pour trancher : si vous vous retrouvez à régler manuellement votre smartphone plus de deux minutes pour une seule photo (ouvrir Mode Pro, ajuster ISO, recadrer en x5, gérer le HDR), c'est le signe que l'outil vous limite. Vous êtes prêt à passer à un appareil photo dédié. Si au contraire vous laissez le mode auto et vous êtes content du résultat 95% du temps, gardez votre smartphone et investissez l'argent ailleurs (un meilleur sac à dos, un trépied de poche, un cours photo).

Qu'est-ce qu'un appareil photo adapté pour voyager ?

Contrairement à ce qu'on pourrait croire, il n'existe pas UN seul appareil photo idéal pour le voyage. Tout dépend de votre façon de voyager, de vos priorités photographiques et de votre tolérance au poids.

Vous imaginez bien qu'un bikepacker qui traverse la France n'a pas les mêmes besoins qu'un amateur de safari au Kenya (coucou Laurent), au même titre qu'un amateur de randonnée en montagne n'a pas les mêmes besoins qu'un passionné de photo de rue.

Et ça n'est pas dû qu'à la nature du voyage, mais aussi au contexte du voyage.

Par exemple, selon si vous voyagez à Venise avec votre moitié(e) ou en solo pour construire une série photo, vous comprenez bien que la place dédiée à la photo ne sera pas la même (sauf si votre moitié(e) est également photographe ^^), et donc votre appareil photo idéal ne sera pas le même.

Vous comprenez donc que "voyage" regroupe des réalités bien différentes.

J'ai donc essayé de décortiquer les différents profils de voyageurs et les critères à privilégier. Évidemment ce n'est pas exhaustif, mais ça vous permet de voir la démarche et d'imaginer votre propre catégorie si elle n'est pas listée ici (et laissez un commentaire si vous avez besoin d'un coup de main, je ferai le maximum pour vous aider !)

1. Pour le voyageur ultra-léger (backpacking, city-trips)

Votre priorité absolue : la compacité

Vous voyagez avec un bagage cabine ou un simple sac à dos. Chaque gramme compte. Vous voulez un appareil qui se glisse dans une poche de veste et que vous oubliez presque.

Critères essentiels :

• Poids < 500g (avec l'objectif)
• Format poche ou quasi-poche (disons pas une poche de chemise mais une poche de veste)
• Objectif fixe ou zoom intégré (pas de changement d'objectif)
• Capteur suffisamment grand pour la qualité d'image (minimum 1 pouce)

Type d'appareil recommandé : Compact expert ou hybride ultra-compact avec une focale fixe

Le piège à éviter : Prendre un compact bas de gamme, sinon autant voyager sans appareil ou juste avec votre smartphone. Mais normalement tous ces compacts ont déjà disparu du marché, suite à la montée en qualité d'image des smartphones ces dernières années.

Pour y voir plus clair, consultez les meilleurs compacts du moment.

Si votre voyage inclut un trek multi-jours (GR20 en autonomie, traversée himalayenne, Tour des Annapurnas), pensez aussi poids cumulé sur la durée : un kilo de matériel photo en plus, c'est trois grammes par mètre de dénivelé positif. Visez un boîtier de moins de 500g hors objectif, et limitez-vous à une optique légère (focale fixe lumineuse ou zoom transtandard compact). Pour la randonnée à la journée avec retour en refuge le soir, le compromis se desserre : un OM System OM-5 II tropicalisé devient pertinent, vous gagnez la résistance à la pluie sans pénalité de poids significative.

En haute montagne ou en climat froid (Pyrénées en novembre, Laponie, trek en Patagonie), prévoyez deux batteries supplémentaires que vous gardez en poche intérieure contre le corps : les batteries lithium perdent 30 à 50% d'autonomie à 0°C, et c'est généralement à ce moment-là que vous voulez photographier le coucher de soleil au sommet. Le froid affecte aussi la mise au point et l'écran tactile : si vous shootez sous -10°C, désactivez l'écran tactile et privilégiez les molettes physiques (autre argument pour les boîtiers à l'ancienne type Fujifilm).

2. Le voyageur ultra-discret

Votre priorité absolue : que personne ne vous remarque

Vous faites de la photo de rue et vous avez besoin de vous approcher des sujets sans que votre présence ne soit remarquée. Cette catégorie ressemble fort à la précédente, mais la priorité ici est de tout faire pour cultiver cet aspect "touriste inoffensif" (mais comme vous êtes quelqu'un de gentil à la base, vous ne travestissez pas votre vraie nature, l'idée est juste de renforcer cet aspect aux yeux extérieurs).

Critères essentiels :

• Poids <300g (avec objectif)
• Compact expert qui tient dans une poche
• Appareil sobre qui ressemble à un jouet
• Grand capteur pour ne pas sacrifier la qualité d'image

Type d'appareil recommandé : Compact premium qui tient dans une poche type Ricoh GR IV. Évitez les modèles au design travaillé qui vous collent automatiquement l'étiquette "photographe" sur le front (coucou Fuji X100VI).

Rappelez-vous, il ne faut PAS que les gens vous prennent au sérieux !

Le piège à éviter : Ne penser qu'à optimiser l'appareil. Évitez les chemises hawaïennes ou les tongs. Restez sur des habits sobres, pour rester i-na-per-çu 🙂

3. Le voyageur polyvalent (road trips, vacances classiques)

Votre priorité : l'équilibre entre qualité et praticité

Vous partez en vacances "normales" en famille : une semaine ou deux, avec une valise. Vous voulez de belles photos sans vous encombrer d'un système trop lourd et volumineux. Vous photographiez un peu de tout : paysages, portraits, architecture, scènes de rue.

Critères essentiels :

• Poids entre 500g et 700g (avec objectif polyvalent)
• Un zoom polyvalent (type 24-70mm ou 18-55mm équivalent)
• Qualité d'image excellente en toutes conditions
• Viseur pour les situations ensoleillées
• Écran orientable pour les angles variés

Type d'appareil recommandé : Hybride APS-C ou Micro 4/3 avec un zoom standard. Les Full Frame ne sont pas à proscrire, mais souvenez-vous que même si le boîtier est compact, c'est l'objectif qui peut rendre le tout encombrant. Pour rester compact même avec un Full Frame, vous pouvez opter pour deux focales fixes complémentaires plutôt qu’un gros zoom.

Le piège à éviter : Emporter vos 5 objectifs "au cas où". Vous pourriez finir par tout laisser à l'hôtel parce que c'est trop lourd ! Ou avoir constamment la sensation désagréable que c'est l'optique au fond du sac qui serait parfaite pour la scène devant vous 🙂 À ce propos, lisez mon article sur les sacs photos, votre banquier et votre dos vous remercieront !

4. Le photographe exigeant (voyages photo, reportage)

Votre priorité : la qualité d'image maximale, un autofocus assez vif, une bonne ergonomie

La photo, c'est LE but du voyage, et vous n'avez pas besoin d'être particulièrement discret en termes de matériel, et le poids n'est plus votre préoccupation n°1.

Par exemple vous êtes comme Laurent fan de safari, et vous êtes prêt à prendre deux boîtiers pour avoir deux focales complémentaires immédiatement disponibles, sans changer d'objectif. Et en plus, si vous photographiez depuis la Jeep, voilà pourquoi le poids n'est plus vraiment un critère rédhibitoire !

Critères essentiels :

• Grand capteur (APS-C ou plein format)
• Viseur confortable
• Objectifs interchangeables
• Poids au-delà du kilo (boîtier + objectif)
• Excellentes performances en basse lumière
• Boîtier avec autofocus performant (assisté par l'IA)
• Bon buffer pour les rafales (si nécessaire)
• IBIS (stabilisation capteur) pour les photos à main levée (et éviter le flou de bouger)
• Tropicalisation si climats difficiles

Type d'appareil recommandé : Hybride plein format compact (Sony A7V, Sony A7C, Nikon Z5 II) ou APS-C haut de gamme (Fuji X-H2S) avec 1-2 objectifs choisis. Evidemment, si vous n’avez pas de contrainte poids/encombrement, vous pouvez aller sur des boîtiers plus gros comme le Nikon Z8, Nikon Z9 et équivalents dans les autres marques, mais comme mon but est quand même de vous réduire la sélectio, je ne vais pas tous les citer ^^

Le piège à éviter : Croire que le téléobjectif est inutile en photo de paysage. Il vous permettra d'isoler facilement des éléments de votre environnement, et je vous assure que vous allez adorer l'utiliser.

Maintenant que vous savez quel profil vous correspond à peu près, passons aux choses concrètes ! Car oui, je sais que vous voulez des noms, alors allons-y :)

Les meilleurs appareils photo pour voyager en 2026

J'ai sélectionné pour vous les meilleurs modèles actuels, classés par catégorie selon votre profil de voyageur. Comme vous pouvez être à cheval entre deux catégories précédentes, j'ai préféré vous citer des appareils récents qui possèdent les qualités citées plus haut. À vous de faire votre marché en fonction de votre situation de voyage spécifique (et laissez un commentaire si vous avez besoin d'un coup de main dans le choix, je ferai le maximum pour vous répondre !)

Pour chaque appareil qui va suivre, vous pouvez aller lire son article dédié pour avoir tout le détail nécessaire pour éclairer votre choix 🙂

Ricoh GR IV/ GR IV HDF / GR III / GR IIIx (APS-C) : le coup de cœur ultra-léger

Prix : 1350€ (GR IV) / 899€ (GR III) / 999€ (GR IIIx)

Poids : environ 250g

Capteur : APS-C 24 MP

Objectif : 28mm f/2.8 (GR III/IV) ou 40mm f/2.8 (GR IIIx)

Pour qui : Le photographe de rue, le voyageur ultra-léger, l'amateur de focale fixe

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le Ricoh GR III et le Ricoh GR IV tiennent littéralement dans une poche de jean, mais embarquent un capteur APS-C de qualité. C'est presque de la magie ! La qualité d'image rivalise avec des hybrides bien plus gros. Le 28mm (GR IV et GR III) est parfait pour le voyage (architecture, rue, paysages), tandis que le 40mm (GR IIIx) convient mieux aux portraits et à la photo plus "posée".

À savoir :

• Pas de viseur (écran uniquement)
• Batterie modeste (environ 200 photos) → prévoir des batteries supplémentaires
• Focale fixe = moins de flexibilité, mais ça force à réfléchir sa composition
• Macro excellent (10cm de distance mini)
• Pas de tropicalisation, donc attention aux chocs et aux poussières qui peuvent rentrer via l'objectif
• Seul le GR IV est stabilisé

Verdict : L'appareil de poche ultime pour ceux qui veulent la qualité sans le poids. Si vous acceptez la contrainte d'une focale fixe, c'est un compagnon de voyage exceptionnel.

Fujifilm X100VI (APS-C) : le compact expert bijou

Prix : 1849€

Poids : 521g

Capteur : APS-C 40 MP X-Trans V

Objectif : 23mm f/2.0 (35mm équivalent)

Pour qui : Le photographe polyvalent qui veut un boîtier élégant et performant

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le Fujifilm X100VI, c'est LA star des appareils de voyage en 2026. Compact (mais moins que le Ricoh GR), élégant, avec un viseur hybride unique (optique ET électronique), il produit des images sublimes grâce au capteur 40 MP et aux légendaires simulations film Fuji. L'IBIS (stabilisation 5 axes) est nouveau sur cette génération et change la donne pour les photos en basse lumière. Les recadrages numériques 50mm et 70mm permettent une certaine "polyvalence" malgré la focale fixe. Si le VI est en rupture de stock, tournez-vous vers le Fujifilm X100V, un excellent compact expert, trouvable en occasion.

À savoir :

• Prix élevé et souvent en rupture de stock (très demandé)
• Focale fixe 35mm équivalent = polyvalente mais pas de zoom
• Excellente autonomie (environ 450 photos)
• Modes film simulations fantastiques pour des JPEG directement exploitables

Verdict : Si vous avez le budget, que vous n'avez pas besoin d'être très discret, et que vous trouvez un exemplaire, c'est un bon appareil tout-en-un pour le voyage. Polyvalent, magnifique, performant.

Sony RX100 VII (1 pouce) : Le compact le plus polyvalent

Prix : 1299€

Poids : 302g

Capteur : 1 pouce 20 MP

Objectif : 24-200mm f/2.8-4.5

Pour qui : Le voyageur qui veut tout photographier sans changer d'objectif

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le zoom 24-200mm du Sony RX100 VII est absolument extraordinaire pour le voyage. Grand-angle pour les paysages et l'architecture, téléobjectif pour isoler des détails ou photographier la faune. Le tout dans 302g ! L'autofocus est ultra-rapide (hérité des boîtiers Sony Alpha), la rafale impressionnante, et le viseur pop-up bien pratique en plein soleil.

Avec son capteur de 1 pouce, la qualité d'image est un peu en dessous d'un Ricoh GR ou d'un Fujifilm X100VI, mais son autofocus rapide et sa focale jusqu'à 200mm lui permettent encore de se distinguer d'un smartphone (c’est d’ailleurs la raison de sa survie, alors que quasiment tous ses collègues ont disparu)

À savoir :

• Petit capteur 1 pouce = performances limitées en basse lumière vs APS-C/FF
• Prix élevé pour un compact
• Petits boutons = ergonomie perfectible
• Excellent en vidéo 4K

Verdict : Si la polyvalence est votre priorité absolue, et si vous avez le budget, c'est le meilleur compact. Le zoom 24-200mm couvre 90% des situations de voyage. Oui il n’est plus tput jeune, mais ses performances sont toujours excellentes.

