J’irai mourir dans les Carpates
BiJu, 26 mai – 3 juin 2025
Jour 0 — L’art délicat de se faire avoir avec courtoisie
Avant même que la première goutte de sueur n’imprègne nos vêtements techniques, avant même que nos semelles ne foulent la moindre crête carpatique, l’aventure avait déjà commencé. Et pas sous les auspices les plus prometteurs.
Tout avait pourtant bien commencé : une réservation de voiture de location, effectuée avec soin depuis la France, sur un comparateur en ligne au design moderne, rassurant, presque trop. Le devis initial : 156 euros. Une aubaine. Une fois arrivés sur place, à 19 heures (soit six heures plus tard que prévu par le site concerné, un détail d’organisation que nous préférerons qualifier d’optimisme logistique), nous avons découvert que cette offre si alléchante n’existait plus.
Pourquoi ? Parce qu’il fallait récupérer le véhicule entre midi et 13 heures. Une subtilité que nous avions négligée. Et comme la station de location ne se trouvait pas directement à l’aéroport — mais dans une zone mystérieusement accessible uniquement via une navette — nous avons perdu un temps précieux à chercher ladite navette… en vain. Résignés, nous avons opté pour un taxi Uber pour rejoindre enfin l’agence.
Là, surprise : la voiture avait été relouée à un autre client — logique, étant donné notre retard. Toutefois, l’agence avait encore un véhicule disponible. Identique, selon leurs dires. Mais pas tout à fait. Puisque ce n’était pas exactement le même modèle, il fallait s’acquitter d’un supplément de 400 euros avec l’assurance. Nous avons donc payé 440 euros au lieu des 156 initiaux. L’art du recalcul.
Ajoutons à cela un second malentendu : le comparateur de prix, pourtant si performant, n’avait pas réellement réservé le véhicule. Les 100 euros versés en ligne l’avaient été uniquement pour accéder au privilège de cette mésaventure. Une sorte de droit d’entrée dans le monde feutré de la double facturation.
Nous avons donc, en toute élégance, payé 100 euros pour une recommandation douteuse, puis 440 euros pour une voiture que nous pensions avoir déjà louée.
Il n’y eut ni randonnée ni sommet ce jour-là. Mais l’apprentissage fut intense : en Roumanie, la montagne peut attendre, l’arnaque, jamais.
Jour 1 — Le vent, la pluie et l’alerte inondation
Trente kilomètres. Mille cinq cent cinquante mètres de dénivelé positif. Et une météo qui, dès les premières heures, a placé la journée sous le signe de la persévérance… et de l’humidité.
La randonnée s’est déroulée, pour une large part, sous la pluie. Les deux tiers du parcours, environ. Le début fut clément, tout comme la toute fin, et ces quelques moments sans précipitation nous parurent d’une douceur inattendue, tant le reste de la journée fut rude.
Le froid, lui, ne nous a jamais quittés. Le vent soufflait sans relâche. Au sommet, la température ne devait guère excéder 2 ou 3 degrés (et la température ressentie autour de 0). Et nous étions bien loin de la quiétude alpine : trempés, transis, avec une visibilité quasi nulle, nous avancions entre les arbres, dans un brouillard tenace, bercés par le claquement régulier de nos vêtements détrempés.
À mesure que nous progressions, nos téléphones se sont mis à vibrer frénétiquement. Il ne s’agissait pas de notifications classiques, mais d’alertes émanant directement du réseau roumain, nous avertissant d’un risque d’inondation. L’un d’entre nous en a reçu une dizaine d’affilée, l’autre seulement deux. Mais le message était clair : alerte extrême jusqu’à midi, puis jusqu’à 14 heures. La montagne, quant à elle, n’avait pas attendu ces horaires pour nous inonder.
Le sommet fut particulièrement éprouvant. Le froid mordait, les mains refusaient d’obéir. L’un d’entre nous en venait à ne plus pouvoir les utiliser, et le simple fait de repartir après une courte pause fut une véritable épreuve. Le corps refusait d’avancer. L’esprit, lui, résistait par instinct.
Ce n’est qu’en entamant la descente que nous avons pu, lentement, retrouver un semblant de confort. Toutefois, les conséquences de cette journée commençaient déjà à se faire sentir. Bi découvrit que son dos était partiellement bloqué, conséquence habituelle de son métier de merde. Une douleur sourde, persistante, s’installait, ne laissant augurer rien de bon pour les jours à venir.
Du côté de Ju, c’est son téléphone qui refusa soudain de coopérer. L’humidité ayant envahi jusqu’au port de charge, l’appareil refusa catégoriquement de fonctionner, affichant un message alarmant : « Présence d’eau détectée ». Une affirmation peut-être un peu dramatique, mais néanmoins plausible… En tout cas angoissante pour un nomophobe. Après plusieurs minutes de sèche-cheveux, le courant électrique finit par reprendre ses droits.
Le bilan de cette première journée fut donc simple : beaucoup d’efforts, peu de répit, et une nature roumaine qui ne se laisse apprivoiser qu’à un prix élevé. Mais le goût de l’aventure, lui, était bien là.
Randonnée au départ de Brasov. 30,3km – 1550m+. Lien Strava.
Jour 2 — Tôle glissante, toits roumains et présumé loup
Après les préparatifs traditionnels des sacs de randonnée, nous sortons de chez nous et… la rue est sous l’eau. Les alertes inondations étaient donc visiblement justifiées ! Mais cela ne nous empêche pas de prendre la route.
Nous avons exploré ses pièces étroites, ses escaliers en colimaçon et ses cours intérieures avec un enthousiasme renouvelé. Une exposition temporaire sur les instruments de torture médiévaux ajoutait à l’atmosphère légèrement inquiétante du lieu — une surprise à la fois glaçante et fascinante. Parmi les personnages marquants évoqués dans les salles du château, la reine Marie et son époux — dont les portraits et les meubles semblent encore habiter les lieux — nous ont rappelé que l’unification de la Roumanie, en 1918, relevait autant de la stratégie politique que du roman national.
Après cette immersion historique, nous avons quitté Bran pour entamer une randonnée en boucle de 26 kilomètres, avec un dénivelé modéré d’environ 620 mètres. Et, miracle météorologique : presque aucune pluie. Jusqu’à 15h, le ciel s’est montré clément, parfois même lumineux. Le vent, léger, ponctuait agréablement notre marche, sans jamais nous contraindre.
Au fil du chemin, nous avons traversé plusieurs villages traditionnels, dont la simplicité et la beauté rustique nous ont séduits. Les toits, notamment, ont suscité l’enthousiasme de Bi, qui rêve désormais d’exporter ces savoir-faire vers Monthenault, malgré l’inflexibilité des Bâtiments de France, organisme comme chacun sait complètement demeuré.
En milieu de parcours, une rencontre inattendue a brièvement accéléré nos pas : une silhouette animale furtive, non identifiée avec certitude, mais qui aurait bien pu être un loup. Elle s’est éclipsée sans bruit dès qu’elle nous aperçut. Une présence discrète mais marquante.
Autre anecdote mémorable : un petit ruisseau en apparence anodin, mais que Bi refusa catégoriquement de traverser, jugeant la manœuvre trop hasardeuse. Un détour fut donc improvisé. Un peu plus tard, nous avons dépassé un groupe d’une dizaine de randonneurs britanniques, visiblement plus âgés, lors d’une descente à flanc de colline.
C’est alors qu’une rivière en crue coupa net notre progression. Seule solution : une plaque de tôle métallique, posée de manière incertaine entre les deux rives. Ju franchit l’obstacle en funambule, concentré et équilibré. Bi, plus prudent (ou plus réaliste), opta pour une traversée à quatre pattes, avec son sens inné de l’équilibre (non). La scène, silencieuse mais intense, fut observée par les Britanniques, qui se lancèrent à leur tour dans cette épreuve d’équilibre. Nous avons regardé leurs tentatives avec un mélange d’admiration et d’appréhension.
La journée s’est achevée sans autre difficulté. Une marche agréable, ponctuée de paysages vallonnés, de toits en tuiles de métal soigneusement posées, et d’une nature généreuse, rendue paisible par l’absence de pluie persistante. Un jour de répit, qui contrastait fortement avec la veille… et avec ce que nous ne savions pas encore du lendemain.
Randonnée au départ de Bran, passant dans le Parc National de Piatra Craiului. 26,5km – 570m+. Lien Strava.
Jour 3 — La beauté âpre de la montagne
Le troisième jour s’est ouvert sous le signe de l’excès. Vingt-huit kilomètres, 2089 mètres de dénivelé positif prévus, et une ambition qui, avec le recul, relevait davantage de l’inconscience que de la vaillance.
L’étape se présentait clairement : les dix premiers kilomètres devaient concentrer l’essentiel de la difficulté, avec une pente moyenne de 20 % à travers des terrains escarpés, avant de laisser place à une progression plus douce. Cette promesse, sur le papier, nous a offert un faux sentiment de préparation. En réalité, l’ascension s’est révélée technique, raide, exigeante. Des chaînes jalonnaient le parcours, nous forçant à mobiliser mains, pieds et concentration. La sueur n’a pas tardé à se manifester. Et, détail marquant : de nombreuses croix commémoratives ponctuaient notre chemin, rappelant que la montagne, parfois, ne pardonne pas.
À mesure que nous prenions de l’altitude, le brouillard s’est invité, ajoutant une touche d’austérité au paysage. Nous avons aperçu d’étranges formations rocheuses, ressemblant à des dents, avant d’atteindre les premiers névés. Heureusement, les conditions restaient praticables et, curieusement, cette rencontre avec la neige nous a procuré un sentiment de légèreté, après avoir monté plus de 1000 mètres de dénivelé sur moins de 5km. La progression sur les hautes plaines était agréable, presque sereine.
C’est à ce moment-là qu’un renard, peu farouche, s’est approché. Il est resté près de nous un instant, suffisamment longtemps pour que nous puissions l’observer et le photographier. Cette rencontre, inattendue et paisible, fut l’un des rares instants de grâce de la journée.
Puis la neige s’est faite plus présente, jusqu’à recouvrir entièrement le sentier. Il nous a alors fallu suivre les empreintes d’un unique marcheur – accompagnées de celles d’un chien – sur plusieurs heures. Le terrain devenait de plus en plus incertain. Chaque pas menaçait de nous enfoncer jusqu’aux genoux, et la disparition progressive des chemins sous la couche blanche compliquait l’orientation. La pluie, fine mais persistante, s’est jointe à l’épreuve, tout comme un froid mordant.