Sony A6700 (APS-C) : Le meilleur APS-C polyvalent

Prix : 1599€ (boîtier nu)

Poids : 493g (boîtier) / ~650g avec Sigma 18-50mm f/2.8

Capteur : APS-C 26 MP

Objectifs recommandés : Sigma 18-50mm f/2.8 (300€)

Pour qui : Le photographe/vidéaste exigeant qui veut un format compact

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le Sony A6700 est une petite bombe. Autofocus de dernière génération (AI), IBIS efficace, 4K 60fps en vidéo, capteur 26 MP excellent en basse lumière. Associé au Sigma 18-50mm f/2.8 (un zoom lumineux remarquable), vous avez un combo voyage ultra-performant dans moins de 700g.

À savoir :

• Pas de joystick (navigation tactile uniquement)
• Ergonomie compacte = moins confortable pour les grandes mains
• Parc d'objectifs Sony E très fourni

Verdict : Le meilleur hybride APS-C pour le voyage en 2026 si vous voulez à la fois de la photo et de la vidéo de haute qualité.

Fujifilm X-S20 (APS-C) : Le plus facile à utiliser

Prix : 1449€ (boîtier nu)

Poids : 491g (boîtier) / ~750g avec 18-55mm f/2.8-4

Capteur : APS-C 26 MP X-Trans

Objectifs recommandés : Fuji XF 18-55mm f/2.8-4 (300€ occasion)

Pour qui : Le voyageur qui découvre les hybrides et veut quelque chose d'intuitif

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le Fujifilm X-S20 est pensé pour être accessible. Molette PASM traditionnelle (pas que des molettes vintage Fuji), IBIS efficace, autonomie record pour un hybride (750 photos !). Les simulations film permettent d'obtenir de superbes JPEG sans post-traitement, ou avoir un profil de départ très bon pour traiter ses RAW.

À savoir :

• Viseur correct mais pas immense (par rapports aux X-T5 et X-H2s)
• Menus Fuji parfois fouillis au début
• Excellente polyvalence photo/vidéo
• Très bonne préhension malgré la taille

Verdict : Le meilleur compromis facilité d'utilisation / performances / autonomie pour un premier hybride de voyage.

OM System OM-5 Mark II (Micro 4/3) : Le baroudeur tropicalisé

Prix : ~1300€ (boîtier nu)

Poids : 370g (boîtier)

Capteur : Micro 4/3 20 MP

Objectifs recommandés : OM 12-45mm f/4 PRO (400€)

Pour qui : Le randonneur, le voyageur aventure, celui qui veut du léger ET du robuste

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

L'OM-5 II est tropicalisé (résistant pluie/poussière/gel), ultra-compact, avec l'IBIS le plus performant du marché (8 stops !). Le format Micro 4/3 permet d'avoir des objectifs très petits : le combo OM-5 + 12-45mm f/4 tient dans 566g. Parfait pour la rando, le trek, les voyages en conditions difficiles.

À savoir :

• Capteur plus petit = moins bon en très basse lumière vs APS-C/FF
• Mais le crop factor permet des téléobjectifs ultra-compacts
• Modes computationnels avancés absents des autres marques(Live ND, Starry Sky AF, etc.)

Verdict : Le meilleur appareil voyage pour les conditions difficiles et la légèreté extrême. Idéal pour la rando et l'aventure.

Sony A7C II (Plein Format) : Le plus compact en FF

Prix : 2299€ (boîtier nu)

Poids : 515g (boîtier) / ~860g avec 28-60mm f/4-5.6

Capteur : Plein Format 33 MP

Objectifs recommandés : Sony 28-60mm f/4-5.6 (compact) ou Tamron 28-75mm f/2.8

Pour qui : Le photographe exigeant qui veut la qualité FF dans un format voyage

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le Sony A7C II offre la qualité d'image d'un plein format (excellente en basse lumière, bokeh naturel, haute résolution) dans un boîtier à peine plus gros qu'un APS-C (attention cela dit à l’objectif qui peut ruiner l’ensemble). L'autofocus est de dernière génération, l'IBIS efficace, et vous avez accès à tout l'écosystème d'objectifs Sony E (qui est immense).

À savoir :

• Viseur latéral (pas au centre) et pas très large = ergonomie particulière
• Plus cher qu'un APS-C équivalent
• Objectifs FF généralement plus lourds/chers (sauf le 28-60mm compact)
• Excellente vidéo 4K

Verdict : Le meilleur plein format pour le voyage si vous voulez la qualité maximale sans vous encombrer d'un gros boîtier.

Nikon Z5 II (Plein Format) : Le meilleur rapport qualité/prix en FF

Prix : 1799€ (boîtier nu)

Poids : 590g (boîtier)

Capteur : Plein Format 24 MP

Objectifs recommandés : Nikon Z 24-70mm f/4 ou Nikon Z 28-75mm f/2.8

Pour qui : Le photographe qui veut passer au plein format sans se ruiner

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Le Nikon Z5 II (sorti fin 2024) offre un plein format moderne avec IBIS, bon autofocus, viseur confortable, pour un prix très accessible. C'est une excellente porte d'entrée dans le monde Nikon Z, avec un parc d'objectifs qui s'étoffe rapidement.

À savoir :

• Excellent rapport qualité prix !!
• Excellente ergonomie Nikon (deux molettes)
• Bonne autonomie pour un hybride FF

Verdict : Le meilleur rapport qualité/prix en plein format pour le voyage. Idéal pour paysages, portraits, architecture.

Canon EOS R8 (Plein Format) : Le plus léger en FF

Prix : 1699€ (boîtier nu)

Poids : 461g (boîtier) / 700g avec RF 24-50mm f/4.5-6.3

Capteur : Plein Format 24 MP

Objectifs recommandés : Canon RF 24-50mm f/4.5-6.3 (compact et léger)

Pour qui : Le voyageur qui veut un plein format ultra-léger

Pourquoi c'est excellent pour le voyage :

Avec seulement 461g, le Canon EOS R8 est le plein format le plus léger du marché. Capteur de qualité (celui du R6 II), autofocus Canon excellent, vidéo 4K correcte. Associé au petit 24-50mm, vous avez un combo FF dans 700g !

À savoir :

• Pas d'IBIS = penser à prendre des objectifs stabilisés ou éviter le café ^^
• Autonomie modeste (environ 300 photos) = prévoir batteries supplémentaires
• Ergonomie minimaliste
• Excellent rapport qualité/poids

Verdict : Le plein format le plus léger pour voyager. Parfait si le poids est votre priorité absolue et que vous acceptez l'absence d'IBIS.

Quel budget prévoir pour un appareil photo de voyage ?

Moins de 500€ : l'occasion d'abord

À ce budget, oubliez le neuf et orientez-vous vers l'occasion. Un Sony A6000 en bon état se trouve entre 300 et 400€ avec son zoom 16-50mm : capteur APS-C 24 Mpx, viseur électronique, autofocus correct, suffisant pour des photos de voyage de qualité supérieure au smartphone.

Un Ricoh GR III en occasion (autour de 600€) reste rare mais constitue le meilleur ticket d'entrée si vous voulez du compact expert. À ce budget, je privilégierais l'A6000 d'occasion plutôt qu'un compact neuf bas de gamme : la qualité d'image et la polyvalence des objectifs interchangeables justifient le compromis ergonomique.

500-1000€ : le sweet spot occasion + entrée de gamme neuf

À ce palier, vous accédez aux hybrides APS-C récents en occasion ou aux compacts experts entrée de gamme.

Le Sony A6700 d'occasion se trouve autour de 900-1000€ (capteur 26 Mpx, autofocus IA, IBIS). Le Fujifilm X-S20 d'occasion tourne autour de 900€ (excellente ergonomie). Pour le compact pur, le RX100 VII d'occasion autour de 800€ reste la référence polyvalente. À ce budget, je privilégierais l'A6700 d'occasion plutôt qu'un X-S20 neuf si vous voulez l'autofocus IA pour le sport ou la photo de rue ; X-S20 si vous voulez l'ergonomie et l'autonomie maximale.

1000-2000€ : viseur, tropicalisation, mémoire

À ce palier, tout devient possible en APS-C neuf ou en plein format d'entrée de gamme occasion.

Le Fujifilm X100VI (1 850€), iconique et avec IBIS. L'OM System OM-5 II (1 600€), tropicalisé et léger, idéal trek. Le Sony A7C II (2 200-2 500€) pour un plein format compact avec autofocus pro. À ce budget, je privilégierais le X100VI pour la photo de rue et le voyage urbain, l'OM-5 II pour la randonnée et l'aventure, le A7C II si vous voulez le plein format dans un format de voyage.

Plus de 2000€ : Leica Q3, Fujifilm GFX, voyage comme objectif

À ce budget, il n'y a plus trop de compromis nécessaire.

Le Leica Q3 (6 250€) offre le compact plein format ultime, capteur 60 Mpx et optique Summilux 28mm fixe. Le Fujifilm GFX100RF (4 900€) propose un capteur moyen format dans un format proche du X100VI, pour ceux qui veulent la qualité d'image maximale en voyage. À ce budget, je privilégierais le Q3 si vous voyagez surtout en ville et avez besoin d'un seul boîtier polyvalent, le GFX100RF si vous voyagez pour la photo elle-même et que les tirages grand format vous parlent.

Tableau récapitulatif : quel appareil pour quel voyageur ?

Un dernier accessoire à ne pas oublier pour la photo de voyage : un bon trépied de voyage. Compact et léger, il vous permettra de réussir vos photos de paysages, d'architecture et de nuit sans flou de bougé. Notre guide vous aide à choisir le bon modèle selon votre budget.

FAQ : appareil photo voyage

Peut-on emporter un appareil photo en cabine en avion ?

Oui, et c'est même obligatoire pour les batteries lithium. Les règles IATA imposent que toutes les batteries lithium-ion (boîtier, batteries de rechange, power bank) voyagent en cabine, jamais en soute. Pas de limite de quantité pour les batteries sous 100 Wh (cas de toutes les batteries d'appareil photo grand public). Pour le boîtier lui-même, gardez-le en cabine : la pression et les chocs en soute peuvent endommager le capteur et l'optique (sans compter la manutention des bagages qui n'est pas toujours faite avec une extrême douceur ^^).

Faut-il prendre un objectif zoom ou une focale fixe pour voyager ?

La meilleure réponse est un zoom transtandard + une focale fixe lumineuse. Le zoom (typiquement 24-105mm ou 18-50mm en APS-C) couvre 80% de vos situations sans changer d'objectif. La focale fixe (35mm ou 50mm f/1.8) prend le relais en basse lumière (restaurant, intérieur d'église, scène de rue le soir) et pour les portraits avec arrière-plan flou. Si vous devez choisir entre les deux, le zoom passe en premier pour la polyvalence.

Comment protéger son appareil photo en voyage ?

Trois lignes de défense. Côté pluie et poussière : si votre boîtier est tropicalisé (OM-5 II, X100VI, A7C II), vous êtes couvert pour la pluie fine et la poussière classique ; sinon, une housse silicone à 15€ ou un simple sac plastique font le travail en cas d'averse. Côté vol : ne laissez jamais votre matériel visible dans une voiture garée, et privilégiez les sacs photo qui ne ressemblent pas à des sacs photo (Peak Design Everyday, Wandrd PRVKE). Côté assurance : votre assurance habitation multirisques couvre généralement le matériel à l'extérieur si vous activez l'option "objets nomades" (10 à 30€/an).

Faut-il acheter neuf ou d'occasion pour voyager ?

L'occasion fait gagner 30 à 40% sur le prix neuf, avec un risque maîtrisé si vous passez par des plateformes sérieuses : MPB (reconditionné garanti 6 mois minimum), Camara, Digit-Photo en France. Pour le voyage spécifiquement, l'occasion fait encore plus de sens : si votre boîtier est volé ou cassé en route, vous perdez moins d'argent. Évitez l'occasion entre particuliers sans test possible pour un premier achat, c'est là que les arnaques se concentrent.

Combien de batteries et cartes mémoire prévoir pour 2 semaines de voyage ?

Pour deux semaines de voyage classique, prévoyez deux batteries (la d'origine + une de rechange générique compatible à 20-30€) et un chargeur USB-C qui se branche sur n'importe quel chargeur de téléphone. Côté cartes mémoire, deux cartes 64 Go SD UHS-II constituent le minimum : 64 Go suffisent pour environ 1 500 photos RAW ou 3 000 JPG, ce qui couvre largement une semaine de voyage actif. Avoir deux cartes plutôt qu'une seule de 128 Go permet de basculer sur la seconde en cas de défaillance, et de séparer les photos par séquence de voyage.

Conclusion : le meilleur appareil, c'est celui que vous emportez !

Merci d’avoir lu jusqu’au bout ! On dit souvent que le meilleur appareil photo, c'est celui qu'on a avec soi. Et c'est particulièrement vrai en voyage.

Un superbe hybride plein format qui reste à l'hôtel parce qu'il est trop lourd ne vous servira à rien. À l'inverse, un compact plus modeste mais que vous avez toujours sur vous capturera tous ces moments magiques qui font un voyage.

Alors oui, la qualité d'image compte. Oui, les spécifications techniques ont leur importance. Mais la vraie question à se poser, c'est : "Est-ce que je vais réellement l'emporter tous les jours ?", “Est-ce que j‘aurai la motivation sans me forcer”

Si la réponse est oui, vous avez trouvé le bon appareil.

Si vous hésitez, dites-vous bien que vous avez sans doute besoin de préciser un peu plus votre besoin. Regardez sur Instagram ou dans des lives les photos que vous avez envie de faire et demandez-vous quelle focale est utilisée, si un autofocus de course est requis, et si une grande discrétion est requise 🙂

Ça vous aidera à être plus clair sur votre cahier des charges et ne pas vous laisser bercer par les sirènes marketing des marques.

N'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire, ça pourrait aider d'autres voyageurs dans leur choix ! Évidemment, si vous hésitez, décrivez-moi votre besoin et les modèles que vous envisagez en commentaire et je vous aiderai du mieux que je peux.

Sur ce, je vous souhaite bon voyage et bonnes photos !

L’article Quel appareil photo pour voyager ? Le guide complet 2026 est apparu en premier sur Apprendre la photo, le blog photo.