Nous avons continué l’ascension jusqu’à 2500 mètres dans des conditions de plus en plus éprouvantes. À plusieurs reprises, nous avons dû quitter les traces existantes, trop exposées ou dangereuses en raison de la neige. Chaque sommet franchi en dévoilait un autre, plus escarpé, plus incertain. Le moral vacillait. Les nuages aussi. Les prévisions météorologiques étant catastrophiques, aucun des deux compères n’avait pensé à emporter ses lunettes de soleil. Pourtant peu avant d’arriver au sommet, la face jaune se dévoilà, brûlant les yeux, en particulier ceux de Bi, qui restèrent rouges jusqu’à la fin du séjour en Roumanie, lui interdisant de porter ses lentilles de contact.
Quelques difficultés à garder les yeux ouverts suite au brûlage des rétines.
Puis, il a fallu redescendre. Là encore, l’épreuve fut rude. La pente était raide, et la neige rendait chaque mouvement instable. Les traces de pas humains que nous suivions avaient maintenant disparu, le balisage devenait introuvable, et notre trace GPS incompréhensible (la suivre nous aurait fait chuter des falaises).
Plus à l’aise que Bi sur ce terrain, Ju remarqua en premier des traces d’ours dans la neige. Lui vint alors une idée extrêmement logique : il faut les suivre (Bi ne trouva pas cela immédiatement pertinent).
Nous avons fini par glisser sur plusieurs dizaines de mètres en contrebas, assis, afin de franchir certains passages trop abrupts. Peu après, une jambe de Bi se bloqua dans la neige, et en se dégageant, il découvrit un grand trou assez profond et des rochers : évidemment, nous n’étions pas du tout sur un chemin.
C’est dans la vallée en contrebas que nous avons enfin retrouvé une signalétique partielle et quelques repères rassurants. « Risques d’avalanche jusqu’en juin ! » nous précisent alors plusieurs panneaux.
La neige a fini par disparaître, remplacée par un chemin forestier détrempé, où chaque descente semblait s’accompagner, par un jeu cruel, d’une remontée immédiate. Le froid s’intensifiait, et la pluie ne cessait plus. La fatigue se faisait sentir dans chaque geste.
Après quelques heures sur ce terrain, l’accident de Ju survint. Une chute, une cheville tordue, une douleur vive, et une articulation qui gonflait à vue d’œil. Le reste du parcours, environ trois kilomètres, s’est effectué lentement, douloureusement, avec l’aide de bâtons de marche. Une fois en vue de la première rue du village, il a été convenu que Bi irait chercher la voiture en marchant et en courant (l’occasion de déclencher une petite douleur sans conséquence au pied gauche) pour éviter à Ju toute marche supplémentaire. Nous avons regagné notre hébergement après 23 heures. Le repas fut tardif, le moral entamé. Mais nous étions sains et saufs.
Et malgré tout, cette journée demeure magnifique dans notre mémoire. Nous avons vu des empreintes d’ours en quantité, croisé un sanglier et ses petits, aperçu des chevreuils , des chamois et des biches, et vécu une expérience montagnarde d’une intensité rare, qui a rappelé à Bi sa périlleuse randonnée en solitaire dans le Queyras en 2019.
La chasse en Roumanie :
Nous avons croisé tant d’animaux que nous nous sommes posés des questions au sujet de la pratique de la chasse en Roumanie. Les animaux sauvages semblent en effet peu farouches en Roumanie comparé à la France. En se rendant sur les monts Făgăraş (les plus emblématiques des Carpates Roumaines) via une route en voiture, on peut apparemment se faire approcher par des ours curieux. Après quelques recherches, il semble que les Roumains soient un peu moins psychopathes que les Français au niveau de la pratique de la chasse. Les espaces naturels sont moins morcelés et il semble admis que les animaux sauvages n’ont pas pour unique but de nous divertir en les persécutant. Il semble toutefois que des étrangers se rendent dans les Carpathes en quête de trophées, et que des restrictions de la chasse à l’ours commencent à être levées… Si le pays se développe, il n’y a pas de raison que la connerie ne suive pas.
Selon nos montres, plus de 7000 calories pour Ju / plus de 5000 pour Bi furent brûlées ce jour-là. L’effort fut considérable. L’émotion, elle, inoubliable.
Bilan de la journée : il va falloir amputer Ju et il se pourrait que Bi devienne aveugle.
Randonnée au départ de Busteni, passant dans le Parc National de Bucegi. 30,6km – 2200m+. Lien Strava.
Jour 4 — La pause méritée
Le lendemain matin, il semble que Ju ne se soit pas auto-réparé durant la nuit. Cette preuve de fainéantise nous fait décider de rester sur Brasov et de profiter d’une pause méritée.
Bi part en quête de béquilles pour Ju, qui semble souffrir d’une entorse à la cheville. C’est toujours une aventure pour Bi de partir dans une ville à l’étranger à la recherche de quelque chose. D’abord, il faut parler à des êtres humains, et en plus ils ne comprennent rien et on ne les comprend pas. Les pharmaciennes sont bien gentilles mais selon elles le magasin de matériel médical se trouve links on the street blabla, oui mais non. Heureusement, Google est là et la quête des béquilles finit par être un succès. Une quête secondaire est même réussie et Bi ramène également un baume naturel magique au menthol et des chaussettes de contention : la guérison de Ju devrait donc être imminente !
Après quelques courses dans un Carrefour City minuscule où on ne trouve rien, pas même des œufs, Bi part faire un petit trail urbain dans Brasov et remarque la présence de rubalises annonçant un marathon. De toute façon, il est trop tard pour s’inscrire et après les trois jours de randonnées, les jambes et le cardio sont déjà dans un piteux état !
Petit trail urbain à Brasov. 7km – 180m+. Lien Strava.
Jour 5 — Reprise de la randonnée… pour Bi
La guérison magique de Ju n’a pas encore eu lieu puisqu’il ne veut pas faire d’efforts. Bi part donc en quête de randonnées à une distance de route raisonnable (il exclut les randonnées à 5 heures de route aller-retour) et à altitude modérée (la motivation de s’enfoncer à nouveau dans la neige à 2500m d’altitude dans la solitude est faible et la route vers les monts de Făgăraş serait fermée jusqu’à fin juin).
Bi décide donc de se rendre dans la région de Cheia, au Sud-Est de Brasov.
Sur la route, des alertes retentissent à nouveau sur le téléphone. Mais cette fois-ci, ce n’est pas une “Alerte extrême inondation” mais une “Alerte extrême ours”. Plusieurs alertes similaires seront reçues durant le séjour, dont certaines dans des secteurs sur lesquels nous avons randonné.
Le bidonville de Garcini (Sacele), image Google
Le trajet permet aussi de rentrer dans une Roumanie plus rurale et plus pauvre. La route traverse un village Rom avec des habitats illégaux. La population paraît pauvre, les grands-mères roumaines accompagnant les enfants poussant des brouettes sur la route pour rejoindre l’autre côté du bidonville. C’est le quartier Garcini de Sacele.
La randonnée est agréable, il faut suivre de petits sentiers étroits mais on voit que c’est beaucoup plus touristique, il y a des voitures sur les parkings et il faut régulièrement doubler des humains. Les paysages sont magnifiques mais ce n’est pas la grande aventure. La randonnée de 25km – 1335m+ se finit donc en six heures sans difficultés, pauses incluses. Malgré tout, cela refait bien travailler les jambes. Le dos de Bi semble aller mieux.
Randonnée au départ de Măneciu, dans la région de Cheia. 25,4km – 1330m+. Lien Strava.
Jour 6 — L’arrivée de la canicule
J6 et Ju refuse toujours de guérir, malgré l’application régulière de glace et de baume magique. Bi décide de s’offrir une grasse matinée puis de partir dans la même optique que la veille à une distance raisonnable pour faire un petit trail.
Heureusement, il se passe toujours quelque chose. Les évacuations de la salle de bains de l’appartement sont bouchées. Aussi bien la douche que les toilettes. Un peu démunis, nous tentons diverses stratégies à base d’eau bouillante… de faire couler l’eau de l’évier car cela produit du vacarme dans les toilettes… mais rien de concluant. Voici donc une nouvelle quête pour Bi : la recherche de Destop dans un Lidl sur la route du trail (la Roumanie est le pays du Lidl, nous en croisons partout). Au final, le Destop n’a servi à rien et tout reste bouché. Heureusement nous pouvons nous vider dans les restaurants le soir
Le trail de Bi se fait au départ de Codlea, au Nord-Ouest de Brasov. C’est très forestier et l’objectif est raisonnable (environ 16km pour 700m de dénivelé). Heureusement, il n’y avait aucune ambition de vitesse. Le soleil sort, il commence à faire chaud, et la sortie commence par une montée : au bout de 20 mètres, le trail se transforme en une “randonnée avec quelques portions courues” ! Vivement l’automne et la pluie.
Le début de l’itinéraire concentre l’essentiel du dénivelé positif sur des chemins assez roulants mais très boueux. Une fois au “sommet” (mais Bi était loin d’être en haute montagne), les chemins sont un peu plus techniques et nécessitent quelques compétences en escalade pour rejoindre et quitter le “Château Noir”, une citadelle en pleine forêt à 980 mètres d’altitude. Elle daterait de l’époque des croisades au début du XIIIème siècle et les chevaliers teutoniques auraient confié sa réalisation à des colons saxons. Il s’agit d’une enceinte à tours avec des ailes épaisses et elle mesurerait 100 mètres de long, sur un terrain irrégulier. Elle servait de refuge à la communauté saxonne local et gardait une route commerciale. Elle a probablement été incendiée et détruite en 1345 lors de l’invasion des Tatars.
La dernière partie de la “rando-trail” devait permettre de se poser au bord d’un lac. Mais c’est dimanche, il fait beau (a priori une des premières belles journées de l’année en Roumanie où il a énormément plu depuis plusieurs semaines), le lac est donc campé par des jeunes (et les jeunes, c’est nul et ça fait du bruit). De quoi redonner de la force à Bi pour courir un peu plus vite pour s’enfuir, malgré la fatigue et la lourdeur car le temps devient orageux.
Randonnée au départ de Codlea. 16,7km – 730m+. Lien Strava.
Jours 7/8 — Retour à Bucarest
Le lendemain, après avoir sommairement nettoyé l’appartement (nous constatons que les évacuations sont toujours bouchées… et les draps du lit de Bi ont été ensanglantés à cause des plaies du J3), nous prenons la route pour Bucarest en prévision du vol du lendemain. Nous avons environ 2h30 de route, ce qui nous laissera le temps de prendre un peu la température de la capitale de notre pays d’accueil.