Le format HEIC (High Efficiency Image Container) est le format d'image par défaut des iPhone et iPad depuis iOS 11 (2017). Un fichier .heic compresse votre photo environ deux fois plus qu'un JPG à qualité visuelle équivalente, donc deux fois moins de stockage. Le hic ? Il n'est pas lisible partout : Mac, iPhone et iPad l'ouvrent nativement, Windows et Android demandent souvent un petit coup de main. On va voir comment ouvrir un fichier HEIC, le convertir en JPG si besoin, et surtout s'il vaut le coup de garder ou pas.

Puisque je reçois régulièrement des questions sur le sujet, j'ai voulu créer un article sur ce format photo, vous détailler son historique, et surtout vous expliquer étape par étape comment l'utiliser et le convertir sur différents appareils et systèmes d'exploitation. Nous verrons à la fin s'il a le potentiel pour remplacer nos bons vieux JPG.

Avant de commencer ce voyage dans le monde merveilleux du format HEIC (cette phrase est sans doute trop enthousiaste ^^), je dois faire un peu de théorie. Promis ce sera vite expédié.

Qu'est-ce qu'un format conteneur ?

Un format conteneur est un format de fichier qui permet de stocker différents types de données (audio, vidéo, photo, sous-titre, métadonnées, etc) dans un seul et même fichier. Chaque type de donnée qu'il contient est compressé avec un codec, qui est juste le nom savant pour désigner la méthode de compression.

L'idée du format conteneur est d'avoir un fichier unique nommé en ".truc", facile à lire en un clic, facile à distribuer (puisque c'est un fichier unique) : c'est la raison pour laquelle ils sont souvent utilisés pour des vidéos, qui combinent images animées et son (imaginez un peu la galère si vous deviez lancer à la main le fichier son et le fichier vidéo pour que l'audio et l'image soient bien synchronisés 🤯)

Si vous voulez une analogie, imaginez un café gourmand (le format conteneur), il sera composé d'un expresso, accompagné de macarons, d'une mini-crème brûlée et d'un mini-cheese cake (les différentes données compressées avec leur codec).

Mon analogie vaut ce qu'elle vaut, ne m'insultez pas en commentaires s'il vous plaît :) Surtout, elle ne s'étend malheureusement pas au codec (oui, parce que je vous déconseille de compresser les macarons).

Comme je vous disais, vous connaissez sûrement déjà plein de formats conteneurs vidéo et de codecs sans le savoir :

• MP4 : format conteneur crée par Apple et très utilisé pour la vidéo et l'audio. Il accepte les codecs vidéo courants comme le H.264 ou HEVC, les codecs audio comme MP3 et AAC, et même une piste de sous-tire au format WebVTT
• MKV : format conteneur open-source créé pour la haute définition. Il accepte lui-aussi les codecs vidéos courants comme H.264, HEVC, les codecs audio comme MP3, AAC, FLAC, et des sous-titres au format SRT, SSA, ASS ou USF

Les noms incompréhensibles de ces codecs ne sont pas importants. L'idée ici n'est absolument pas de les retenir, juste de vous illustrer qu'un format conteneur permet d'associer facilement vidéo, audio et sous-titres de manière synchronisée dans un fichier unique. C'est juste ça qu'il faut retenir !

Format HEIF : définition

Le format HEIF (High Efficiency Image Format ou Format d'image à haute efficacité) est un format conteneur qui peut stocker des images fixes, des séquences d'images, de la vidéo, et toutes sortes de données complémentaires comme du son, de la vidéo, du texte. Pour compresser ces données, le format HEIF utilise le codec HEVC (High Efficiency Video Coding), aussi appelé H.265.

Contrairement au format JPG qui ne peut contenir qu'une image fixe, un seul fichier en .HEIF peut en réalité contenir plusieurs photos grâce à la compression HEVC, par exemple toute une séquence pour une rafale ou une image animée.

Ce format HEIF a été développé en 2015 par groupe d'experts Moving Picture Experts Group. Ce groupe est à l'origine de nombreuses normes vidéo comme le célèbre MP3 pour la compression audio numérique ou le MPEG-4 pour la vidéo numérique. Son objectif avec le HEIF était de créer un tout nouveau format d'image moderne, une sorte de successeur au JPG vieillissant, capable de résoudre certains de ses défauts majeurs. Et le principal défaut du format JPG c'est sa taille !

Avec le développement des appareils photo des smartphones, avec des définitions toujours plus grandes, le nombre de photos stockées en interne ou sur le Cloud a subitement explosé, et donc les industriels de l'image ont eu besoin d'un format d'image innovant avec un compression plus efficace que le JPG. Regardez par exemple pour l'iPhone :

Définition de l'appareil photo des iPhones depuis 2007

Concrètement, les fichiers photo HEIF font environ deux fois moins de poids qu'un JPG classique à qualité équivalente ! Cette performance impressionnante a suffit pour lancer la carrière de notre format HEIF et de son codec le HEVC :)

C'est à ce moment-là qu'Apple rentre dans notre histoire !

Apple, comme tous les fabricants de smartphone et de tablette était elle-aussi confrontée à la saturation des espaces de stockage des clients. Elle était d'autant plus concernée que ses iPhones et iPad n'acceptent pas les cartes mémoires externes : il faut bien choisir l'espace de stockage à la commande, et la facture est souvent assez salée :)

Exemple sur iPad : 200 € pour 192 Go supplémentaires

On comprend aisément pourquoi Apple a adopté ce nouveau format prometteur dès 2017, en la renommant HEIC. Le HEIC est donc devenu le nouveau format par défaut pour enregistrer les photos sur iPhone et iPad.

Pour vous donner une idée concrète, sur un iPhone récent doté d'un capteur photo 12 mégapixels, une photo HEIC ne pèse qu'environ 2-3 Mo en moyenne, contre 5-6 Mo pour un JPG traditionnel de même définition. Le gain est donc très significatif !

Format HEIC : définition

Le format HEIC (High Efficiency Image Container ou Conteneur d'image à haute efficacité) est une variante du format HEIF créée par Apple en 2017 et utilisée depuis comme nouveau format par défaut sur iOS (iPad et iPhone) et macOS. Les fichiers HEIC ont l'extension .heic.

Prononcez toutes les lettres ou dites "HECK" :)
Crédits Heztasia (CC BY 3.0)

Le format HEIC se base donc - tout comme le format HEIF - sur le codec HEVC pour compresser les données. Comparé au format JPEG, le HEIC offre une meilleure compression à qualité équivalente.

À part les appareils Apple, quelques appareils Android et Windows 10 prennent également en charge le format HEIC. La liste des appareils compatibles en réglages d'usine s'agrandit chaque année, et certains appareils photos comme le Sony A7 IV ou le Nikon Z8 commencent à proposer ce format en complément du format jpg pour optimiser l'espace de stockage.

Avantages et inconvénients du format HEIC

Comme tout nouveau format d'image, le format HEIC présente à la fois des avantages certains mais aussi quelques inconvénients qu'il faut garder en tête. Voyons cela en détail :

Les avantages

• Fichiers deux fois plus légers qu'un JPG classique à définition et qualité équivalentes, permettant des économies massives d'espace de stockage sur smartphone ou dans le cloud
• Qualité d'image supérieure au JPG à taille équivalente grâce à la compression HEVC qui préserve mieux les détails et textures (c'est le corollaire du point précédent)
• Images 16 bits : le HEIC peut encoder jusqu'à 65 000 milliards de couleurs, contre seulement 16 millions en JPG ! Donc une meilleur gestion des nuances de couleurs et des dégradés notamment.
• Prise en charge de la transparence, contrairement au JPG limité à un arrière-plan blanc
• Accès aux métadonnées : le HEIC conserve les données EXIF, géolocalisation, et même l'historique des modifications sur l'image (recadrage, etc.)
• Séquences animées : plusieurs images dans un seul fichier, utile pour les rafales, le bracketing, etc. La norme de compression HEVC optimise la taille des fichiers en exploitant exploitant les redondances dans l'image au lieu de stocker chaque fichier indépendamment. A noter que pour une séquence d'image, l'extension du fichier devient .heics
• Evolutivité : le format HEIC est prévu pour durer et s'améliorer dans le futur

Les inconvénients

• Peu compatible en dehors des appareils Apple pour le moment, car le format reste encore confidentiel (on y revient)
• Difficulté technique à exporter et convertir vers d'autres formats classiques
• Format propriétaire du MPEG, avec des royalties à payer pour le supporter, ce qui exclut son utilisation par les logiciels libres
• Encore eu pris en charge par les logiciels tiers et outils de retouche photo traditionnels

Vous l'avez compris, le HEIC est un format prometteur avec des performances supérieures au JPG, mais qui reste encore confidentiel. Apple a joué un rôle de précurseur en l'adoptant, mais sa transition vers un statut de nouveau standard prendra un certain temps.

Comparaison HEIC - JPG

Avant de parler des aspects pratiques (ouverture, conversion), je voulais vous montrer la performance de la compression des fichiers HEIC. Au fond c'est vrai, vous n'êtes pas obligé de me croire sur parole quand je vous dis que le HEVC est plus performant que le JPG.

Des preuves, on veut des preuves !

Comme vous le savez peut-être, le principe général de la compression JPG d'une image est de moyenner la valeur RGB des pixels voisins (remplacer des groupes de pixels par un pixel, en gros) afin de réduire la quantité de données à enregistrer, réduisant ainsi la taille du fichier.

Par conséquent, vous allez d'autant plus voir l'effet d'une compression JPG que votre image comporte des dégradés de couleur marqués.

Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'initialement, je voulais vous montrer les différences de compression entre JPG et HEIC sur des photos réelles, avant de me rendre compte que c'était trop aléatoire pour garantir une bonne visualisation sur smartphone, écran 13', écran 27', bref tous les supports de lecture du blog :)

Pour que ça soit bien visible et donc pédagogique, j'ai préféré vous dessiner un dégradé de couleur, l'enregistrer en JPG. Je suis désolé c'est moins réel certes, mais ça a le mérite d'être clair :)

Cette image JPG fait 82 ko.

Si vous vous souvenez du début d'article, je vous ai vendu le format HEIC comme des fichiers deux fois plus légers qu'un JPG classique à définition et qualité équivalentes.

Vérifions cela. Je vais enregistrer le JPG en format HEIC en le compressant (mais sans changer la définition du fichier en pixels) pour atteindre la taille de 82/2=41 ko, grâce au curseur de qualité de la fenêtre d'enregistrement.

Malheureusement, même quand je pousse le curseur à fond, le poids maximal du HEIC est de 9 Ko. Ce n'est pas grave, enregistrons quand même.

Enfin, je reprends mon fichier JPG original et je le compresse en JPG pour atteindre la taille de 41 Ko. Cette fois-ci ça marche.

Voici donc les trois fichiers que j'ai sous les yeux :

Maintenant je les ouvre tous les trois côte à côte et je vous montre :

Que voit-on ? Une faible différence de qualité du dégradé entre le JPG à 82 ko et le HEIF à 9 ko, et une différence de qualité du dégradé plus marquée entre le JPG à 82 ko et celui à 41 ko (ok ce n'est pas flagrant mais ça se voit !)

Conclusion de notre petite expérience :

• le HEIF à 9 ko est assez proche du JPG à 41 ko. Effectivement, la compression HEVC du fichier HEIF est plus efficace que celle du JPG
• le HEIF à 9 ko est assez proche du JPG à 82 ko en termes de qualité d'image. Effectivement, à définition et qualité équivalentes, le format HEIC est (au moins) deux fois plus léger qu'un JPG

Maintenant qu'on sait de quoi on parle, il est temps de passer aux aspects plus pratiques ! Par exemple vous voulez transférer vos photos prises à l'iPhone en HEIC à des amis qui eux, sont sur Android ou Windows :)

Comment ouvrir un fichier HEIC ?

La compatibilité avec le format HEIC dépend avant tout du système d'exploitation et des applications utilisées. Voici un récapitulatif complet pour tous les cas de figure.

Comment ouvrir un fichier HEIC sur macOS ou iOS ?

Comme on l'a dit, les images HEIC s'ouvrent parfaitement :

• sur un Mac sous macOS High Sierra ou plus récent. Il suffit d'un double clic pour un aperçu rapide dans l'app Photos ou Aperçu. Vous pouvez aussi facilement les éditer dans Photoshop.
• sur un iPhone ou un iPad avec iOS 11 minimum

Dans l'écosystème Apple, vous n'avez donc qu'à cliquer sur le fichier et c'est bon (en même temps, le contraire serait surprenant pour un format qu'ils ont eux-même créé !)

Notez que vous pouvez désactiver l'utilisation du format HEIC pour utiliser le JPG, comme ici sur iPhone en choisissant "Le plus compatible", au lieu de "Haute efficacité" dans les paramètres.

Comment ouvrir un fichier HEIC sur Windows

Sur Windows, la marche à suivre dépend de votre version. Commencez par le plus simple : double-cliquez sur un fichier .heic. S'il s'affiche dans l'application Photos, votre PC dispose déjà du décodeur HEIF et vous pouvez sauter cette section.

Si vous tombez sur un message d'erreur, il vous manque l'extension. Prérequis pour l'installer : Windows 10 en version 1809 minimum (ce qui devrait largement être le cas si votre PC a été mis à jour depuis 2018 ^^), ou Windows 11.

Pour ouvrir et afficher les fichiers HEIC, le système va vous proposer de télécharger "HEIF and HEVC Media Extensions" dans le Microsoft Store, seulement voilà, il vous en coûtera 0,99 €.

Optez plutôt pour "HEIF Image Extensions" qui, elle, est gratuite.

Vous pouvez aussi télécharger une application tierce comme CopyTrans pour lire les fichiers HEIC dans la visionneuse Windows. Si vous connaissez d'autres applications, partagez-les en commentaires !

Comment ouvrir un fichier HEIC sur Android

Sous Android, c'est comme sur Windows, vous allez souvent avoir un message d'erreur si vous essayez d'ouvrir directement les fichiers HEIC. Les fichiers HEIC ne sont pas encore supportés nativement par Android.

Pour voir un fichier au format HEIC, vous pouvez l'importer dans l'application Google Photos qui est compatible. Je ne suis pas sûr que ça marche pour tous les téléphones, donc dites-moi en commentaires si vous avez des infos complémentaires.

Comment ouvrir un fichier HEIC sur smartphone Samsung ?

En effet, sur certains appareils Samsung comme le Galaxy S10, les photos sont stockées par défaut en HEIC, donc vous n'aurez aucun mal à les ouvrir.

Pour désactiver cette option, ouvrez l'appareil photo, allez dans les paramètres en cliquant sur la roue crantée, puis en bas du menu "Options de Sauvegarde", désactivez "images HEIF".

Peut-on afficher une image HEIC en ligne ?

Très peu de sites web et de réseaux sociaux acceptent les images HEIC pour le moment. La plupart du temps, il faudra les convertir au préalable en JPG. Mais il y a de fortes chances que ça change à l'avenir, et je mettrai l'article à jour s'il y a du nouveau :)

Comment empêcher l'iPhone de prendre des photos en HEIC ?

Si vos photos iPhone finissent régulièrement sur des PC Windows ou sur des sites qui n'acceptent pas le HEIC, vous pouvez tout simplement basculer votre iPhone en mode JPG natif. Le chemin est court : ouvrez l'application Réglages, allez dans Appareil photo, puis Formats. Vous y trouvez deux options : Haute efficacité (HEIC par défaut) et Le plus compatible (JPG).

Choisissez "Le plus compatible" pour que toutes vos prochaines photos soient enregistrées directement en JPG. Le changement est instantané et n'affecte que les photos prises après le réglage : vos photos HEIC existantes ne sont pas converties automatiquement, elles restent en HEIC dans votre photothèque.

Le compromis à connaître : un JPG iPhone pèse en moyenne 2 fois plus lourd qu'un HEIC pour la même scène, à qualité visuelle équivalente. Sur un iPhone avec 128 Go, cela veut dire que vous remplissez votre stockage deux fois plus vite. Si vos photos finissent toujours sur Mac (qui lit le HEIC nativement depuis macOS High Sierra) ou si vous synchronisez avec iCloud, gardez Haute efficacité : vous économisez de la place sans rien perdre :)

Recevoir vos photos iPhone en JPG sur un PC, sans quitter le HEIC

Le réglage précédent règle le problème à la source, mais il vous coûte de la place sur le téléphone. Il existe un second chemin, beaucoup moins connu : garder le HEIC dans la photothèque de l'iPhone, et laisser iOS convertir les photos en JPG au moment où vous les transférez vers un ordinateur.

Le réglage se trouve dans Réglages > Photos, tout en bas, section Transfert vers Mac ou PC. Deux choix : Automatique convertit les fichiers pendant le transfert quand l'ordinateur ne sait pas lire le HEIC, Conserver les originaux envoie le .heic tel quel. Si vous branchez régulièrement votre iPhone sur un PC Windows, prenez Automatique.

Le compromis : la conversion se fait à la volée, donc vider une photothèque de plusieurs milliers d'images prend nettement plus de temps, et vous récupérez un JPG là où l'original reste intact sur le téléphone. C'est l'inverse exact du réglage précédent : ici vous gardez les fichiers légers sur l'iPhone et vous ne payez le prix du JPG que sur l'ordinateur :)

Comment convertir un fichier HEIC (en JPG, PDF, PNG)

La majorité du temps, vous aurez besoin de convertir vos photos HEIC dans un format plus universel comme le JPG ou PNG, pour un partage facile en ligne ou sur d'autres appareils. Heureusement, il existe de nombreuses façons de réaliser cette conversion selon votre situation.

Heztasia (CC BY 3.0)

Sous macOS

L'application Aperçu, fournie par défaut avec macOS, permet d'exporter aisément une image au format JPEG standard. Il suffit d'ouvrir l'image HEIC, puis de choisir "Exporter" dans le menu Fichier et de sélectionner le format JPEG.

Vous pouvez aussi faire cette opération par lots, toujours dans l'application Aperçu, en exportant plusieurs images (ci-dessous), et en choisissant le format JPG dans les options de la fenêtre qui suit.

Vous pouvez également utiliser l'application Photos sur macOS pour convertir par lot vos images du format HEIC en JPG. Sélectionnez les photos, faites un clic droit, puis choisissez "Dupliquer en JPEG". Très pratique pour traiter plusieurs fichiers en un clic !

Sous Windows

C'est un cas assez classique si vous avez un iPhone/iPad et que vous voulez transférer vos photos sur un PC.

Heureusement, plusieurs utilitaires existent pour convertir par lot vos dossiers de fichiers HEIC en JPG ou PNG. Vous pouvez aussi utiliser Photoshop si vous l'avez.
L'outil iMazing Converter fait cela très simplement via une interface glisser-déposer.

Sur Android ou iOS

C'est un peu plus rare à mon sens que le cas précédent, mais ça peut arriver !

Sur iPhone ou iPad, il est possible de convertir des photos HEIC en JPG directement dans l'application Fichiers. Sélectionnez les images, appuyez sur le bouton Partager, puis sur "Dupliquer en JPEG".

Sous Android, l'application Google Photos permet d'exporter vos HEIC au format JPG de manière groupée. Pratique pour convertir toute une bibliothèque !

Convertisseurs HEIC-JPG gratuits en ligne

Des convertisseurs gratuits comme HEICtoJPG.com ou Convertio font parfaitement l'affaire pour partager rapidement une photo au format classique. Il suffit de téléverser votre fichier HEIC et de cliquer sur Convertir.

Convertir les fichiers HEIC avec un logiciel de retouche

Les logiciels de retouche photo modernes comme Lightroom, Capture One, Affinity Photo, Dxo PhotoLab,v Luminar (si vous hésitez, consultez notre guide pour choisir un logiciel de retouche adapté à vos besoins) savent importer et afficher sans problème vos images HEIC. En revanche, tous ne permettent pas d'exporter au format HEIC (ce n'est pas très utile mais on sait jamais).

N'oubliez pas qu'un fichier HEIC reste un fichier image et non un fichier RAW, mais si vous lisez ce blog vous savez déjà que vous DEVEZ retoucher vos images en RAW pour avoir le maximum de flexibilité ^^

Convertir HEIC en PDF

Sur iPhone et iPad, ouvrez l'application Fichiers, sélectionnez votre image HEIC, touchez le bouton de partage, puis choisissez Imprimer. Sur l'aperçu d'impression, pincez avec deux doigts pour l'agrandir : iOS génère automatiquement un PDF que vous pouvez ensuite enregistrer ou partager. Sur macOS, ouvrez l'image dans Aperçu, allez dans Fichier > Exporter au format PDF, vous obtenez un PDF d'une page contenant votre photo. Sur Windows, la meilleure méthode est d'imprimer l'image vers une imprimante virtuelle "Microsoft Print to PDF". Pour des conversions en lot ou si vous voulez plusieurs HEIC dans un seul PDF, des outils en ligne comme iLoveIMG ou CloudConvert font le travail sans installation.

Convertir HEIC en PNG

Sur macOS, c'est Aperçu encore une fois : Fichier > Exporter, choisissez PNG comme format, validez. Sur Windows, ouvrez l'image dans Paint ou Photos puis enregistrez-la en PNG. GIMP (gratuit, multi-plateforme) accepte aussi les fichiers HEIC en entrée et exporte en PNG via Fichier > Exporter sous. Pour les conversions en lot, les mêmes convertisseurs en ligne (iLoveIMG, CloudConvert) proposent l'option PNG. Précision pratique : le PNG est rarement le bon choix pour des photos (le fichier sera 5 à 10 fois plus lourd qu'un JPG pour une qualité visuelle identique). Le PNG fait sens pour des captures d'écran, des illustrations ou des images avec transparence, beaucoup moins pour vos clichés iPhone.

Le HEIC, avenir du format photo ?

On l'a vu, le format HEIC est relativement récent, mais représente clairement une évolution prometteuse pour la photo numérique.

Grâce à sa compression HEVC, il permet des fichiers bien plus légers que le JPG, tout en conservant une excellente qualité d'image. Cela résout le problème de la taille des images sur les smartphones toujours plus puissants.

De plus, il ouvre la porte à de nouvelles possibilités comme les photos animées, les images HDR et l'intégration de métadonnées enrichies. Mais attention, le HEIC n'est pas un fichier RAW, mais bien un fichier image au même titre que le TIFF, le JPG ou le PNG :)

Reste à voir maintenant s'il saura s'imposer face aux logiciels et outils existants. L'avenir dira si le HEIC deviendra le nouveau standard pour nos photos numériques !

J'espère que ce tour d'horizon complet du format HEIC vous aura éclairé. N'hésitez pas à poser vos questions ou à partager votre retour d'expérience en commentaire :)

Questions fréquentes sur le format HEIC

C'est quoi un fichier HEIC ?

Un fichier HEIC est une image enregistrée au format HEIF (High Efficiency Image Format) avec le codec de compression HEVC. C'est le format par défaut des photos iPhone depuis iOS 11 (2017). Sa principale qualité : à qualité visuelle équivalente, un HEIC pèse environ deux fois moins qu'un JPG, ce qui économise sensiblement votre stockage mobile.

Pourquoi mon iPhone enregistre en HEIC ?

Apple a basculé l'iPhone en HEIC par défaut depuis iOS 11 pour économiser le stockage : les photos pèsent deux fois moins lourd qu'en JPG sans perte de qualité visible. Vous pouvez désactiver ce réglage dans Réglages > Appareil photo > Formats > Le plus compatible pour revenir au JPG, comme expliqué plus haut dans cet article.

HEIC ou JPG : lequel choisir ?

Si vos photos finissent sur Mac, iCloud, ou des sites récents (Instagram, WhatsApp), gardez le HEIC : vous gagnez de la place sans rien perdre. Si vous partagez régulièrement avec des PC Windows anciens, des appareils Android avant 2019 ou des plateformes qui n'acceptent pas le HEIC, passez en JPG via le réglage iPhone, ou convertissez à la volée selon vos besoins.

Quelle est la différence entre HEIF et HEIC ?

HEIF est le conteneur (format de fichier), HEIC est le contenu : une image compressée avec le codec HEVC à l'intérieur d'un conteneur HEIF. En pratique, sur iPhone, les deux termes désignent la même chose et l'extension du fichier est .heic. Si vous croisez l'extension .heif, c'est le même conteneur avec potentiellement un autre codec (rare en photo, plus fréquent en vidéo).

HEIC est-il un format RAW ?

Non. Le HEIC est une image compressée avec perte (comme le JPG), pas un fichier brut de capteur. Si vous voulez la latitude maximale en post-traitement (récupération des hautes lumières, balance des blancs ajustable sans perte), shootez en RAW via une app comme ProCamera ou Halide sur iPhone, ou en mode Apple ProRAW sur les iPhone Pro depuis le 12 Pro.

Peut-on imprimer des photos HEIC ?

Oui, mais ça dépend de votre imprimante et de votre flux d'impression. Toutes les imprimantes Apple AirPrint impriment directement depuis le HEIC. Les imprimantes plus anciennes ou les bornes de tirage chez les photographes (Fnac, MonAlbumPhoto, Picture Perfect, etc.) demandent souvent un JPG : convertissez vos HEIC en JPG avant d'envoyer (voir la section dédiée dans cet article).

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Que ce soit à l'achat du boîtier, ou surtout après, choisir un objectif photo n'est pas évident : que veulent dire toutes les caractéristiques techniques, quel est le meilleur considérant votre budget, quel type d'objectif vous faut-il, c'est quoi une focale fixe ? Bref, vous avez des milliers de questions sur les objectifs photo, et je vais m'efforcer d'y répondre dans cet article : focale, ouverture, stabilisation, marque, budget et monture.

Depuis cet article, j'ai aussi traité ce sujet en vidéo plus récemment, si vous préférez le format :

Avant tout, je ne tiens pas à ce qu'on pense que je me contredis : je pense toujours que l'achat de matériel ne doit pas être votre priorité. Si vous avez un problème avec vos photos (manque de netteté, couleurs, peu importe), c'est plus probablement un problème avec vous plutôt qu'avec le matériel ! Et pour y remédier, j'ai entendu parler d'une excellente formation pour maîtriser son appareil : Devenez un Photographe Accompli ^^ Mais parfois, quand on commence à savoir ce qu'on préfère photographier, qu'on a des besoins particuliers ou encore qu'on se sent limité par son matériel, on peut chercher à acquérir un nouvel objectif. Donc il se peut que vous ayez vraiment besoin d'un objectif.

Comme toujours, ce qui va déterminer votre achat, ce sont vos besoins. Cet article se veut donc un guide complet pour vous aider à choisir, mais pas pour choisir à votre place ;) Et ce quelle que soit la marque bien entendu !

Or, vu le nombre d'objectifs existants, il est un peu compliqué de s'y retrouver dans cette jungle. Commençons par une petite précision qui paraît évidente mais qui peut être utile : vous ne pouvez évidemment pas monter un objectif Canon sur un boîtier Nikon, ou l'inverse. Par contre, il existe deux marques tierces (Sigma et Tamron) dont les objectifs sont disponibles en une version pour quasi chaque marque existante.

Dans cet article, je vais commencer par balayer les paramètres à prendre en compte dans le choix d’un objectif, et puis je vous exposerai un comparatif des modèles ayant selon moi le meilleur rapport qualité prix par catégorie d’objectif et par marque.

L’idée n’est pas de faire le choix à votre place (c’est impossible car votre besoin est différent du mien, et accessoirement je ne suis pas votre maman :) ), mais plutôt de vous aider à avoir une vision globale et faire le meilleur choix.

Voyons maintenant un à un les différents paramètres à prendre en compte.

Quelle longueur focale pour un objectif photo ?