Après une halte dans un restaurant où nous nous moquons des employés qui font semblant de travailler (serveuses ne servant pas et jardinier faisait semblant de nettoyer l’eau d’une cascade artificielle avec un balai), nous finissons par arriver à Bucarest.
Notre hôtel ne se situe pas dans une rue touristique, c’est le moins que l’on puisse dire. Le quartier est sale et délabré et par chance nous garons la voiture devant l’hôtel : le parking un peu plus loin est complet et en plus il fait très peur et est occupé par des hommes semblant se livrer à des activités étranges (mais nous préférons avancer, au rythme lent des pas de Ju, dont la jambe n’a pas encore guéri, il exagère). Néanmoins nous rejoignons rapidement des rues touristiques où se trouvent boutiques et restaurants où nous nous faisons alpaguer par des serveuses et des prostituées.
A propos des restaurants, être végétarien n’est pas l’idéal en Roumanie mais il est toujours possible de s’en sortir car il y a beaucoup de restaurants italiens. Pour Bi, le triptyque pâtes – pizzas – poissons aura opéré tous les soirs durant une semaine.
Après un repas dans un restaurant vegan à la bordure du quartier pauvre, nous rejoignons l’hôtel pour nous préparer à l’aventure de demain : rendre la voiture à l’agence locale de location Payless Car Rental. Nous en profitons pour lire les avis Google : 1,7/5 et les gens racontent leurs aventures à propos de l’assurance obligatoire (voir J0) et plus inquiétant, à propos du retour de la voiture et des frais injustifiés qui sont inventés par l’employée indienne (à qui nous avons eu affaire la semaine précédente).
Le lendemain nous prenons donc la route de l’agence et de l’aéroport en prenant soin de bien nettoyer la voiture à l’intérieur et à l’extérieur dans une station de lavage. Les employés de l’agence comparent les états des lieux durant de longues minutes à la recherche du moyen de nous faire raquer, mais en vain, nous sommes victorieux et ils nous laissent tranquilles. A noter que nous n’avons pas le droit d’entrer à deux dans le bureau “par mesure de sécurité”. Mais bien sûr !
La traversée de Bucarest, du centre vers la zone de l’aéroport Otopeni au Nord, se fait par de grands boulevards jonchés d’immeubles hideux. Ça ne donne vraiment pas envie. Notons tout de même que dans l’ensemble, les Roumains conduisent prudemment et respectent avec soin les passages piétons, matérialisés par de larges bandes rouges dans les rues.
La jambe de Ju #Mort2025
Les vols se déroulent sans encombre (en effet, nous ne sommes pas morts), Ju reprenant la direction de Lyon et Bi de la Picardie. Le lendemain, Ju se rend à l’hôpital : il a le péroné cassé. Bi, lui, peut enfin remettre ses lentilles de contact.
A bientôt pour de nouvelles aventures !
Les équipes du Guybus remercient la CC pour le prêt de Ju. Nous déclinons toute responsabilité pour la casse qui relève de sa propre responsabilité.
Un grand merci au vaillant Polo qui a accompli sa tâche d’esclave auprès de la Princesse blanche.
De gros bisous volants à Floppy.
]]>Après avoir envisagé les Hautes-Alpes puis l’Italie, nous nous reportons vers l’Ardèche pour éviter des chemins trop enneigés (voir mon Tour du Queyras en 2019).
Un peu d’innovation : cette fois, nous ne nous contenterons pas de dizaines de kilomètres de rando. Nous marcherons deux jours sur les hauteurs de l’Ardèche, et pour les jours suivants nous avons réservé un VTT et une journée en canoë.
J1 – [Rando] De Mézilhac à Antraigues-sur-Volane
Face Ouest du GR de Pays de la Haute Cévenne d’Ardèche, du Nord au Sud
Notre étude très rapide des cartes nous rend confiants pour ce premier jour : ce sera essentiellement de la descente. Spoiler : Fake News.
« L’église folle », Burzet
Nous démarrons le GRP par un petit détour vers le Montiveroux, un petit sommet où nous suivons un sentier pédagogique nous faisant découvrir le phénomène de la burle, nom local d’un vent violent qui a causé le crash d’un certain nombre d’avions dans la région. Nous passons ensuite par le plus haut village d’Ardèche, Lachamp-Raphaël, avant d’entamer une longue descente assez raide dans la forêt. Les sentiers sont très verts et très humides dans cette partie de l’Ardèche, même si en deuxième partie de randonnée, alors que nous avons perdu plusieurs centaines de mètres d’altitude, nous constatons de nombreux restes d’arbres calcinés.
Nous opérons un petit détour sur les hauteurs de Burzet pour prendre une belle vue sur ce que nous appellerons « l’église folle » et empruntons partiellement un chemin du calvaire.
La fin de la randonnée nous fait traverser le lieu-dit de l’Enfer, métaphore de l’état des pieds de Ju, couverts d’ampoules après 40 kilomètres (comme d’habitude).
J2 – [Rando] D’Antraigues-sur-Volane à Mézilhac
Face Est du GR de Pays de la Haute Cévenne d’Ardèche, du Sud au Nord
Au bout de 3 kilomètres, Ju sort son téléphone pour une simple vérification de routine à propos de notre itinéraire. Et nous rions, car nous ne sommes absolument pas sur notre itinéraire : nous avons pris une variante du GRP nous faisant arriver tout droit vers la destination, trop facile pour nous. Après quelques réflexions, nous faisons demi-tour et revenons au point de départ. Le J2 commence donc à environ 11 heures du matin, et nous sommes censés monter beaucoup plus que la veille : prometteur !
La grande ascension du jour commencera au 23ème kilomètre, après la traversée du ruisseau de la Bise.
Le soir tombant et le retour en altitude nous frigorifie quelque peu. Bi a les mains paralysées et ne parvient pas à reboutonner sa braguette :’) Il faut dire que l’équipement est assez léger (tee-shirt/short pour Bi, et tongues pour Ju), puisque nous n’apprenons jamais de nos erreurs (voir la fin de la randonnée en Auvergne en 2020 !) C’est donc Ju qui ferme le pantalon de Bi après une pause pipi. Après une dernière petite erreur d’itinéraire (mais cette fois ce n’était pas de notre faute, le panneau était faux !), nous reprenons la route de l’hôtel.
L’arrivée est une délivrance, mais il faut maintenant faire 2 heures de route pour rejoindre le Sud de l’Ardèche où nous avons un VTT réservé pour le lendemain matin. Déception car hors saison, les restaurants seront tous fermés ce soir, nous nous contenterons d’un Burger King avant d’aller dormir.
J3 – [VTT*] Saint-Martin-d’Ardèche – Vallon-Pont-d’Arc A/R
Nous arrivons tranquillement place de l’église à Saint-Martin pour récupérer notre VTT et démarrer notre excursion. Le VTT n’arrive pas. Ju téléphone au loueur : notre réservation n’a pas été enregistrée correctement. Et il n’y a plus de VTT. Parfait. *Finalement, on nous amène un VTTAE (à assistance électrique) avec plus d’une heure de retard.
Les Ardéchois nous FORCENT donc à tricher. La triche n’est pas évidente au début de la randonnée car nous arrivons rapidement à une ascension dans les rochers : il faut porter les lourds vélos de 25kg, et Bi envisage le suicide-falaise.
Direction Vallon avec une alternance de chemins et de routes. Pour Ju, le VTT est une grande première et les descentes dans les cailloux et la terre ne sont pas toujours réalisées avec une grande aisance. Pour Bi, ce n’est pas une grande première, … et les descentes dans les cailloux et la terre ne sont pas toujours réalisées avec une grande aisance.
Nous traversons de jolis villages, parmi lesquels Labastide-de-Virac, où nous nous restaurons dans l’auberge Au Vieux Porche. Le patron, émerveillé par nos beaux VTT, nous met en garde sur le « mur » qui nous attend après Vallon.
Nous reprenons la route direction Vallon, puis le Mur. L’exercice consiste à utiliser l’assistance pour le franchir, sans abuser pour conserver de la batterie. Le retour vers Saint-Martin se fera par la route pour profiter des différents panoramas sur les gorges (et aussi parce que c’est plus facile mais ce n’est pas la raison officielle retenue.) Ju peine à conserver sa batterie car il est plus lourd que Bi. En solidarité, Bi limite aussi l’utilisation de l’assistance, mais celle de Ju finit par le lâcher à plus de 10 kilomètres de l’arrivée. Nous finissons par rejoindre l’objectif et nous serons contents de nous débarrasser de ces engins diaboliques (depuis le temps que je dis que le vélo, c’est le mal !)
J4 – [Canoë] Descente de l’Ardèche, de Vallon à Saint-Martin
Paroxysme de l’innovation, aujourd’hui nous quittons la terre ferme pour embarquer dans un canoë deux places. Avant le départ, nous écoutons attentivement les consignes pour passer sans encombre les différents rapides, pour ne pas perdre ses lunettes de soleil, etc. Le départ se fait à Vallon, en amont de la fameuse arche (une des deux seules arches naturelles de ce type au monde) et l’arrivée est à Saint-Martin. Nous sommes censés traverser une huitaine de rapides, dont quelques « techniques » comme le Charlemagne et la Dent Noire.
Nous profitons du paysage relativement peu envahi par les touristes. On nous a dit qu’en haute saison, il pouvait y avoir jusqu’à 1500 canoë par heure passant sous l’arche, alors que nous ne sommes que quelques groupes isolés.
Nous traversons les premiers rapides dits techniques sans encombre. Professionnels ! La chaleur est acceptable, il fait beau et nous nous accordons quelques pauses pour profiter des paysages.
Vers le 22ème kilomètre, nous nous approchons du rapide du Figueras, répertorié comme plus facile que ce que nous avons déjà traversé. Juste avant, nous nous bloquons dans un champ de gravier duquel nous peinons à nous dépêtrer avec nos pagaies, par flemme de se mettre dans l’eau pour dégager l’embarcation. Au bout de dix minutes, victoire, nous avançons à nouveau… en marche arrière. Nous abordons donc le rapide du Figueras en marche arrière. PAF rocher, glouglou, pagaie de Bi qui s’enfuit loin. Mais nous arrivons à remonter assez vite dans le canoë, avant la fin des festivités du Figueras. Ju est désormais seul à la manœuvre, cette fois en marche avant, le temps de récupérer l’autre pagaie. Et… PAF rocher, glouglou. Mais gros glouglou cette fois, l’autre pagaie se barre, le canoë se barre, le tonneau avec nos affaires se barre et nous sommes entraînés dans l’Ardèche
Nous nageons tant bien que mal vers nos affaires et un kayakiste ramène même la pagaie de Bi. Le gredin ne nous ramène même pas nos paires de lunettes de soleil définitivement perdues !