C'est en général la première info qui saute aux yeux en lisant la description d'une optique : la longueur focale s'exprime en mm, par exemple 50 mm ou 18-105mm. Ce chiffre vous indique à quel point votre sujet va être agrandi (ou réduit) par rapport à votre vision quand vous allez le photographier. Dit simplement, c'est le "niveau de zoom" de votre objectif.

Un petit schéma vaut mieux qu’un long discours :

Imaginez que vous photographiez votre maman. A 50mm, elle sera moins agrandie dans la photo qu’à 105mm, car l’angle de vue à 50mm est plus large qu'à 105mm.

Pour le dire autrement, plus la focale est grande, plus votre angle de vue sera étroit (et donc le sujet "remplira" le cadre).

Cette longueur focale permet de définir trois catégories d'objectifs.

Objectifs photo “focale standard” : quand les utiliser ?

Ici ce mot signifie que ce que vous verrez dans l'objectif correspond à peu près à ce que vous voyez avec vos yeux. Pour des raisons techniques que je n'expliquerai pas, la focale correspondant à l'œil humain est d'environ :

• 40-50 mm en "équivalent 24x36", c'est-à-dire pour un appareil argentique 35mm ou un capteur plein format, aussi appelé Full Frame (reflex et hybrides hauts de gamme)
• soit 25-35 mm pour un appareil à capteur APS-C (la plupart des reflexs entrée et milieu de gamme, et par exemple les hybrides Fujifilm ou le Nikon Z50)
• et soit 20-25mm pour un appareil à capteur micro 4/3 (hybrides Panasonic Lumix et Olympus)

Ce type de focale est en général idéal pour du portrait ou des photos "d'un peu tout". D'ailleurs l'objectif du kit sur les hybrides APS-C est en général un 18-55 mm, et sur les Full Frame un 24-70 mm, ce qui couvre cette catégorie et même un peu de la suivante, afin que vous puissiez photographier votre lieu de vacances ou votre maman 😀 Ces focales sont aussi les plus utilisées en photo corporate pour des portraits naturels sans déformation du visage.

Objectifs photo grand-angle

Cette catégorie porte ce nom car ce que vous voyez dans l'objectif est plus large que ce que vous voyez avec l'œil humain.

On y classe les optiques de 28 mm ou moins en équivalent 24x36 (donc 18mm ou moins sur APS-C, et 14mm ou moins sur micro 4/3).

Ce type d'objectif sert beaucoup pour des photographies de paysages où l'on souhaite capturer le plus possible de la scène qui s'offre à nous. Comme en général on se rapproche de son sujet à ces focales, l'impression de profondeur des images augmente, et les déformations dues à la perspective aussi. Cela donne un rendu immersif aux images, un peu comme si vous faisiez partie de la scène photographiée 😉 Si vous faites du vlogging, c'est aussi une gammme de focale qui va vous intéresser.

Il existe également des objectifs très grand angle qui déforment beaucoup l'image qu'on appelle "fish-eye", en référence aux yeux des poissons qui sont tout rond et voient n'importe comment 😛 Mais ce sont des optiques très particulières qui ne sont en général pas la priorité du photographe.

Téléobjectifs photo : sport et animalier (et paysage !)

Concernant tout ce qui se trouve au-dessus de 100 mm (au-dessus de 300mm on appelle plutôt ça des super-téléobjectifs), ce type d'optique sert à avoir un sujet de grande taille dans le cadre bien qu'il soit loin. Autrement dit on l'utilise pour des photos de sport et des photos animalières, voire pour du portrait, pour les petits téléobjectifs autour de 100 mm. Mais vous pouvez aussi beaucoup vous amuser avec en paysage, pour isoler un petit fragment de ce que vous voyez — c'est même tout l'objet de mon article sur le téléobjectif en photo de paysage.

Pour mieux vous représenter ce que donne concrètement chaque focale en termes de cadrage, n'hésitez pas à jouer avec le simulateur de focale : c'est un bon moyen de comprendre visuellement la différence entre un 18mm et un 200mm avant d'investir.

J'espère que ces 3 catégories très simples vous éclairent déjà un peu. Parlons tout de suite de 2 points en étroite relation avec la longueur focale.

Distance minimale de mise au point d’un objectif photo : à quoi ça sert ?

A une même focale, mettons 50 mm, une fourmi n'aura pas la même taille sur la photo si vous êtes à 50 cm d'elle ou à 5 cm, ça paraît évident. C'est là qu'intervient la distance minimale de mise au point : seuls les objectifs macro permettent de mettre au point à une très courte distance, et donc d'obtenir des clichés plein cadre de... fourmis 😛

Donc un objectif est macro s'il a cette caractéristique, qui n'a donc rien à voir avec la longueur focale : il existe des objectifs macro de 50 ou de 200 mm.

Objectif photo : zoom ou focale fixe ?

Pour faire simple : un zoom a une longueur focale qui peut changer, une focale fixe, et bien... est fixe 😀

Vous allez me dire : « Mais c'est nul les focales fixes, il faut marcher au lieu de zoomer ! ». Bande de fainéants ! 😛

Je vais généraliser un peu évidemment, car il y a des bonnes et des mauvaises optiques dans les deux catégories, mais voyons leurs avantages :

Avantages des objectifs photo à focale fixe

• Qualité : à budget équivalent, une focale fixe produit des images plus nettes et précises, avec plus de piqué que les zooms. Ne partez pas de ce préjugé systématiquement, mais c'est une règle qui se vérifie bien en général. Cela dit, il faut beaucoup relativiser ça aujourd'hui car les zooms ce sont considérablement améliorés : dans la majorité des cas, vous ne verrez pas la différence.
• Prix : Les focales fixes sont moins chères d'une manière générale, ce qui paraît logique puisqu'elles sont plus simple à fabriquer. Il existe évidemment des focales fixes extrêmement chères, mais uniquement dans les gammes professionnelles. Les 35 et 50 mm d'entrée de gamme sont connues pour être abordables et pourtant d'une grande qualité optique.
• Poids et compacité : Toujours car elles sont d'une conception plus simple, les focales fixes sont plus légères et plus compactes (bon je ne parle pas des modèles ouvrant à f/1.2 évidemment ^^). Ce qui n'est pas négligeable au bout d'une journée de marche, en partant en voyage, ou juste pour rester discret.
• Ouverture maximale : Elles ont en général une plus grande ouverture maximale que les zooms, mais nous reparlerons de ce point plus loin.
• Créativité : C'est sans doute plus personnel et un peu moins objectif, mais en vous forçant à vous déplacer pour cadrer correctement, une focale fixe vous oblige à vous montrer créatif et à trouver d'autres angles de vue en essayant des choses. D'ailleurs, être plus créatif est souvent l'étape qui nous limite après la maîtrise de l'appareil, c'est pour ça que j'ai édité en français Révélez votre Âme de Photographe.
• Réactivité : avec un peu d'entrainement, vous serez capable de prévisualiser le cadrage que donnerait une focale fixe avant même regarder dans le viseur. C'est un atout : vous allez alors mieux construire vos images, tout en devenant plus rapide et plus discret comme en parle Philippe Blayo dans la formation Osez la photo de rue (vous allez voir le monde en 35mm, vous verrez c'est incroyable :D)

C'est d'ailleurs le type de focale qu'on recommande pour la photo de nouveau-né, où un 50mm f/1.8 fait des merveilles en lumière naturelle.

C'est aussi l'objectif de prédilection pour débuter en photo culinaire : il offre un rendu naturel sur les scènes de table, et son ouverture à f/1.8 permet d'isoler facilement un plat de l'arrière-plan.

Pourquoi choisir un zoom photo ?

• Versatilité : Les zooms couvrant une plus grande plage focale, ils permettent de réaliser des photos de plusieurs types différents. Selon les objectifs que vous emmenez dans votre sac, ils peuvent même être un avantage en termes de poids et de coût (un zoom est sans doute plus léger que 3 focales fixes qui font presque la même chose).
• Flexibilité : Selon la plage focale qu'il couvre, un zoom peut vous offrir la possibilité de photographier à une focale grand-angle, standard et en téléobjectif avec la même optique ! Je pense par exemple aux "transtandards" de type 18-200mm.
• Mobilité : parfois, vous êtes contraints dans vos déplacements et vous ne pouvez pas vous déplacer où vous voulez pour "cadrer avec vos pieds" :) C'est le cas en concert, ou alors en montagne sur un chemin escarpé ! Le zoom est alors un atout.

L'article peut déjà vous paraître long, mais il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte, et on est en train de parler de la façon dont vous allez dépenser votre prochaine prime de Noël 😀 Et bien préparer votre achat pourrait vous faire économiser quelques deniers. Mais ne vous inquiétez pas, le reste sera plus court ! 😉

Ouverture maximale d’un objectif photo : comment la choisir ?

Tout d'abord, si vous ne savez pas encore ce que c'est, ou si vous avez besoin d'un rappel, allez lire l'article sur l'ouverture focale tout d'abord. L'ouverture maximale de l'objectif est désignée par une valeur en f/nombre, qui détermine à quel point peut s'ouvrir le diaphragme de l'objectif. Autrement dit, plus cette ouverture maximale est importante (et donc plus le f est petit, rappelez-vous), plus :

• vous pourrez prendre des photos en basse lumière sans trop diminuer votre vitesse d'obturation, augmenter la sensibilité ISO ou utiliser un flash
• vous obtiendrez une profondeur de champ réduite

La profondeur de champ est très intéressante d'un point de vue créatif, et je peux vous dire que tant que vous n'avez pas pris de photo à f/2 ou en dessous, vous ne savez pas réellement ce qu'est la profondeur de champ 😉

Mais le fait de pouvoir prendre des photos en basse lumière est un grand avantage à ne pas négliger ! C'est pour cela qu'on appelle ces optiques avec une grande ouverture maximale des optiques "lumineuses" (elles laissent entrer plus de lumière) ou "rapides" (vous lirez souvent en anglais l'expression "fast lenses", car elles permettent d'utiliser des vitesses d'obturation plus importantes).

Notez que ces avantages augmentent en général pas mal le prix et la taille de l'objectif, en particulier pour les zooms et/ou les longueurs focales importantes.
Cette ouverture maximale est indiquée après la focale. Trois exemples pour bien comprendre :

• 50mm f/1.8 signifie que cette focale fixe de 50mm peut s'ouvrir au maximum à f/1.8
• 18-55mm f/3.5-5.6 signifie que ce zoom peut s'ouvrir au maximum à f/3.5 à 18mm et à f/5.6 à 55mm
• 28-70mm f/2.8 signifie que ce zoom de 28 à 70mm peut s'ouvrir au maximum à f/2.8 quelle que soit la focale

L'ouverture maximale dont vous avez besoin dépend des situations dans lesquelles vous photographiez :

• En intérieur, particulièrement dans des contextes peu lumineux (je pense aux concerts), vous aurez besoin d'une ouverture de f/2.8 ou plus.
• Pour les jours couverts, surtout dans des conditions où vous devez utiliser une vitesse d'obturation rapide, vous pouvez vous contenter de f/3.5 ou plus rapide.
• Enfin en plein soleil, n'importe quelle ouverture conviendra.

A ce niveau, vous avez en main les deux principaux éléments qui mènent à choisir un objectif : la longueur focale et l'ouverture maximale. Voyons maintenant les détails.

Qu'est-ce que la stabilisation d'un objectif photo ?

La stabilisation évite le flou de bougé (quand votre appareil n'est pas stable), et donc n'est pas utile si vous utilisez un trépied photo par exemple. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez une grande longueur focale (un téléobjectif donc, si vous suivez 😉 ), qui est plus sujette au flou de bougé.

Cette technologie permet également de réduire un peu votre vitesse d'obturation de deux crans (voire plus) sans avoir de problème de flou, ce qui peut être utile dans des situations où la lumière est faible.

La stabilisation n'est pas anodine, mais sachez qu'en 2026, elle est de plus en plus souvent intégrée aux boîtiers hybrides. Si c’est le cas de votre appareil, la présence de la stabilisation sur un objectif est secondaire dans votre choix. Cela dit, certaines marques combinent la stabilisation de leurs objectifs avec celle du boîtier pour la rendre encore plus performante, donc disons que ce n’est pas inutile non plus 🙂

Cela dit, si vous photographiez le plus souvent avec des focales grand angle et standard des sujets en mouvements, la stabilisation peut être accessoire, car vous utiliserez des vitesses d'obturation assez rapides pour figer le mouvement de vos sujets, et donc vous éviterez en même temps le flou de bouger. Donc disons que la stabilisation est davantage un confort qu'une caractéristique indispensable !

Si vous souhaitez en savoir plus, j'ai écrit un article plus complet sur la stabilisation des objectifs photo.

Objectif photo tropicalisé : définition et usages

Un objectif ou un boîtier tropicalisé est protégé des intempéries (poussière, humidité, projection d’eau). Cela se traduit par la présence de joints au niveau des jonctions (boutons, trappes, bague d’objectif), et aussi souvent d’une construction plus robuste (par exemple en métal, surtout pour les boîtiers). Attention, cela ne veut PAS dire que votre appareil est étanche et que vous pouvez jouer dans votre bain avec 😊

Là où ça se complique un peu, c’est que la tropicalisation ne correspond à aucune norme unique, donc chaque constructeur fait un peu sa propre cuisine. Par exemple la tropicalisation d’un Sony A7III est un cran au-dessous de celle d’un massif Nikon D850 (attention, je ne veux pas déclencher de tornade en commentaires🤚)

Plusieurs points utiles pour vous en pratique :

• La tropicalisation n’a un intérêt que si le boîtier ET l’objectif le sont 🙂
• La tropicalisation peut vous être utile si vous photographiez beaucoup dans des environnements agressifs : mer, sable, neige, etc.
• Le matériel tropicalisé était beaucoup moins répandu du temps de l’argentique et s’est démocratisé depuis l’avènement du numérique. Par conséquent, ne soyez pas paranoïaque non plus, des grands photographes ont sillonné le monde avant nous sans boîtier tropicalisé, donc ça va aller 😊
   
• Vous pouvez vous en passer dans la plupart du temps si vous êtes précautionneux. Dans tous les cas, ce ne doit pas le critère déterminant dans votre choix à mon sens (sauf si vous êtes un professionnel ou bien que vous partez des mois dans la brousse comme Mike Horn)

A ce propos il y a un cas d’école. Vous passez d’un environnement très froid à un environnement chaud et humide (typiquement quand vous rentrez chez vous en hiver) : pensez à ranger votre matériel dans votre sac avant de rentrer, et laissez-le dedans pour qu’il se réchauffe progressivement. Si vous faites subir ce choc thermique à votre matériel, de la buée va se former sur l’objectif, mais il y a surtout un risque de condensation interne dans l’objectif et l’appareil (l’eau et l’électronique ne font pas bon ménage).