Après une pause de récupération de ce traumatisme nous repartons, cette fois avec une extrême prudence à l’approche des différents rapides ! Nous arrivons finalement à Saint-Martin avec une grande avance (les premiers de notre groupe) en ayant pris notre temps.
Bilan : un beau fou rire lié à la chute dans le rapide, des paires de lunettes en moins, et un joli coup de soleil sur les jambes pour Bi, qui en souffrira quelques jours.
J5 – [Rando + Musée] Réplique de la Grotte Chauvet
Après 4 jours assez intensifs, nous décidons de conclure le séjour par un moment de culture, et c’est pour ça que nous prenons le chemin de la Grotte Chauvet 2, près de Vallon. Avant la visite prévue pour le début d’après-midi, nous réalisons tout de même le minimum syndical en termes de randonnée, l’occasion de profiter encore un peu des paysages des gorges de l’Ardèche avant de quitter la région. La randonnée ne sera pas si « familiale » que cela, ça grimpe pas mal et il faut forcer le pas pour ne pas faire l’impasse sur un restau tout en étant à l’heure pour Chauvet. C’est aussi l’occasion d’une brève initiation à la spéléologie pour Bi, attiré par les profondeurs d’une grotte.
Après avoir mangé nos burgers dans un petit restaurant en terrasse (plutôt bon mais l’employée était moins pressée que nous !), nous reprenons le chemin vers la Grotte. Après une belle ascension, nous arrivons à l’heure, même légèrement en avance. Malheureusement, la guichetière est très bête. Elle nous fait payer deux euros plus cher parce que nous n’avons pas visité le Pont du Gard (Okéééééé), puis repousse l’heure de notre visite car l’entrée de la grotte est soit-disant loooiiinnnnn, mais à au moooinns 10 minuuutes et ce sera trop taaaard. Spoiler : Fake News. Nous arrivons avant le départ de la visite initialement prévue, alors que nous avons pris notre temps en lisant des panneaux d’information touristique sur l’histoire de la grotte et de sa découverte. Puis nous attendons donc une demie-heure la visite au nouvel horaire imposé.
La grotte originale a été découverte en 1994 et a pris le nom de l’un de ses trois inventeurs. Les photos évidemment interdites dans la grotte. La visite dure une heure et notre guide nous plonge dans l’univers des hommes préhistoriques et de leur vie il y a 36000 ans. Elle est bien conçue et le guide nous explique clairement les différentes techniques de l’art pariétal que nous observons, et leurs significations, quand des hypothèses sont possibles. Des ossements sont disséminés au sol, rappelant la présence des ours des cavernes à certaines époques.
Nous terminons la visite par le son et image « Animal » dans une salle. Bon, disons que nous ne sommes pas le public-cible, mais les enfants autour de nous ont l’air ravis.
Le bilan du séjour est positif, un bon bol d’air, aucune blessure et les objectifs ont été tenus. Un petit bémol, les Ardéchois ne sont souvent pas très friands de la bière, certains restaurants proposant par exemple simplement une Heineken ou une Jupiler… Le Picon sauve le désastre ! Dans un restaurant, nous avons donc décidé de nous tourner vers le vin. La carte proposait alors du vin « Ardéchois » OU du vin « Supérieur« . Pas très flatteur pour le terroir local ! En revanche, ce fut l’occasion de goûter à la crème de châtaigne, fruits que nous avons abondamment croisé lors de nos randos, piégés dans de grands filets disposés au sol. Pour finir, au vu des panneaux rencontrés, l’Ardèche a l’air également bien touchée par le « fléau » de la chasse.
Merci une nouvelle fois aux Esclaves de Séli sans qui cette aventure n’aurait pas été possible !
]]>Nous suivons le GR30 « Tour des Lacs et des Volcans d’Auvergne », pour lequel il est possible de réaliser une boucle d’environ 200 kilomètres. Comme nous ne disposons que de cinq jours (Ju faisant des bébés tous les ans), nous sélectionnons des étapes réalistes, avec d’éventuels détours envisageables en fonction de notre état. Avant de partir, la météo n’est pas prometteuse (pluie tous les jours toute la journée), mais hors de question d’annuler, de toute façon la météo dit toujours n’importe quoi.
J1 – De La Bourboule à Orcival (25,85km – 1032m+)
Pour ce premier jour, une météo variable, avec du brouillard, de belles éclaircies, des averses…
L’ascension, assez raide pour un démarrage, commence dès la sortie de La Bourboule. Arrivés au sommet, nous marchons entre les nappes de brouillard, qui nous dévoilent au gré de ses envies de jolies vues sur la ville que nous venons de quitter, puis sur Mont-Dore.
Avant de redescendre vers le lac de Guéry via la forêt domaniale du même nom, nous observons les roches Tuillière et Sanadoire. Il y aurait eu un château en haut du piton de droite.
Une agréable surprise chemin faisant, dans le contexte de la réouverture de la chasse : des installations des meurtriers ont été vandalisées par de nobles chevaliers.
J2 – D’Orcival au Lac d’Aydat (28,65km – 670m+)
Au matin du J2, nous sommes assez frais, Ju n’a même pas encore d’ampoules, et la météo promet d’être relativement favorable. Nous décidons donc de poursuivre notre route en l’agrémentant de quelques détours.
Un dernier au revoir à la jolie église d’Orcival, puis nous montons vers une chapelle dont l’eau est censée être « miraculeuse »… mais il est inscrit sur un écriteau : « eau non analysée » !
Nous passons ensuite devant le château de Cordès. Nous trouvons porte close, mais un écureuil passe sur le portail au moment de la photo !
Un détour de quelques centaines de mètres, mais une belle grimpette, vers un calvaire avec de jolies statues, qui dominent le village de Saint-Bonnet-près-Orcival.
Nous croisons des vaches Salers (pas autant que lors de ma randonnée dans le Cantal, mais quand même) et d’autres représentants de la faune locale (des lamas, des crapauds… et des artistes contemporains : Les Géants égueulés trônent au milieu d’une formation géologique, dans la forêt du Puy de la Vache).
Le Lac de la Cassière
Aujourd’hui, nous contournons le Puy de Dôme et son antenne reconnaissable de loin. Après avoir contourné le Lac de la Cassière, nous arrivons à notre étape du jour, au bord du Lac d’Aydat. Les restaurateurs se pressent de nous recommander leurs fromages (soupir).
J3 – Du Lac d’Aydat au Lac Chambon (34,26km – 1045m+)
Aujourd’hui, la météo n’est pas hésitante, c’est plein soleil toute la journée. On va souffrir de la canicule, mais on espère obtenir de beaux clichés. Nous partons donc du Lac d’Aydat (un havre de paix pour la loutre !) au petit matin. Une fois sortis du village, toujours de belles vues sur les Puys, avec des calvaires un peu partout… et des dolmens !
Dolmen néolithique de la Grotta, Grotte aux Fées, à Cournols.
Nous redescendons par un chemin très escarpé, dans un paysage rappelant la Corse. Nous y croisons des VTT (haha bon courage les gars) avant d’arriver au Pont de la Monne pour une pause à l’ombre bien méritée. Aujourd’hui, nous souffrons vraiment de la chaleur et les sacs ne font pas du bien à nos épaules. Après une pause-Coca à Saint-Nectaire, nous décidons de faire un détour par les grottes de Châteauneuf (encore une belle montée supplémentaire !), ces habitats troglodytiques ont été creusés de main d’homme dans le tuf volcanique.
Mais il est temps de repartir car les kilomètres s’enchaînent, mais l’heure aussi. Direction le Lac Chambon (où les restaurants nous proposeront leurs spécialités au fromage, chouette !), en passant par le Château de Murol, décoré d’un arc-en-ciel le temps d’une brève averse.
J4 – Du Lac Chambon à Besse-en-Chandesse (16,41km – 503m+)
Les chaussettes de Ju après une randonnée.
Aujourd’hui, c’est « journée relâche ». On commence à nous prévoir beaucoup de pluie, on a quand même bien crapahuté la veille. Ju a des ampoules partout sous les pieds et cela commence à devenir délicat. Nous suivons le GR vers l’étape suivante, et il n’y a pas de toute façon de grandes occasions de faire des détours.
Nous commençons notre petite randonnée par le tour du Lac Chambon, sur des pilotis, et observons la Dent du Marais :
La Dent du Marais : la légende raconte qu’une jeune bergère, aussi sage que belle, importunée par les assiduités d’un jeune seigneur, se jeta du haut de la falaise en priant Notre Dame de Vassivière. Elle fut exaucée et se retrouva en bas saine et sauve. L’imprudente eut tort de se vanter de cet exploit. Pour convaincre les incrédules, elle voulut le renouveler mais cette fois, son corps s’écrasa… ‘L’amour de la vertu l’a préservée, l’orgueil la perdra’, dit la morale. Source : sancy.com
Nous entamons ensuite notre ascension dans la forêt sans trop d’encombres. Puis arrivés sur un plateau, la pluie commence et nous nous équipons de nos k-way. Un mystère apparait enfin : quand la pluie se fait drue, le short de Bi fait couler sur sa jambe une épaisse mousse blanche… La pluie renforce notre motivation pour marcher vite.
Trop vite. Nous arrivons tellement tôt que l’hôtelier ne peut nous recevoir. Nous trouvons alors refuge dans l’église de Besse, puis nous rendons dans la pharmacie pour trouver des potions contre les ampoules de Ju. Là, une sorcière nous agresse car nous sommes entrés à deux dans son établissement, risquant de propager le dangereux Covid.
J5 – De Besse-en-Chandesse à La Godivelle (24,5km – 667m+)
Ce matin, ce n’est pas la motivation qui nous étouffe : depuis le soir du J4, le vent est tempêtueux, il pleut, la météo de Google nous annonce de la neige, beaucoup de pluie, du vent. Mais c’est le dernier jour et il ne nous reste qu’une bonne vingtaine de kilomètres, alors nous démarrons assez tôt (car après la rando, il y aura encore beaucoup de route pour rentrer chez soi !)
Avant de partir, les hôteliers nous préviennent qu’en allant sur le plateau de La Godivelle, nous allons nous « en prendre plein la figure ! » Prometteur !