Vous m’avez compris, la tropicalisation ne nous prémunit pas des bonnes pratiques 🙂

Quelle marque d'objectif photo choisir ?

Il existe de mauvais objectifs de la marque de votre appareil, et de bons chez les marques tierces telles que Sigma et Tamron. Et inversement. Mon principe est simple : je cherche un objectif de la marque de mon appareil. Si jamais je ne trouve pas mon bonheur (parce que c'est hors budget, ou trop lourd par exemple), je cherche chez les marques tierces.

Pour certains modèles, on peut préférer se tourner vers les marques tierces tant les différences de qualité sont minimes et celles de prix importantes. A vous de voir s'il y a une économie substantielle à faire en lisant les tests sur internet. Vous verrez ces modèles dans les tableaux de comparaison dans la suite de l'article, et je vous dirais quand le rapport qualité-prix est particulièrement intéressant par rapport au modèle de la marque.

Par exemple, les optiques de la gamme Art de chez Sigma sont très réputées pour leur qualité optique, et surpassent parfois les optiques de Canon ou Nikon !

Monture et compatibilité : sur quel boîtier monter quel objectif ?

Chaque marque a sa propre monture pour ses hybrides récents : Canon RF, Nikon Z, Sony E/FE, L-mount partagée par Panasonic, Sigma et Leica, Fujifilm X en APS-C, OM System / Olympus M4/3. Côté reflex, la séparation historique est plus dure : Canon EF (full-frame) et EF-S (APS-C), Nikon F-FX (full-frame) et F-DX (APS-C), Pentax K.

Avant tout achat, vérifiez que la version de l'objectif (marquée en clair sur la fiche produit) correspond exactement à la monture de votre boîtier. C'est évident, mais ça va mieux en le disant ! Les fabricants tiers comme Sigma, Tamron, Tokina ou Samyang produisent souvent le même optique en plusieurs montures : un Sigma 35mm f/1.4 Art existe en EF, en Sony E, et en L-mount, mais ce sont trois objectifs physiquement différents que vous ne pouvez pas interchanger.

Trois pièges fréquents. Un objectif APS-C monté sur un boîtier full-frame fonctionne mais en mode crop : vous perdez les bords de l'image et la définition utile (un 24 Mpx full-frame tombe à 10 Mpx exploitables en mode crop). Les bagues d'adaptation reflex vers hybride même marque existent (Canon EF→RF, Nikon FTZ pour F→Z), elles préservent l'autofocus et la stabilisation : utile pour porter votre parc reflex sur votre nouveau boîtier hybride. L'inverse n'existe pas (vous ne montez pas un RF sur un reflex EF). Les bagues tierces multi-marques comme la Sigma MC-21 (EF→L-mount) ou les bagues Metabones permettent des montages exotiques, mais l'autofocus devient moins réactif et certaines fonctions vidéo peuvent ne plus suivre. Si vous hésitez entre full-frame et APS-C avant de choisir vos objectifs, lisez faut-il penser au full-frame pour acheter un objectif ?.

Quel budget pour un objectif photo ?

Le budget est évidemment la plus grosse contrainte pour beaucoup d'entre nous. Je ne vais pas vous mentir : en général on en a pour son argent, et un objectif peu cher est en général moins bon qu'un de la gamme supérieure, ça paraît logique. Mais ce qui est important est le prix relatif !

Prenons un exemple concret : le Canon RF 50mm f/1.8 STM coûte 200€, et pourtant c'est une optique avec une grande ouverture maximale et un excellent piqué. Il est assez abordable car il ne zoome pas, est d'une conception très simple, et fabriqué dans des matériaux peu chers. Et il existe deux objectifs du même type compatibles en monture RF, tous deux des 50mm (focale fixe), mais qui ouvrent à f/1.4 et f/1.2, et coûtent respectivement 4 fois et 10 fois plus cher.

Est-ce qu'ils valent vraiment 4 à 10 fois plus ? Ça dépend évidemment de vos besoins, et de votre porte-monnaie ! En tout cas, il est tout à fait possible de faire d'excellentes photos avec le modèle à 200€ 😉

Comparatif objectifs photo 2026 : le guide d’achat

Pour comprendre les sigles que vous croiserez sur les fiches produit (DX, EF-S, FX, EF, USM, STM, IS, VR, OS, L, ED, APO…), j'ai un article dédié : comprendre les sigles d'objectifs.

Je vous avais dit que je n’allais choisir votre objectif pour vous, et je ne vais pas non plus vous faire un catalogue de TOUS les objectifs ici 🤯

D’une part ça n’aurait aucun intérêt (Google fait déjà ce boulot très bien), et d’autre part je préfère vous apporter une vraie valeur ajoutée en vous proposant une sélection restreinte des références qui méritent votre attention.

J’ai pensé qu’un best-of des objectifs, classés par catégorie (zoom standard, grand angle, téléobjectif, focale fixe) et par famille d’appareil (hybride micro 4/3, reflex, etc) serait le mieux pour vous aider à choisir rapidement selon votre besoin.

L’idée est de vous proposer les objectifs de meilleur rapport qualité prix. J’ai donc fait le choix d’exclure les objectifs trop cheap et aussi les très haut de gamme. Vous ne trouverez pas ici les optiques à 2500 euros dédiées au professionnels (sauf dans de rares cas, quand il n’y a encore rien d’autre, notamment dans les gammes hybrides Full Frame). Bien sûr, ces optiques sont excellentes, mais comme elles n’intéresseront pas la majorité d’entre nous, j’ai fait le choix de ne pas les inclure. Notez que je mets cette sélection à jour tous les mois environ.

Évidemment, comme vous le savez, les objectifs pour appareil Full Frame sont en moyenne plus chers que ceux pour appareil APS-C ou micro 4/3, et plus volumineux aussi. La taille du capteur fait partie des critères pour choisir votre appareil photo. Pas de surprise à ce niveau là !

Enfin, pour les appareils Full Frame hybrides Canon et Nikon, vous pouvez toujours monter les objectifs de la gamme reflex via une bague d’adaptation. Ils sont souvent moins cher, donc ça peut être une solution de transition même si la compacité en prend un coup 🤨

Après la maîtrise technique de l'appareil (qui arrive assez vite vous verrez), le plus important à acquérir est la culture visuelle, le sens de la composition et la lecture de la lumière. Donc ce n'est pas un nouveau boîtier à 2500€ qui va subitement vous rendre meilleur dans ces domaines (et je vous le dis en toute humilité car moi aussi je suis passé par là !).

Et donc puisqu'un objectif ne vous rendra pas meilleur, il est inutile d’être trop obsédé par la perfection optique. Ce que je veux dire par là, c’est que l’avis général des tests est suffisant pour vous faire une idée précise de la qualité d’un objectif (si un objectif est tout pourri, ce sera marqué dans cet avis général).

Rentrer dans les détails des tests pour en conclure que « hum hum effectivement, nous voyons qu’objectif A est plus net en zoom 100% dans le coin à f/5.6 qu’objectif B » ne vous SERT A RIEN DU TOUT en pratique, car ce sont des tests labo et la différence sera invisible pour vous sur le terrain. Et surtout, ce n'est pas l'essentiel. Regardez cette photo, est-elle extrêmement piquée ? Non. Et on s'en fout ! C'est une photo légendaire.

Par contre VOS BESOINS sont bien plus essentiels (taille, poids, etc), et ce sont EUX qui méritent votre temps, et vous permettront souvent de départager deux objectifs.

Je vous ai donc mis une image sous chaque tableau pour que vous visualisiez mieux les différences de taille relative entre les objectifs, sur un boîtier donné. Évidemment, les images ne sont pas à l'échelle 1, mais la taille de l'optique est écrite dans le tableau.
Et s'il n'y a pas d'image, c'est juste que je n'ai pas trouvé de visuel de l'optique :)

On commence par les zooms standards, puis ensuite des objectifs grand angle et des téléobjectifs, pour enfin terminer sur quelques focales fixes sympathiques. Allez remplir votre mug de thé ou de café et c'est parti !

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Comparatif des objectifs zooms standards

Cette catégorie d’objectif permet de faire « un peu de tout », en allant du grand angle (28mm ou en dessous), aux focales standards (35-50mm) et même parfois un peu au-dessus (jusqu’à 120mm). Pour vous donner un exemple, ces objectifs sont typiques de cette catégorie :

• 24-70 mm en Full Frame (ou parfois 28-75mm)
• 16-50 mm en APS-C (ou parfois 18-55mm)
• 12-35 mm en micro-4/3

Cet objectif est généralement celui livré avec votre appareil photo, si vous l’avez acheté en kit. Même s’il est tout à fait capable de faire des bonnes photos, le souci est qu’il est généralement peu lumineux (par exemple : Canon EF-S 18-55mm F/3.5-5.6), et donc vous pouvez vous sentir rapidement limité pour faire des arrière-plans flous ou bien pour photographier en basse lumière.

C’est la raison pour laquelle, après le 50mm f/1.8, un zoom standard à ouverture constante f/2.8 est le second objectif que j’ai acheté. Ce type d’objectif est polyvalent, et sa qualité d’image surpasse celle de l’objectif du kit. Il ne vous quittera plus :)

Dans cette partie, je vais vous conseiller deux types d’optiques : un zoom standard lumineux (typiquement un 24-70 f/2.8 ou 28-75 f/2.8 en équivalent Full Frame), et un zoom standard un peu plus étendu (typiquement un 24-120 f/4), assez utile pour le voyage, si vous êtes disposé à faire le deuil de l’ouverture f/1.8. C’est parti !

Hybrides micro 4/3

Panasonic Lumix et OM System se partagent le marché des hybrides micro 4/3. Comme je vous le disais dans mon article sur les hybrides, les optiques Panasonic sont compatibles avec les appareils OM System/Olympus et vice-versa. Mais comme les parcs optiques sont bien développés, il n’y a pas forcément de raison d’aller voir chez le voisin (en plus le design Olympus et Lumix est différent, pour les plus maniaques d’entre vous 😅 )

Chez Olympus, je vous conseille le Olympus M. Zuiko Digital ED 12-40mm f/2.8 PRO. Sa mise à jour sortie en 2022 ne présente pas d'évolutions majeures. C’est l’objectif parfait pour remplacer celui du kit, avec une grande ouverture pour photographier en basse lumière.

Chez Panasonic, le Lumix 12-35mm f/2.8 II ASPH Power OIS est de qualité équivalente, un peu plus compact et avec la stabilisation en plus. Je vous signale aussi sa mise à jour 2022 qui porte un nom différent : le Leica DG Vario-Elmarit 12-35 mm f/2,8 ASPH (que voulez-vous, Leica c'est bien plus vendeur ^^). Il diffère très peu du précédent à part un nouveau traitement des lentilles.

Si vous avez besoin d’une gamme focale plus large (ex : en voyage), il y a aussi le Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 12-60mm F2.8-4.0 ASPH Power OIS, équivalent au 24-120mm en Full Frame. Sa qualité optique reste très bonne par rapport aux deux zooms précédents. Enfin, pour les inconditionnels de "l'objectif à tout faire", finisson par le M.Zuiko Digital ED 12-100 mm f/4 IS PRO, bon optiquement malgré la large gamme focale (mais plus lourd et long, voyez la bête en dessous ^^). Dans le tableau, je n'ai pas inclus le M.Zuiko Digital ED 12-45mm F4 PRO dont l'ouverture à F/4 sera un peu limitante pour créer du flou d'arrière plan ou en basse lumière : toutes les raisons pour lesquelles on veut changer son objectif du kit !

En dernier, j'inclus le Leica DG Vario-Summilux 10-25mm f/1.7 ASPH, qui est une optique inhabituelle avec un équivalent 20-50mm à ouverture constante f/1.7 ! Il n'est pas exactement léger et compact, mais je souhaitais vous en parler si cette gamme focale vous intéresse.

On voit ici tout l’intérêt du système micro 4/3 en plus de la compacité : pour 800 euros vous avez un objectif de qualité professionnelle, alors que l’équivalent Full Frame vous aurait coûté plus de 2000 euros 🙂

Hybrides APS-C Fujifilm

Fujifilm règne en maître sur les hybrides APS-C. C’est aussi un des seuls fabricants dont l’objectif zoom standard venu en kit est de très bonne qualité. Si c’est votre cas, gardez-le précieusement.

Le modèle à ouverture constante XF 16-55mm F2.8 R LM WR est de très bonne qualité optique mais bien plus cher et lourd, et non stabilisé (pas gênant si votre boîtier l’est). C'est l'équivalent des 24-70mm f/2.8 de qualité professionnelle en Full Frame.

Sinon, j’inclus ici le modèle 16-80mm f/4 qui a l’avantage de pouvoir faire la mise au point très proche à 80mm, si jamais vous avez besoin de faire de la macro. Et à cette focale à f/4 vous pourrez tout de même faire des flous d’arrière-plan en vous approchant suffisamment

Mentionnons le compromis entre les deux, j'ai nommé le Tamron 17-70mm f/2,8 Di III-A VC RX, sorti en 2022. Il est plus léger que le 16-55mm f/2,8 de chez Fuji tout en proposant un équivalent 25-105mm.