Beaucoup moins de photos aujourd’hui donc, car l’appareil est bien à l’abri dans le sac à dos. La première partie de la randonnée se passe plutôt bien, nous prenons le chemin du Lac Pavin où nous attend selon les panneaux un « point sublime ». Nous tentons non sans difficultés de le percevoir à travers le brouillard. A partir de là, cela se gâte un peu. Nous traversons des terres d’estives en plein vent glacial, aïe aïe aïe. Cela va un peu mieux quand une forêt magique ou un puy nous abrite temporairement, comme après être arrivés au lac de Montcineyre. Nous passons ensuite par le village de Compains, puis nous remontons par la forêt jusqu’au fameux plateau dont nous avait parlé les hôteliers. Dans un premier temps, tout va pour le mieux, le soleil fait même une brève apparition.
Et puis ensuite, c’est le chaos. A environ 5 kilomètres de l’arrivée, la pluie se déchaîne et la grêle vient s’y mêler. Nous empruntons la route vers La Godivelle, direction Ouest… le vent en pleine face. Les jambes de Bi se couvrent à nouveau de mousse.
Les rafales nous soufflent dans la figure et nous recevons le grésil en pleine face, l’eau arrive en masse dans les chaussures (le Gore-tex n’y peut plus rien !), nos cuisses sont d’abord gelées, puis brûlantes, puis insensibles. Cinq kilomètres ainsi, c’est long, mais nous finissons par apercevoir le village, et nous montons vers son église, à côté de laquelle la voiture de Ju nous attend (et dans laquelle le chauffage met un quart d’heure à se mettre en route !)
Durant ces deux derniers jours, bizarrement, nous n’avons pas ressenti le besoin de faire de pauses ! Plus étonnant, alors que nos sacs nous faisaient (relativement) souffrir durant les trois premiers jours, nous ne les sentions plus du tout lors des J4 et J5… un phénomène inédit difficile à expliquer (l’habitude, la musculation (lol), l’effet du froid… mais c’est étrange quand même).
Quoiqu’il en soit, la randonnée est une réussite puisque toutes les étapes ont été respectées ! Les premiers flocons sont tombés en Auvergne lors de notre J5, a rapporté la presse locale.
Lien vers l’album Google Photos : cliquez ici (comprend quelques vidéos et panoramas).
Gastronomie locale
Nous avons pu goûter quelques bières ambrées locales, fort appréciables après une dure journée de randonnée.
Ju a mangé un pounti presque tous les jours, du pâté évolué quoi.
Avertissement : comme dans toutes les montagnes, les spécialités sont à base de fromage. Le fromage me donnant envie de vomir, ce n’est jamais facile. En revanche, les Auvergnats sont des extrémistes du fromage. Le jour de notre arrivée, j’ai été dans l’obligation de manger une « assiette végétarienne » pour pouvoir avaler quelque chose sans « bleu » ni « Saint-Nectaire »…
Remerciements
Nous remercions une nouvelle fois les Esclaves de Séli, sans qui tous ces périples ne seraient pas possibles. Merci également à PôpaJu pour ses encouragements et ses prévisions météorologiques locales. Enfin, merci à la CC qui nous a prêté Ju durant ces cinq jours.
Crédits photos : BiJu.
]]>Ours, Amour, Fées, Montagnes, Lacs, Cascades, Dragons & Gens au menu de cet épisode…
Encore de vastes débats sur le lieu de destination pour les seconds congés de l’année. Comme j’allais partir en solitaire, aucun coût n’allait être divisé, que ce soit pour les hôtels ou la location de la voiture. Pour ne pas dépasser le budget fixé, et pour éviter 15 x 2 heures de transports pour une semaine de vacances, l’Europe fut donc privilégiée. La Croatie proposant des voitures à 100 euros la semaine, banco ! Ce pays étant particulièrement à la mode pour le tourisme, cette décision m’a surprise moi-même (après le Kirghizistan l’an dernier…), mais je me suis dit que ce serait vivable en septembre. Et puis zut, je ne vais pas m’interdire de beaux pays simplement parce qu’ils sont à la mode.
Mise en garde : ce compte-rendu comporte des paragraphes hautement culturels susceptibles de heurter la sensibilité des visiteurs.
A travers la réalisation de cette carte, on le sent encore un peu, le prof d’Histoire-géo, non ?
Quelques remarques générales sur la Croatie avant le compte-rendu jour par jour :
- Contrairement à ce que l’on entend ici et là, les Croates ne sont pas particulièrement polis. En effet, ils persistent à baragouiner des langages totalement incompréhensibles, à savoir le Croate et l’Anglais. J’ai donc appliqué mon astuce habituelle consistant à répondre « Yes » ou « Ok » à chaque question, et cela s’est globalement bien passé.
- La monnaie est la kuna, 1 euro valant environ 7,40 kunas.
Classes, ces piécettes !
L’idéal est d’aller dans le pays avec des euros et de les faire changer dans les bureaux de change qui n’arnaquent pas (donc pas à l’aéroport, ni dans les bureaux de change qui CACHENT le taux sous un polystyrène et retirent le cache quand tu sors ton billet, j’ai eu le coup sur une aire d’autoroute de Zagreb…). Sinon on peut facilement payer en euros (mais les commerçants se font parfois plaisir), ou utiliser sa CB (il faut voir les conditions de sa banque).
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Ici, il faut rouler à 30km/h pendant environ 2 kilomètres. MAIS WHY ? BANDE DE TARÉS !
Le réseau routier est bien entretenu, les routes sont au moins aussi belles qu’en France, sauf peut-être dans les campagnes très paumées où j’ai fait quelques incursions, loin des chemins touristiques. En revanche, leurs limitations de vitesse sont encore plus connes qu’en France (c’est dire !), et feraient fantasmer notre Premier Ministre. Officiellement, c’est 50 en agglomération, 90 sur les routes (désolé Edouard…) et 130 sur l’autoroute. SAUF quand une autre limitation est indiquée. Et alors là c’est la foire au n’importe quoi : les limitations changent tous les 100 mètres, parfois on comprend pourquoi, parfois absolument pas. La route tourne légèrement ? PAF ROULE A 40. Il y a des minuscules carrefours tous les 50 mètres ? PAF ROULE A 60. OH ET PUIS NON A 70 A CELUI-LA. Et on te dit pas jusque quand. Tiens un village. AH BEN ICI CE SERA 70 TANT PIS S’IL Y A DES SKÔLA PARTOUT. OH UN VIRAGE ALLEZ C’EST 30. TIENS ET ICI TU VAS ROULER A 50 PENDANT 3 KILOMÈTRES AHAH on sait pas pourquoi. Même sur la seule portion d’autoroute payante que j’ai empruntée je ne savais jamais à combien je devais rouler tellement ça changeait sans cesse. Résultat : tous les automobilistes ont lâché l’affaire et roulent normalement sans tenir compte des panneaux fous. De mon côté, j’ai tenté de suivre les indications (je me faisais donc tout le temps doubler), surtout qu’il y a des radars automatiques cachés sur les routes fréquentées.
J0 : Le départ de l’Enfer
Comme à chaque fois que je me retrouve dans un aéroport, je suis un peu stressé par les formalités du voyage et j’attends avec anxiété mes échanges avec des gens ne parlant pas français. J’arrive donc à Roissy très en avance. Je n’ai pas beaucoup préparé le voyage (que visiter ? Comment ? Dans quel ordre ?) mais je me suis fait une liste de points d’intérêt (villes, parcs nationaux). Ayant pu bénéficier d’un bagage enregistré à moindre coût, j’ai embarqué tente, duvet et autres affaires qui ne me serviront pas, puisque j’avais de toute façon la place. Je ne prévois pas de bivouaquer car d’après ce que j’ai lu sur internet, c’est strictement interdit, rigoureusement surveillé, durement sanctionné. Dommage…
Pour m’éviter du stress le jour de l’arrivée, j’ai en revanche réservé ma location de voiture et mon premier hôtel à 2km de l’aéroport. J’arrive donc au moins 2 heures en avance devant ma porte d’embarquement et apparaît sur les écrans : « DELAYED ». Un gus de Croatia Airlines commence à nous dire qu’il pourrait y avoir 4 heures de retard. Les Chinois s’énervent, je désespère. Finalement, on décollera avec « seulement » 2 heures de retard. Et là, catastrophe : je suis assis devant un bébé français qui sera en concurrence avec un bébé croate situé un peu plus loin pour obtenir le titre du bébé le plus chiant. Je crois qu’au final le Croate a gagné mais c’est un jugement subjectif.
Je décide donc officiellement de placer Croatia Airlines sur la liste noire des compagnies aériennes.
Bref, pire vol de ma vie, je suis blasé, j’ai mal au crâne et j’ai presque envie de rentrer chez moi. J’arrive à Zagreb après la fermeture du bureau de mon loueur de voiture, j’ai donc négocié avec l’agence française qui, complètement demeurée (GOLDCAR OUI C’EST VOUS), m’a fait payer plus cher pour prendre une autre voiture le lendemain à 13h (genre je peux pas prendre la voiture prévue le lendemain matin au lieu du soir, et payer le prix prévu, bande de tarés vous aussi !)… Et je paie 10 euros en plus l’hôtel du soir parce que je vais arriver en retard en dehors des horaires de la réception. ET EN PLUS QUAND J’ARRIVE ON ME PARLE EN ANGLAIS.
Heureusement, après une bonne nuit de sommeil, je me réveille de meilleure humeur, prêt à explorer ce pays tant à la mode.
J1 : Acclimatation dans la région de Zagreb
Grâce à Goldcar , j’ai donc une matinée à ne rien faire dans le « magnifique » coin de l’aéroport de Zagreb. Je décide donc d’en profiter pour aller visiter la ville, ce qui n’était pas prévu. J’installe pour la première fois de ma vie l’application Uber, ce qui me permet de rejoindre rapidement le centre sans devoir demander des explications à des gens.
C’est une ville assez moderne, qui n’a par conséquent dans mon cas qu’un moindre intérêt. Comme sa visite n’était pas prévue, je suis peut-être passé à côté de quelque chose.
Le Guybus utilisé cette semaine. Je vais parcourir environ 1100 kilomètres.