Enfin si vous voulez une ouverture f/2.8 constante et rester léger, le Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN est un très bon rapport qualité-prix pour remplacer le zoom du kit. Ou le Tamron 20-40 mm f/2,8 Di III VXD avec sa plage focale équivalente 30-60mm, assez inhabituelle.

Hybrides APS-C Nikon

La marque vend trois hybrides APS-C, le Nikon Z50, le Nikon Z30 et le Nikon Z fc mais malheureusement il n’y a à ce jour encore aucun zoom standard lumineux pour remplacer celui du kit Nikkor Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR. C'est un peu une preuve de la volonté de Nikon de maintenir ses APS-C dans l'entrée de gamme. Rien ne vous empêche de monter des monter les optiques de la gamme Nikkor Z pour Full Frame, et c'est sans doute ce qu'espère secrètement Nikon pour vous inciter ensuite à passer sur cette gamme de boîtiers 🤷‍♂️

Hybrides APS-C Canon

Je traiterais ici uniquement la monture RF-S dédiée à la nouvelle gamme APS-C inaugurée en 2022. La gamme EOS M ayant été retirée en catimini du catalogue, je fais le choix de ne pas vous en parler.

Jusqu'à aujourd'hui (en 2026), Canon s'est assez peu investi sur cette gamme d'objectifs RF-S (comme à l'époque de la gamme EOS M). La preuve : ils sont tous à ouverture variables et peu lumineux.

Heureusement, Sigma est venu secouer le cocotier (oui j'utilise une expression rare ^^) en proposant 6 objectifs à ouverture constante en monture RF pour Canon APS-C. Mentionnons ici le Sigma 18-50mm F2.8 DC DN. Le choix va être assez simple car c'est la seule référence que je vous conseille actuellement :D !

Hybrides APS-C Sony

Il faut le dire, les boîtiers Sony APS-C et les objectifs sont assez chers de manière générale. Si vous pensez un jour passer au Full Frame, je vous conseille le Sony E 16-55mm F2.8 G (qui se revendra bien auprès des utilisateurs de Sony A7), ou bien le Sony FE 20-70mm f/4 G. Sinon, vous avez le Tamron 17-70mm F/2,8 Di III-A VC RXD conçu pour APS-C (aussi disponible pour Fujifilm, voir plus haut), ou le Sony Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS, très bon et plus léger. Si vous voulez une ouverture à f/2.8 et rester léger, il y a le Sigma 18-50 mm f/2,8 DC DN, aussi disponible pour Fujifilm en monture X :)

Hybrides Full Frame Sony

Tout d'abord, il y a le choix de deux zooms lumineux, chez Tamron ou Sigma. Ils ont une qualité optique comparable, même si le Sigma a une construction métal plus haut de gamme. Le Sigma 24-70mm f/2.8, mis à jour en 2024, est sûrement le meilleur rapport qualité-prix. En tout cas ces modèles remplaceront à merveille l’objectif Sony FE 24-70mm F2.8 GM II à 2400€. Pour le voyage, le zoom stabilisé 24-120mm f/4 de Sony a très bonne réputation.

Dans la catégorie OPNI (Objet Photo Non Identifié :) ), vous avez : le Tamron 35-150mm f/2-2.8 , très bon optiquement, polyvalent, mais très lourd et cher, le Samyang AF 35-150 mm f/2-2,8 FE qui est presque aussi bon mais étonnamment bon marché ! Le Sigma 28-45mm F1.8 DG DN Art, sorti en 2024, vend une qualité d'image digne d'une focale fixe.

J'omets volontairement le Samyang AF 24-70mm f/2.8 FE, sorti en 2022, car le Sigma est à la fois meilleur optiquement et plus léger. Pour ceux qui veulent une plage focale très polyvalente, mentionnons le Sony FE 20-70mm f/4 G, qui peut éventuellement vous permettre de faire l'économie d'un ultra grand-angle. Enfin, si vous recherchez du léger tout en voulant l'ouverture à f/2.8, il y a le Tamron 20-40 mm f/2,8 Di III VXD :)

Hybrides Full Frame Nikon

Pendant longtemps, Nikon était le seul à produire des objectifs pour ses appareils hybrides plein format. Mais la monture s'est ouverte en 2023 et Tamron est arrivé !

Vous avez donc des alternatives à venir au Nikkor Z 24-70 mm f/2.8 S à 2200 euros. Notez que le 24-70 f/4 livré en kit est déjà très bon (en plus d’être compact et léger), donc ça peut éventuellement vous suffire (surtout que les hybrides Z montent très bien en ISO, donc le f/2.8 se justifie un peu moins en basse lumière). Si vous pouvez vous passer du 24mm, le 28-75mm f/2.8 est une alternative au 24-70 mm f/2.8 pour la moitié du prix. Le modèle de Tamron est très bon également. Mentionnons le récent 24-120mm f/4 est un bon choix si vous ne devez prendre qu'un seul objectif en voyage. Pour pousser encore plus loin cette logique, regardez le Z Nikon 28-400 mm f/4-8 VR, mais ce sera au prix d'une ouverture glissante assez modeste.

Enfin, comme en monture Sony E, il y a le Tamron 35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD, très bon optiquement mais pesant le poids d'un âne mort, à vous de voir !

Hybrides Full Frame Canon

Volontairement, je n'inclus pas ici le RF 28-70mm f/2L USM à 1,4 kg, car je doute qu'il intéresse beaucoup de monde ici. J'inclus ici le Canon RF 24-105 mm f2,8 L IS USM Z qui a la particularité d'avoir une bague d'ouverture sur le fût de l'objectif, et la possibilité de rendre le zoom motorisé pour un rendu plus fluide en vidéo (via un accessoire).

Pour le moment, en 2026, les constructeurs tiers n'ont sorti des optiques que pour les hybrides Canon APS-C (la gamme RF-S donc), mais ça va sûrement s'étendre aux Full Frame en 2026. En attendant, vous pouvez vous consoler avec le Canon RF 28-70mm f/2.8 IS STM qui offre un bon rapport qualité prix pour un zoom à ouverture constante f/2.8. Si vous êtes prêt à sacrifier le 24mm of course :)

Hybrides Full Frame Panasonic Lumix

Pour la monture L de Panasonic, le 24-70mm f/2.8 Sigma offre une excellente qualité optique et coûte 40% moins cher que le LUMIX S PRO 24-70 mm f/2.8 (1900€), c’est donc un bon plan pour remplacer l’objectif du kit. Si vous avez besoin d’un zoom plus polyvalent, ou d’un objectif macro, le 24-105 f/4 de la marque fait l’affaire moyennant un tarif plus élevé.

Si vous voulez soulager votre dos et que vous renoncez au 24mm, le Sigma 28-70 mm f/2,8 DG DN Contemporary peut vous plaire. Le Sigma 28-105mm F2.8 DG DN Art, est un excellent objectif hyper polyvalent (quasiment deux optiques en une) si le poids n'est pas un obstacle ! Pour pousser le concept de zoom ultime, mentionnons le Lumix S 28-200 mm f/4-7.1 Macro O.I.S., qui coche toutes les cases à part celui de l'ouverture constante (mais à ce poids et tarif, impossible ^^). Mais pourquoi pas en randonnée par exemple, quand le poids devient le critère déterminant !

Reflex APS-C Nikon

Ici, les objectifs seront plus abordables. Je vous conseille le Sigma 17-50 mm F2,8 DC EX OS HSM par rapport au Tamron SP AF 17-50mm F/2,8 XR Di II LD Asphérique IF car il a la stabilisation pour le même prix. Et comme souvent, il a un meilleur rapport qualité prix que le Nikkor 17-55 mm f/2.8G IF-ED à 1400€. Si vous avez besoin de plus de polyvalence, le Sigma 17-70mm f/2.8-4 peut vous convenir.

Pour un budget supérieur, je vous recommande :

• le Sigma 18-35 mm f/1,8 DC HSM ART. Je l’avais testé il y a quelques années, et clairement, il est meilleur que les 2 autres zooms standards. Vu sa qualité, il peut remplacer une focale fixe 35mm f/1.8 même s’il est moins discret 😉 Sauf si vous voulez aller jusqu’à un équivalent 70mm, là par contre ça va faire un peu court bien sûr.

• le Nikon 16-80 f/2.8-4 de qualité (mais cher !)

Reflex APS-C Canon

Les trois objectifs Sigma cités plus haut existent aussi en monture Canon, donc je vais me répéter 🙂 Il existe aussi l’objectif Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM (700 €), mais le Sigma 17-50 F/2.8, plus récent, est un meilleur rapport qualité prix.

Reflex APS-C Pentax

Encore les trois objectifs Sigma qui reviennent. Par contre je ne vous conseille pas l’objectif Pentax DA* 16-50mm f2.8 SDM (1000€), qui est étonnamment moins bon que le Sigma 17-50 f/2.8 🤷‍♂️

Reflex Full Frame Nikon

Dans cette catégorie, le Tamron SP 24-70 mm f/2,8 Di VC USD G2 est le meilleur rapport qualité prix (légèrement meilleur que le Sigma de même gamme).

Si vous voulez en plus une focale téléobjectif, le Sigma 24-105 et le Nikon 24-120 sont très bons. Le Nikon combine une large gamme focale et très bonne qualité optique. Il est parfois proposé en kit avec les boîtiers plein format Nikon.

Reflex Full Frame Canon

L’objectif Tamron précédent existe aussi chez Canon. L’objectif Canon EF 24-70mm F4L IS USM n’a pas d’équivalent chez Nikon, et peut être une alternative intéressante au Tamron si vous avez besoin de compacité.  Enfin, Canon fait un 24-105 f/4 un peu meilleur que le Sigma, je l’inclus donc ici.

Reflex Full Frame Pentax

A ma connaissance, il n’existe qu’un seul objectif dans cette catégorie. Tamron et Sigma faisaient des optiques similaires mais apparemment elles ne sont plus produites.

Heureusement, la qualité de ce 24-70mm f/2.8 est excellente et son prix, bien qu’élevé, est beaucoup plus raisonnable que celui de ses homologues chez Nikon et Canon.

Comparatif des objectifs grand-angle

En général, avec un objectif (ultra) grand angle, on souhaite obtenir une grande profondeur de champ (grande zone de netteté). Pour du paysage on a souvent assez de lumière, et dans le cas contraire on utilise un trépied. Bref, dans la majorité des cas, avoir une grande ouverture sur ce type d’objectif n’est pas la priorité (sauf cas particulier comme l'astrophographie par exemple).

C’est la raison pour laquelle je vais me concentrer ici sur les modèles d’objectifs grand angle à ouverture modeste (typiquement f/4), et je vous suggèrerai un autre modèle plus lumineux pour des besoins spécifiques.

Hybrides micro 4/3

En micro 4/3, vous avez le choix des grands angles ! Le Olympus 9-18mm est vraiment minuscule, tout en gardant une bonne qualité optique.

Le Panasonic 7-14 mm f/4.0 est un peu meilleur optiquement, et vous donne un vrai ultra grand angle à 14mm en équivalent Full Frame ! Si vous avez besoin de plus de lumière, vous avez le choix entre le Panasonic Leica DG 8-18mm F2.8-4 et le plus onéreux Olympus M.Zuiko Digital ED 7-14mm F2.8 Pro. Pour allier luminosité et polyvalence, vous avez le Panasonic 10-25mm f/1.7 DG Leica Vario Summilux qui par contre n'est ni léger, ni bon marché :) Pour garder la polyvalence de focales en passant sur une ouverture constante f/4, le M.Zuiko Digital ED 8-25mm F4.0 Pro est une bonne option.

Hybrides APS-C Fujifilm

Pour les appareils APS-C Fujifilm, je vous conseille deux modèles alternatifs à l’exorbitant XF 8-16mm F2.8 R LM WR (1400€).

Le XF 10-24mm F4 R OIS est une superbe optique stabilisée. En 2020, Fujifilm l’a mise à jour en ajoutant une tropicalisation (XF 10-24mm F4 R OIS WR) et en améliorant la stabilisation. La qualité optique reste la même, donc c’est à vous de voir (en occasion ça vaut vraiment le coup).

Vous avez aussi le Sigma 10-18 mm f/2,8 DC DN et le Tamron 11-20 mm f/2,8 Di III-A RXD, plus légers et plus lumineux (c'est rare d'écrire ça !) mais dépourvus de stabilisation (mais comme on a dit plus haut, ce n'est pas forcément nécessaire avec un grand angle, sans compter que votre boîtier est peut-être déjà stabilisé). Le Sigma 10-18 ne pèse rien et est très bon optiquement !

Hybrides APS-C Nikon

A ce jour, il n’y a pas d’objectif grand angle adapté aux Nikon Z APS-C, à moins d’utiliser l’adaptateur FTZ et de monter un grand angle APS-C dessus. Sigma et Tamron, venez-nous en aide ! :D

Hybrides APS-C Canon

Je ne parlerais ici que de la monture RF-S, pas M, car celle-ci a été abandonnée depuis peu. Les références que je vous conseille ici sont à ouverture constante, donc aucun modèle proposé par Canon ne reste en lice (désolé cher Canon RF-S 10-18 mm f/4.5-6.3 IS STM). Le modèle de chez Sigma est très bon, et particulièrement compact au vu de l'ouverture f/2.8.

Evidemment, vous pouvez aussi monter les références en monture RF pour Canon Full Frame :)

Hybrides APS-C Sony

Pour les appareils Sony APS-C, le Sony E 10-18mm f/4 OSS est un très bon choix : léger, compact et de très bonne qualité optique. Le Sony E PZ 10-20 mm f/4 G, plus récent, est encore plus léger et compact, et fait l'impasse sur la stabilisation (pas nécessaire si votre boîtier est stabilisé). Enfin, vous avez également l’alternative du Tamron 11-20 mm f/2,8, plus lumineux mais plus cher.

Le Sigma 10-18 mm f/2,8 DC DN, sorti en 2023, vient concurrencer le Tamron par sa compacité et son prix.

Hybrides Full Frame Sony

Comme d’habitude, je ne vais pas vous recommander l’objectif Sony FE 16-35mm f/2.8 GM II vendu 2500€, mais plutôt des alternatives !

Le modèle Sigma 14-24mm f/2.8 DG DN Art est le roi des zoom ultra-grand angle lumineux pour remplacer son homologue Sony (photos d’étoiles, etc). Cela dit, Sony a sorti en 2024 le FE 16-25 mm f/2.8 G, plus abordable que la version GM, plus légère, et avec un autofocus et une qualité optique excellente.

Le Sony FE PZ 16-35mm f/4 G vous permet d'avoir une optique compacte et qualitative si f/4 vous suffit, mais son zoom motorisé la destine quand même davantage à la vidéo, mais il est tellement léger que je vous voulais vous le signaler :)

Le Sigma 16-28mm F2.8 DG DN a un très bon rapport qualité d'image/prix. Il a un concurrent direct, le Tamron 17-28 mm f/2,8 Di III RXD , au même prix mais très légèrement au dessous optiquement, donc je vous conseille plutôt le Xigma.

Mentionnons aussi le Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD, un objectif conçu davantage pour les vidéastes, mais qui a le mérite d'être assez abordable, qualitatif, et un peu plus polyvalent que le 17-28mm avec un 20mm et un 40mm dans le même objectif ! Il est tout aussi bon que son grand frère le 17-28mm. Vous pourriez donc presque vous passer d'un 50mm à grande ouverture; ce qui en fait sans doute le vainqueur du rapport qualité/polyvalence/prix (si le 20mm vous suffit en grand angle).

Enfin, le roi de la polyvalence est le 17-50mm f/4, qui propose une gamme de focale assez inhabituelle en Full Frame. Vous avez ici un deux-en-un : zoom grand angle et un 50mm fusionnés !

Hybrides Full Frame Nikon

Pour les hybrides Nikon Z, le 14-30mm f/4 S est très compact et optiquement excellent. Bien sûr, vous pouvez aussi monter le AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR via l’adaptateur FTZ. À part le volumineux et cher Nikkor Z 14-24mm f/2.8 S à 2400€, il y a le Nikkor Z 17-28mm f/2.8. Avant de prendre ce modèle plus lumineux qui ouvre à f/2.8, n'oubliez pas que les Nikon Z montent bien en ISO et sons stabilisés pour la plupart, donc le 14-30mm f/4 S, meilleur optiquement, est peut-être plus adapté pour vous.

Hybrides Full Frame Canon

Ici encore, l’offre est maigre pour le moment, avec seulement le modèle haut de gamme ouvrant à f/2.8, et le modèle plus compact et léger ouvrant à f/4. Je ne l'inclus pas dans le tableau car il coûte plus de 2500€, mais sachez qu'il existe le Canon RF 10-20 mm f/4 L IS STM, qui est l'objectif le plus grand-angle des hybrides Full-Frame. Là encore, implorons Sigma et Tamron de venir compléter cette gamme puisque Canon préfère se focaliser sur le très haut de gamme :(

Hybrides Full Frame Panasonic Lumix

A ce jour chez les Panasonic en monture L, vous avez 3 choix ;) Puisqu’elle est moins chère, je vous inciterais même à prendre la version Sigma ouvrant à f/2.8 si l’encombrement n’est pas un critère capital pour vous. Leica a lancé le Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14-24 f/2,8 ASPH en 2023, mais comme il est 1000€ plus cher que le Sigma (déjà très bon), je ne l'inclus pas dans le tableau. Le Sigma 16-28mm, quant à lui, est un excellent rapport qualité prix, en plus d'être assez léger. Pour une compacité encore plus poussée, regardez du côté du Lumix S 14-28mm f4-5.6, et en plus son prix est raisonnable !

Reflex APS-C Nikon

Même s’il n’est pas à ouverture constante f/4, le Nikon 10-20mm est très léger et de bonne qualité optique.

Il y a aussi le Sigma 10-20 mm F4.0-5.6 DC EX HSM qui a très bonne réputation mais malheureusement plus produit. A surveiller sur le marché de l’occasion !

Le Tokina 11-16mm f/2.8 est un modèle réputé de la marque qui a été mis à jour récemment, un bon choix si vous avez besoin de plus de lumière. Il existe un modèle de chez Sigma (Sigma 10-20mm F3.5 EX DC HSM), mais le Tokina est plus récent et légèrement meilleur.

Reflex APS-C Canon                      

Pour les reflex Canon APS-C, je vous recommande le Tokina (au moins c’est simple !). Sans oublier le Sigma 10-20 mm F4.0-5.6 DC EX HSM d’occasion 🙂

Reflex APS-C Pentax

Les constructeurs Sigma et Tamron ont visiblement arrêté de produire des objectifs pour les Pentax APS-C, il reste donc les deux optiques de la marque qui sont excellentes mais onéreuses. Cela dit, si vous trouvez le Sigma 10-20 mm F4.0-5.6 DC EX HSM sur le marché de l’occasion, ça peut valoir le coup.

Reflex Full Frame Nikon

Dans cette catégorie, le Nikkor 16-35 f/4 est vraiment excellent optiquement, et plutôt léger. La stabilisation est bien utile quand la lumière manque. Si vous vous voulez plus lumineux et que vous n’avez pas peur ni de l’encombrement ni du poids, passez sur le Tamron 15-30 F/2,8. Ce dernier est même un peu meilleur que le Nikkor ED AF-S 14-24 mm f/2.8G à 1800€ !

Reflex Full Frame Canon

Comme chez Nikon, je vous recommande ici le très bon 16-35mm f/4 de Canon, et si vous avez besoin de plus de luminosité, privilégiez le Tamron 15-30mm f/2.8 stabilisé, plutôt que le monstre Canon EF 16-35 mm f/2,8L III USM 🙂

Reflex Full Frame Pentax

Pardonnez-moi, je n’ai à ce jour pas trouvé d’objectif abordable qualitatif pour les Pentax Full Frame. Si vous êtes un passionné de Pentax, éclairez-moi en commentaire !

Comparatif des téléobjectifs

Les téléobjectifs sont une large famille, donc je vais privilégier la gamme focale la plus courante et polyvalente, c’est-à-dire 70-200mm en équivalent Full Frame.

Il existe des super téléobjectifs (300mm et au-delà) mais j’ai choisi de ne pas les inclure systématiquement, juste quand le rapport qualité prix est très bon (oui car l’article est déjà long ^^).
 

Enfin, je privilégie les modèles qualitatifs à ouverture constante f/4, car ils sont souvent assez légers (pour voyager !), suffisants pour faire des photos nettes, et permettent déjà une faible profondeur de champ. Les modèles à ouverture constante f/2.8 sont généralement plus lourds et chers (surtout en Full Frame) et correspondent à des besoins spécifiques (sport, animalier). Exception cependant pour les montures micro 4/3 et dans une moindre mesure APS-C, comme vous le verrez.

Et comme depuis le début, je privilégie les meilleurs rapports qualité-prix, donc si je n’inclue par le 70-200 f/2.8 à 2700€ de Canikon, ce n’est pas parce qu’il est mauvais entendons-nous bien (enfin si, pour votre compte en banque).

Hybrides micro 4/3

Il n’y a qu’en format micro 4/3 où vous pouvez avoir des téléobjectifs à ouverture constante f/2.8 à moins de 1000€ 🙂 Le Panasonic Lumix G X Vario 35-100mm f/2.8 II Power OIS est un bon rapport qualité prix. Il a été mis à jour en 2023 par le Panasonic Leica DG Vario-Elmarit 35-100 mm f/2,8 Power O.I.S, mais visiblement il y a très peu de changements (à part l'ajout de Leica dans le nom et un nouveau traitement des lentilles de l'objectif). Je l'ajoute quand même dans le tableau pour vous signaler son existence ;)

L’Olympus 40-150 f/2.8 et Panasonic 50-200mm f/2.8-4 sont des optiques haut de gamme davantage destinées aux photographes de sport ou animalier. En 2022, OM System (qui a racheté Olympus) a sorti le M.Zuiko Digital ED 40-150mm f/4 PRO, très compact et léger. Ça peut être une bonne option pour le voyage à la place de son grand frère qui ouvre à f/2.8, si vous shootez essentiellement des choses qui ne bougent pas trop :)

Pour les fans de photo animalière, mentionnons le Panasonic Leica DG Vario Elmar 100-400 mm f/4-6,3 II ASPH, qui vous offre un équivalent 200-800mm en micro 4/3 pour à peine 1kg !

Rendez-vous compte, un objectif 70-200 F/2.8 pèse aux alentours de 1,4kg. Là, le Panasonic fait UN QUART du poids 🙂

Hybrides APS-C Fujifilm

On comprend pourquoi beaucoup de professionnels sont passés chez Fujifilm : des objectifs de qualité pour un poids réduit. Ici je vous recommande trois références. Le Fujifilm Zoom 55 - 200mm f/3,5 -4,8 LM OIS est déjà très bonne qualité optique. Le Fujifilm XF 50-140 mm F2.8R-OIS WR, plus lourd, correspond vraiment à un 70-200 f/2.8 de qualité professionnelle, si vous avez le budget (et les épaules). Enfin, le Fujinon XF 70-300mm F4-5.6 R LM OIS WR est le petit dernier qui est dédié à la photo animalière et au sport. Le premier et le troisième sont les meilleurs rapports qualité prix ex aequo :)

Hybrides APS-C Nikon

Pour le Nikon Z50 (ou le Z fc), le seul téléobjectif est le Nikon Z DX 50-250mm f/4.5-6.3 VR. Il n’est certes pas très lumineux, mais sa qualité optique est correcte, et il est très compact, donc je l’inclus ici. Bien sûr, vous pouvez monter les téléobjectifs Full Frame en monture Z. Je vous en parle un peu plus loin !

Hybrides APS-C Canon

Pas de référence qualitative à ouverture constante pour l'instant, mais vous pouvez bien sûr monter les modèles Canon Full Frame en monture RF, ils sont compatibles.

Hybrides APS-C Sony

Il n’y a pas pléthore de téléobjectifs disponibles dans cette catégorie. Si vous pensez passer bientôt au Full Frame, le Sony FE 70-200mm F4 G OSS est un bon calcul, ou bien le Tamron 70-180 F2.8 Di III VXD (lire le prochain paragraphe).

Hybrides Full Frame Sony

Si je n’inclus pas ici le FE 70-200mm F/2.8 GM II OSS au tarif épicé, c’est que le Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS Sports est de meilleur rapport qualité-prix. Quant au Sony 70-200 f/4 G OSS, il est suffisant si vous ne photographiez pas d'action rapide.

Il existe le Tamron 70-180 F2.8 Di III VXD, plus lumineux et plus compact que le Sony 70-200 f/4. Ils sont au coude à coude optiquement, donc le Tamron est le meilleur rapport qualité prix, je vous le recommande. Si vous avez vraiment besoin de la stabilisation optique, la mise à jour 2023 du Tamron peut vous intéresser. Enfin, je mentionne aussi la mise à jour 2023 du Sony 70-200 f/4 G OSS, le Sony FE 70-200 mm f/4 Macro G OSS II : il est plus léger et plus compact, a un meilleur moteur autofocus, et est sensé mieux gérer les capteurs à haute définition. Cela dit, son prédécesseur presque deux fois moins cher reste un meilleur rapport qualité-prix.

Hybrides Full Frame Nikon

Pas de téléobjectif 70-200 f/4 chez Nikon en monture Z pour l’instant, mais vous avez le 24-120mm f/4 que nous avions cités parmi les zooms standards.

En téléobjectif lumineux, il existe bien le Nikkor Z 70-200 f/2.8 à presque 3000€, mais disons qu'il est un peu hors-budget. Heureusement, Nikon a rajouté le Nikkor Z 70-180mm f/2.8 en 2023 à son catalogue, qui est à la fois plus léger et plus abordable que son aîné. Pensez aussi au Tamron 35-150 mm f/2-2,8 Di III VXD (cité parmi les zooms standards). Tamron a quelques références mais malheureusement pas à ouverture constante. Si vous cherchez un super-téléobjectif, pensez au Nikkor Z 180-600 mm f/5.6-6.3 VR, relativement abordable pour cette gamme de focale (peu lumineux il est vrai, mais vous pourrez en partie compenser avec la bonne montée en ISO des boîtiers Nikon Z récents)

Hybrides Full Frame Canon

Signalons ici le Canon RF 70-200mm f/4 IS USM, plus cher mais plus compact et léger que son équivalent en monture EF. En combinant la stabilisation du boîtier et de l'objectif, vous pouvez gagner jusqu'à 7 crans (ou stops, ou IL) sur la vitesse. Espérons que le Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS Sports fasse son apparition prochainement en monture RF, comme pour Sony et Panasonic !

Hybrides Full Frame Panasonic Lumix

A l’heure actuelle, les optiques abordables sont le Panasonic S Pro 70-200mm F4 OIS, et le Sigma 70-200mm f/2.8 DG DN OS Sports, qu'on a déjà croisé chez Sony. Ne cherchez pas plus loin, c'est le meilleur rapport qualité-prix :)

Reflex APS-C Canon

Dans cette catégorie, il y a trois choix : le Tamron 70-210mm F4 Di VC USD, bonne qualité optique et bon rapport qualité prix, surtout d'occasion. Ensuite l’excellent Canon EF 70-200mm F4L IS II USM, si vous avez le budget. Si vous avez vraiment besoin de plus lumineux, regardez le Tamron SP 70-200 mm f/2,8 Di VC USD G2. Enfin, je mentionne le 70-300 de chez Canon qui offre des performances très honorables pour un prix et poids contenus !

Ce sont tous les trois des objectifs compatibles plein format.