Après avoir mangé un burger croate, je vais récupérer ma voiture à l’aéroport. Je ne trouve pas le bureau de Goldcar, je vais au point d’information de l’aéroport, je dis « Heu… Where is Goldcar plz? » et elle me répond en anglais. Bref je ne sais toujours pas où est Goldcar et il est 12h55, je commence à m’inquiéter vu que cette compagnie est un peu demeurée (je préfère le rappeler). Finalement, par chance, je tombe presque par hasard sur une navette Goldcar qui m’amène à leur dépôt. Résumé (certes exagéré…) de l’entretien :
| – *in english* BLABLA BLABLABLABLA BLABLA, ok ? – Heu ok.. – *in english* BLABLABLABLA BLABLA BLA, ok ? – OK ! – *in english, en gros* Where do you plan to go? – *MAIS JE SAIS DÉJÀ PAS OÙ JE VAIS EN FRANÇAIS ALORS QUE VEUX-TU QUE JE TE DISE EN BRITON !* |
Bref, je finis par avoir ma voiture, un SUV Kia Sportage (à la base j’avais demandé une C1…) et je me rends au Nord de la ville, dans le Parc de Medvednica.
C’est une vaste forêt qui surplombe la capitale, avec des chemins de randonnée. Elle n’est visiblement pas très fréquentée par les touristes, je suis donc au calme dans la forêt, ce qui me permet de me remettre de mes émotions.
Trace GPS de la promenade : Lien Strava (12km, 650m+).
Vite familiarisé avec mon Guybus Kia (que je trouve extrêmement souple à conduire, mais il manque un peu de punch…), je prends la route en fin d’après-midi en direction du Nord-Ouest, à plus de deux heures de route, et j’arrive de nuit dans un coin paumé, bien content de ne pas avoir percuté de chevreuils, sangliers ou ours sur ces routes sinueuses dans la forêt (non parce que si je dois expliquer ça à Goldcar après, je préfère faire une fugue et vivre parmi les ours… qui ne voudront pas de moi vu que j’aurais blessé l’un des leurs… Bref ma vie serait foutue.)
J2 : Le Parc National de Risnjak
J’ouvre les volets et le ciel est très gris, les sommets sont dans le brouillard. Mon hôte affirme que le temps va se lever et que la journée va être très belle. Mais je suis un vrai Picard moi maintenant, on ne me la fait pas, je m’y connais en brouillard, ça va être plus compliqué que ça.
Je vais visiter mon premier parc national croate, celui de Risnjak. L’entrée est payante (45 kuna), comme celle de tous les parcs nationaux du pays. Quand j’arrive à la réception, un bus de collégiens hurleurs débarque. Malédiction. Heureusement, ils sont très rapidement semés.
Le début de la « randonnée » est très facile et se fait sur un chemin roulant à faible dénivelé. C’est plus abrupt au bout d’environ deux kilomètres. Des panneaux indiquent des travaux de recherche sur les ours, mais les bruits de tronçonneuses que j’entends me font penser que je ne suis pas prêt d’en croiser un qui oserait s’aventurer ici. Le parc tire par ailleurs son nom du lynx, et nous verrons bientôt pourquoi.
Selon un autre panneau, je passe sur une route commerciale stratégique remontant au moins aux époques des Romains et des Illyriens. Je passe aussi devant le « repaire de Marko », un homme venu s’installer ici en ermite après la mort de sa seconde femme. Il vécut reclus dans la forêt, connecté à la nature. Il apprivoisa un ours qu’il sauva d’un chasseur. Trois à quatre fois par an, il apportait des victuailles à sa famille, issues de sa chasse et de ses cueillettes. Il mourut dans un camp italien durant la guerre en 1943.
Plus je monte, plus je suis dans le brouillard. Il commence même à faire froid, même pour moi. La fin de la montée est agrémentée de panneaux racontant une légende croate traduite en anglais (super, et pourquoi pas en zoulou ?). Je tente donc une traduction :
Il était interdit aux fées de tomber amoureuses des hommes. Si cela leur arrivait, la punition était terrible. Elles étaient exilées et n’étaient pas autorisées à garder leurs pouvoirs de fées. Malgré cela, des fées vinrent aux roches Vilinske, et regardèrent clandestinement si un homme pouvait apparaître et tomber amoureux d’elles. Chacune d’entre elle espérait trouver le grand amour. Le temps passait, et tout ce qui se passait à la Porte d’Argent était plus ou moins habituel, les fées, les plantes et les animaux vivaient en paix. Plus tard, attirés par la beauté de la forêt et des prairies, les gens sont arrivés dans ce paradis terrestre presque oublié.
Ils se sont d’abord demandés comment une telle beauté existait sur Terre, et quand ils réalisèrent que ce lieu leur offrait sa beauté et ses fruits en toute saison, ils décidèrent d’y rester pour toujours. Peut-être à cause des montagnes, ils nommèrent cet endroit Gorski Kotar, les habitants Goran (« homme de la montagne »), et les habitantes Goranke. Les nouveaux arrivants étaient d’honnêtes gens, si bien que la nature, les animaux, les oiseaux, les poissons, les forêts et les prairies connurent la joie et furent contents de rester là pour toujours. Longtemps, rien ne se passa. Les gens travaillaient, se mariaient, firent des enfants…
Puis un jour, un berger arriva. Il voulait amener son troupeau sur la montagne aux prairies luxuriantes. Quand il passa devant les rochers aux formes inhabituelles, qui semblaient lui dire de les visiter, quelque chose se dessinait dans la pierre, et son cœur était de plus en plus agité au fil des jours. Pour supprimer cet appel inhabituel, il passa le temps à nommer les forêts et les bosquets. Rapidement, les gens utilisèrent ces noms : Jelvina, Leska, Tisovac, Bukov, Smrekovac, Javorov.
Et ainsi, le temps passa. Un jour, le berger ne résista pas à l’appel. Il vit une femme qui jouait et dansait avec les nuages. Au moment où elle posa les yeux sur lui, elle tomba amoureuse, bien qu’elle sache que cet amour envers un homme était le pire péché dans le monde des fées. L’homme tomba également amoureux d’elle. La Mère des fées s’en rendit compte, prit une baguette magique et transforma la fée en une bête sauvage comme il n’en avait encore jamais existé dans la région. Elle fit d’elle un lynx et ensorcela son cœur de sorte qu’elle ne puisse plus jamais tomber amoureuse. Regardant la scène, voyant la Mère des fées punissant son amour, le jeune homme se transforma lui-même en lynx.
Quand les autres créatures de la forêt virent cela, elles s’éloignèrent toutes d’eux. Sans amis, sachant qu’ils ne pourraient plus jamais tomber amoureux, les deux chats sauvages vinrent se câliner sur la montagne, où ils vivent encore aujourd’hui. En mémoire de cet amour éternel, les Gorans nommèrent cette montagne Risnjak. Leur amour interdit est ancré dans les croyances jusqu’à nos jours. En hommage à cette beauté intacte et à cet amour interdit, ils proclamèrent Risnjak Parc National. Des lynx vivent toujours ici aujourd’hui, en couples. Dans la forêt sombre, vous les rencontrerez difficilement, comme le grand Amour.
Le refuge, peu animé…
C’est émouvant mais j’arrive au refuge en contrebas du sommet et le brouillard cache toute la vue. J’aperçois difficilement ces fameuses roches, c’est dommage, par temps clair, je serais sans doute tombé amoureux d’une fée croate. Le sommet n’étant même pas visible, je ne prends pas la peine de terminer l’ascension.
En redescendant par le chemin en balcon côté Nord, je bénéficie tout de même d’une vue intéressante. Je m’écarte alors un temps du sentier, appelé par des « rochers aux formes inhabituelles ». Sans doute pris en flagrant délit par la Mère des Fées, je sens mon cœur devenir pierre : je ne tomberai sans doute plus jamais amoureux. En fin d’après-midi, le temps commence à s’éclaircir, mais le sommet semble toujours sous les nuages.
Trace GPS : Lien Strava (17,2km, 900m+).
Le précipice du Loup, profond de 140 mètres. Son nom viendrait peut-être d’un loup tombé dedans et dont on entendait sortir les hurlements…
Petite peur du jour avec la voiture qui m’affiche l’alerte de pression des pneus, alors que je suis perdu au milieu de nulle part. Heureusement, on peut contrôler la pression aussi facilement qu’en France, dans toutes les stations essence.
Je reprends donc la route, direction l’aventure du J3. Je longe la côte et arrive à mon hôtel au bord de la mer, alors que le soleil se couche pour conclure la journée.
J3 : Le Parc National de Paklenica
Direction le Parc National de Paklenica (70 kuna avec le parking). On me promet des forêts naturelles de pins noirs, de hêtres, des prairies de montagne, deux canyons, et de la nature sauvage (site UNESCO + Natura 2000). C’est aussi le site d’escalade le plus connu de Croatie (500 parcours).
A 200 mètres du parc, je prends quelqu’un en stop, et il s’avère que c’est un Ch’ti résidant en République tchèque. Nous faisons les premiers kilomètres de la randonnée ensemble sur un terrain relativement peu exigeant, puis je pars en solitaire en direction des sommets, une randonnée sportive n’étant pas dans ses projets.
Je me rends compte que je n’ai pas vraiment à manger à part quelques cacahuètes (enfin, je crois que ce sont des cacahuètes, ce n’est pas le cas mais je ne suis pas encore au courant) et une pomme. Heureusement, grâce à la solidarité ch’tie, je dispose désormais en plus d’une petite barre de céréales pour mon copieux repas.
Comme souvent lors de mes randonnées, il y a pas mal de gens durant les premiers kilomètres, alors que le parking n’est pas encore trop loin et que le dénivelé est raisonnable. Mais plus je m’éloigne et plus je monte, plus j’ai la sensation d’être seul au monde dans les montagnes.
En chemin, mon GPS me rappelle qu’il n’y a pas si longtemps, c’était la guerre ici… Très rassurant !
Je progresse vers le sommet Vaganski et je découvre à mes dépens le balisage « à la croatienne ». En fait, ils ont un unique système pour tout le pays : un rond blanc cerclé de rouge. Ce qui fait que si vous êtes sur un chemin, vous trouvez forcément cette balise. Que ce soit votre chemin ou pas. Conséquence : les balises ne servent à rien. Autre précision : une croix rouge ne signifie pas « CE N’EST PAS PAR LÀ » comme en France, mais « Vous approchez d’une intersection », ce qui pour le coup peut être utile.
Je ne prends donc pas vraiment le chemin que je pensais emprunter initialement mais qu’importe, c’est joli et j’ai mon GPS pour trouver des alternatives et atteindre le sommet.
Arrivé vers 1500 mètres, le temps devient gris, et petit à petit, je me retrouve une nouvelle fois dans le brouillard. Autant vous dire qu’à ce stade je ne croise plus personne. La météo n’est pas pour autant désagréable, par moment, le soleil tente une timide incursion à travers les nuages, la brume défile sous le vent, il fait frais.
J’arrive enfin vers le sommet où trône une croix, à 1757m d’altitude.
A côté de la croix : je regrette de ne pas avoir amené d’autocollant du Guybus !
Je ne m’éternise pas, la vue n’étant pas particulièrement effarante. Après m’être trompé de chemin (suis-je bête, j’ai suivi la balise blanche et rouge), je reprends ma route dans le bon sens, et j’arrive sur cette crête, prélude à la descente.
Sur la crête, le vent souffle vraiment très fort : j’ai failli laisser s’envoler mon téléphone en prenant cette vidéo. 500 mètres plus bas, c’est chaleur et soleil !
Rapidement, alors que je poursuis le chemin qui amorce la descente et le retour vers le Sud, le voile nuageux se veut moins dense. La vision change presque toutes les secondes tant le vent chasse et ramène nuages et brume. Il est ainsi très difficile de prendre des photos, mais entre deux vagues de nuages, j’aperçois au loin les canyons et, encore plus loin, la mer Adriatique et ses îles, alors que le soleil commence à descendre… Magnifique !
Au moins, c’est une photo que tous les touristes plagistes ne peuvent pas partager…
Mon « chemin », en contre-plongée…
Oui, « magnifique », mais si le soleil descend, je n’ai pas intérêt à traîner, je suis loin de la sortie du parc, et ma lampe frontale est restée à Laon.
Je suis plutôt en avance sur l’heure prévue mais ce qui m’inquiète, c’est la descente qui s’amorce. Je dois redescendre tout ce que j’ai monté (ça c’est logique), mais sur une distance beaucoup plus courte. Et sur les descentes raides, je suis extrêmement gauche, je dois utiliser mes mains, je glisse, j’ai le vertige, je n’avance pas.
Et c’est effectivement ce qui va se produire : au pire moment, j’avance à une allure de 1h30 pour 1 kilomètre. Il n’y a tout simplement pas de chemin, seulement des rochers et des cailloux sur lesquels je glisse comme si je faisais du ski… Ce qui m’étonne, c’est que les balises sont là, luisantes, et ce qui m’interpelle, c’est cette question : « qui a pu grimper ou descendre ici avec ses seaux et ses pinceaux ? ».
Je descends donc tant bien que mal, à l’allure ridicule d’un escargot. Mes seuls moments d’accélération sont quand je glisse sur les cailloux, m’enfonçant ainsi les chevilles dans la montagne, une forme de ski moderne post-réchauffement climatique (je m’entraîne pour le futur).
Un moment de grâce dans ma frayeur : ils suivent les balises, et avec beaucoup moins de difficultés que moi !
Laborieusement, je rejoins une forêt, la descente reste raide mais au moins un sentier réapparaît. Le soleil couchant affiche sur les parois des montagnes de jolies couleurs rosées.
Les derniers kilomètres se feront sans encombre, à la lumière du téléphone. Ce soir, la pizza sera bien méritée !
Cette rando m’a rappelé de bons souvenirs : la randonnée dans le canyon dans le noir en Arizona avec l’épisode du puma, et la descente horrible du volcan islandais.
Trace GPS : Lien Strava (29,5km, 2270m+).
J4 : Visite de Zadar
Après la longue randonnée de la veille, le J4 est pensé comme une journée de repos, la visite de la vieille ville de Zadar. « Repos » est tout de même un bien grand mot puisque je vais déambuler dans les rues de la ville sans m’arrêter de marcher, hormis durant la pause fast-food.
N’ayant pas envie de payer un parking, je fais la bêtise de me garer à 3 km du centre à un grand centre commercial, me rajoutant donc 6 km de marche le long d’une route 2×2 voies, industrielle et commerciale. Ne faîtes donc pas ça : les parkings près du centre sont peu chers (comptez 1 euro par heure dans l’idée…) et il y a d’autres centres commerciaux un peu plus proches du centre si vous ne comptez pas payer.
Cité des Liburnes élevée au rang de colonie par les Romains, la ville possède encore de nombreuses traces de ces derniers, malgré les grosses destructions causées par les guerres du XXème siècle (en 1944 et en 1991 par l’armée yougoslave). Au gré des ruelles étroites, vous tomberez sur de nombreuses églises encore debout. Voici un échantillon :
Parmi les autres curiosités pour lesquelles je ne me suis pas attardé en raison de la densité extrême de la populace, l’orgue hydraulique, un des symboles de la ville. Il est invisible, pour y aller, vous suivez les gens jusqu’à ce que vous entendiez de la musique jouée par les vagues…
Ne m’étant pas trop attardé parmi mes congénères, il me reste du temps et c’est tant mieux, j’ai pas mal de route pour rejoindre le parc national de demain. Je fais un petit crochet par le château médiéval de Benković, fondé au XVème siècle par un noble croate à la frontière entre l’Empire hongrois et la République de Venise. Rien d’extraordinaire à observer, d’autant plus qu’à cette heure il est fermé.
J5 : Le Parc National de Krka
BON, la ville c’est bien parce qu’il y a des burgers, des frites et des glaces quand on en veut, mais il y a des gens, beaucoup trop de gens. Je repars donc en quête de nature et de solitude, du moins je l’espère.
C’est un vœu pieu, mais je le savais un peu d’avance. Il s’agit d’un des trésors de la Croatie, un parc national (ici 150 kuna – avec la réduction de mon hôtel – mais le billet donne accès à tous les accès du parc et à ses points d’intérêt) fait de lacs et de cascades.
Je suis vite désarçonné par la forme du parc, étiré en longueur, avec des chemins de randonnée par-ci par-là, mais l’impossibilité de marcher durant des heures, seul dans la nature : il faudra soit prendre le bateau, soit la voiture.
Voir ces paysages, ce devrait être la récompense d’une dure journée de randonnée, de montées et de descentes, le plaisir d’être seul into the wild ou alors entouré de quelques randonneurs aventuriers ou ne serait-ce qu’un peu courageux.
Ce n’est pas une totale déception car c’est vraiment beau. Mais ces photos, sur lesquelles j’ai fait de mon mieux pour exclure les humains dans la mesure du possible, ne sont pas le reflet de mon expérience :
Trace GPS : Lien Strava (5km, 220m+).
Après cette petite escapade entourée de gens, je prends donc la voiture pour visiter d’autres parties du parc. L’expérience sera ici meilleure, je croise moins d’humains. J’arrive au centre du parc, où l’on peut observer les chutes de Roški slap et la Grotte d’Ozidana pecina. Dans cette zone, il y a des possibilités de randonner (à vue de nez une dizaine de kilomètres). Pour atteindre la grotte, il faut gravir 517 marches. Les fouilles y ont confirmé la présence humaine à l’époque néolithique (céramique imprimée) et aux âges du bronze. L’homme y a habité de manière continue de 5000 à 1500 avant notre ère. C’est aujourd’hui un repaire de chauves-souris, mais on peut y observer une collection d’objets archéologiques.
J’ai ensuite repris la route vers le Nord en direction du monastère de Krka, ouvert aux visites. On peut également faire un petit tour facile dans le parc qui l’entoure. Ce monastère est mentionné dans des documents de 1402. Une église de style byzantin est ouverte aux visites, de même que d’anciennes catacombes romaines au sous-sol.
Finalement, la journée se remplit bien malgré l’absence d’un grand chemin de randonnée. Me voici sur la route du site archéologique de Burnum, toujours un peu plus au Nord. On y trouve les restes d’un camp militaire romain du Ier siècle, créé par Claude et agrandi par Vespasien. On peut aussi observer le seul amphithéâtre militaire romain de la Croatie.
Enfin, je termine la journée par la visite de la forteresse de Knin. Je ne sais pas si elle fait partie du Parc National de Krka, apparemment non, mais je suis entré à l’œil en esquivant la réception (ce fut sans doute possible car il commençait à se faire tard). Sa construction a commencé au IXème siècle, l’état actuel date du XVIIIème siècle. C’est la deuxième plus grande du pays. Comme souvent en Croatie, son histoire est complexe : elle est passée entre les mains des rois croates, des Vénitiens, des Ottomans, des Français, des Autrichiens, des Yougoslaves… Une exposition sur le conflit yougoslave était ouverte lorsque je l’ai visitée (on y voit notamment la cravate, symbole du pays, ensanglantée « This tie is croatian », Boris Ljubicic, 1991, et un soldat enfoncé dans la neige comme moi en juin dernier dans le Queyras).
Il ne me reste plus qu’à profiter une nouvelle fois du soleil couchant sur la route, le temps de rejoindre la région de Split, objet de la visite de demain.
J6 : Visite de Split et de Klis
Avec les visites de Split (deuxième ville du pays) et de la forteresse de Klis, une nouvelle incursion parmi mes congénères humains se prépare.
Bien évidemment, c’est la vieille ville de Split qui m’intéresse, et le Palais de Dioclétien, un des palais de l’Antiquité tardive les mieux conservés. On arrive dans le Palais sans s’en rendre compte, car la ville y est complètement intégrée (remparts, rues, villa, cathédrale Saint-Domnius…).
L’ensemble est donc plus majestueux et impressionnant que Zadar. En revanche… Non mais les gens c’est pas possible, je ne m’y fais pas. Il y en a partout, c’est la marée humaine dans le péristyle, le marché pour touristes dans les souterrains est embouteillé (mais j’ai quand même pu voir ce qui semblait être un sénateur romain s’y déplacer, entouré de sa garde…). Et dire que c’est pire en juillet-août, j’aurais fait un AVC à coup sûr.
La ville abrite aussi un musée Game of thrones, la Croatie étant fière d’avoir accueilli le tournage de la série.
A une petite demie-heure de voiture du centre de Split (où j’étais garé dans un parking à 1 euro de l’heure), je rejoins la forteresse de Klis. C’est la plus importante du pays. Signifiant « la clef », elle domine la ville de Split. Son histoire commence au IIème siècle avant Jésus-Christ, du temps des Illyriens. Au Moyen-Âge, elle devient un des centres du pouvoir des rois croates. Elle résista aux attaaques des Avars, des Slaves et des Ottomans jusqu’en 1537, date à laquelle elle tomba aux mains des Turcs. Elle est ensuite libérée par les Vénitiens qui la fortifient. Son apparence actuelle nous provient du temps de l’occupation de l’Empire austro-hongrois. En résumé, elle suit un peu l’histoire de la forteresse de Knin. Plus récemment, la forteresse a vu marcher sur ses pierres la reine Daenerys : elle a abrité la ville de Meereen.
J7 : Le Parc National de Plitvice
Le périple s’achève avec la visite du parc le plus célèbre de Croatie, les lacs de Plitvice. Il est difficile de dire s’il est préférable d’arriver par l’entrée 1 ou par l’entrée 2, les avis divergent sur internet. Etant plus proche de la 2, j’ai donc expérimenté celle-ci. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut y aller le plus tôt possible pour éviter la horde de touristes…
Le parc est en effet métastasé par l’espèce humaine, tout comme la cascade de Skradin à Krka. Comme toujours, il est possible d’éviter les embouteillages de piétons en optant pour la promenade la plus longue et la plus exigeante : le parcours K, d’environ 18 kilomètres, qui permet de voir l’essentiel du parc, et de prendre un peu de hauteur afin de pouvoir observer de jolis panoramas.
Je vous conseille la lecture de cet article « Ce paradis croate est-il en danger ? » qui explique les dérives liées au tourisme dans la région. Pour limiter le phénomène, le prix des billets d’entrée a augmenté (250 kuna pour une journée en haute saison, sans le parking, soit tout de même plus de 30 euros), et le nombre d’entrées par heure est limité pour juguler les flux. Aussi, si vous vous pointez en juillet-août, je vous conseille de réserver à l’avance sur internet (au minimum 48 heures à l’avance) pour éviter une mauvaise surprise.
Trace GPS : Lien Strava (18km, 450m+).
Finalement, en prenant le parcours le plus long, j’ai pu assez bien vivre cette industrialisation de la nature, seuls les points d’intérêt communs à plusieurs parcours étaient pris d’assaut.
Ce parc doit être vraiment intéressant à visiter en plein hiver, lorsque les eaux sont prises dans les glaces. D’après ce que j’ai lu, il n’y a quasiment personne, mais tous les sentiers ne sont pas accessibles…
Conclusion
La Croatie est un pays magnifique qui mérite son succès, jouissant d’une situation entre mer et montagnes. Il a donc de quoi contenter tout le monde. Et le monde, c’est bien là le problème, du moins mon problème, vous l’aurez compris. Ce n’est pas une surprise puisque je suis parti dans un pays à la mode. Ce n’est pas non plus un regret, puisque j’ai pu gambader au milieu de paysages somptueux. Mais il y a un sentiment de déception que je ne peux pas ne pas évoquer. On traverse des lieux magiques, dans lesquels la magie a malheureusement disparu du fait de cette touristification. C’est dommage car une aura particulière devrait se dégager de ces lacs turquoises et de ces « lieux de mémoire » bien préservés. Ne me faites donc pas dire ce que je n’ai pas dit : compte-tenu des flux humains traversant le pays, les Croates ne s’en sortent pas trop mal pour préserver les paysages.
En le visitant, on ressent aussi que ce pays a été fortement marqué par les conflits. Par les conflits anciens d’une part, car on peut observer sur la route nombre d’anciens forts, en ruines ou bien conservés. Par les conflits récents d’autre part, avec un drapeau croate partout fièrement érigé, des chars et autres engins militaires exposés… mais aussi des maisons en ruines, aux abords des villes et encore plus dans les campagnes reculées, dans lesquelles on entre comme dans un autre monde, loin des Ferraris que l’on peut croiser dans les métropoles touristiques.
Pas de grands exploits sportifs donc durant ce modeste périple (à part un peu le J3 !). Je pense que c’est en partie lié à la petite taille du pays – on est loin des grands espaces américains – et à la gestion des parcs nationaux (qui permettent quand même une gestion raisonnée de la « nature »). De plus, j’ai quand même eu la volonté de pouvoir voir les plus beaux paysages, dont les accès ont été (malheureusement ?) facilités par les aménagements humains. Difficile de partir à l’aventure dans cette optique. Pour autant, je n’ai pas visité tout le pays et encore moins tous ses espaces naturels, qu’ils soient dans des parcs nationaux ou non. Les régions de Velebit et d’Učka ont apparemment du potentiel. Lors d’un voyage d’une semaine, tout est question de choix.
Ah et une dernière chose. Ce qui contribue aussi au succès de la Croatie, c’est la météo. Septembre, soleil, 30 degrés. Finalement, dans ces conditions, tenter des randonnées ultrasportives n’aurait pas permis ma survie. C’est aussi ce qui me fait dire que c’est un beau pays, mais qui n’est pas fait pour moi (vous me direz, on subit désormais le même fléau en Picardie. Greta, au s’cours !)
Remerciements
L’équipe d’A&R remercie les Esclaves de Séli, sans qui cette expédition n’aurait pas pu être possible. Nous remercions également Air France d’avoir pris la relève pour le vol du retour : quand les Français prennent les choses en main, tout se passe quand même mieux : on est partis et arrivés en avance, et aucun bébé n’a pleuré durant le vol. Et les charmantes hôtesses parlaient dans une langue compréhensible (le français).
Après neuf mois de dur labeur, l’appel de la montagne se faisant ressentir à nouveau, je décidai de trouver une sorte de « Tour du Mont Blanc » un peu allégé. Après avoir envisagé un séjour dans les Dolomites, je me rendis vite à l’évidence : il y a encore trop de chemins impraticables pour la randonnée début juin en raison des altitudes trop élevées. Comme toujours raisonnable ( ), après quelques recherches, je me décidai pour le Queyras dans les Hautes-Alpes, pour lequel Internet ne mentionne que quelques éventuels « passages délicats »…
J’opte donc pour le GR58, mais avec quelques adaptations, car début juin, certains refuges sont encore fermés. Le programme retenu est donc le suivant :
J1 : de Ceillac à Saint-Véran, par le Col des Estronques (suivi du GR)
J2 : de Saint-Véran à Ristolas, par le Col de Chamoussière, le Col Agnel, le Col Vieux (suivi du GR)
J3 : de Ristolas à Abriès, par la Crête de Gilly (suivi du GR)
J4 : d’Abriès à Aiguilles, par les lacs Malrif (détournement du GR au Nord où les refuges sont fermés)
J5 : d’Aiguilles à Arvieux/La Chalp pour récupérer le GR, en passant par le Fort-Queyras et le lac de Roue
J6 : d’Arvieux/La Chalp à Ceillac par le Col de Furfande et le Col de Bramousse.
Ça, c’est le planning, mais j’ai bien à l’esprit que de moult péripéties lors de mes pérégrinations sont toujours possibles. Ma tendinite au pied droit étant considérée comme guérie, je réserve des gîtes/hôtels aux étapes prévues, officiellement pour me forcer à arriver tous les soirs aux étapes, mais aussi parce que je désire dormir les nuits pour pouvoir reprendre les randonnées le lendemain sans être au 36ème dessous (cf expérience pyrénéenne de l’an dernier sous la tente).
J0 : ARRIVEE ET VISITE RAPIDE DE GUILLESTRE
Après environ 850 kilomètres de route – soit moins de deux jours de travail d’un taxi ambulancier – me voici donc arrivé chez les Queyrasiens à Guillestre, à moins d’une demie-heure de route du début de ma randonnée. J’ai quelques petites heures pour prendre des forces (un burger !) et visiter la cité nichée au cœur des montagnes.
Beaucoup d’anciennes maisons et celliers de vignerons, la Tour d’Eygliers du XIVème siècle, et les montagnes proches et éloignées à la fois : la porte d’entrée du Queyras !
J1 : DE CEILLAC A SAINT-VERAN
15km, 1235m+
Centre de Ceillac
Une fois arrivé à Ceillac après une nuit à Guillestre, je suis un peu endormi et désorganisé et je tournoie dans le village pour acheter ma tranche de jambon (le Proxi ouvre tardivement, hors saison toussa) et ma baguette de pain. Je vais prendre un café, et le gérant du bar se montre étonné « Ah, vous voulez déjà faire le Tour du Queyras ? » « Je crois que vous êtes dans les tout premiers ! » « Mais vous êtes équipé ? Vous avez des guêtres ? » « Non parce que côté Nord il y a encore beaucoup de neige, avec le Col Agnel… »
Eglise de Ceillac
Etant coutumier (avec #BrBiJu) des avertissements des locaux lors des expéditions, je ne m’inquiète pas (« Boaaarrfff ») et une fois les derniers préparatifs effectués, je quitte le village, direction la montagne. Je croise deux personnes avec un chien à 500 mètres du village, puis plus aucun être humain avant d’approcher Saint-Véran. Trop bien ! Après quelques kilomètres, je passe devant quelques hameaux, certains détruits par des avalanches (un panneau mentionne une statue de Saint Barthélémy, représenté en écorché, portant sa peau sur son épaule droite… La statue est aujourd’hui en bas, au musée de Ceillac), certains désertés (une chapelle fermée à proximité de ce qui semble être un refuge ouvert aux périodes touristiques seulement)…
Timide entrée dans la neige…
La randonnée se poursuit sans encombres (bien que le premier jour soit traditionnellement un peu difficile quand on n’a plus l’habitude de monter 1000 mètres), jusqu’à mon arrivée au Col des Estronques (2651m). La neige avait fait son apparition depuis 2500m, mais l’enjamber ne posait pas de problème. Une fois le col (où régnait un vent glacial, même pour moi) passé, je découvre une vaste étendue neigeuse. Je tente de l’aborder… Je m’enfonce direct jusqu’à la cuisse dès les premiers pas… Hum… Je remarque toutefois que je ne suis pas le seul à avoir emprunté ce chemin, il y a des traces dans la neige, mais je ne trouve pas cela très satisfaisant. Je tente donc de contourner le chemin enneigé en montant, toujours en short, en direction du sommet d’à côté (la « Tête de Jacquette » d’après la carte).
Vers la tête de Jacquette…
Pour retourner vers le chemin, il faut forcément passer par la neige, mais sur de plus courtes distances. J’opte donc pour cette solution, qui n’est en réalité pas raisonnable du tout puisque je suis en dehors des sentiers, je commence à me dire que, comme je m’enfonce à chaque pas, je vais finir dans une crevasse bloqué avec une cheville foulée
Je finis par récupérer le GR et à redescendre vers Saint-Véran. En quelques secondes, je passe de la neige à une forêt de mélèzes, je croise quelques cascades et j’arrive en bas de Saint-Véran. Une dernière remontée vers le centre perché du « plus haut village d’Europe » (que j’avais visité en classe verte en CM2), et le J1 est terminé !
J2 : DE SAINT-VERAN A RISTOLAS
33,7km, 1265m+
Résumé de la discussion avec la tenancière de l’hôtel :
– Vous allez marcher où aujourd’hui ?
– Je vais vers Ristolas
– Ah par le Col Agnel ? Mais vous êtes équipé ?
* Je décide alors de mentir * – Heu oui mais j’ai heu, des guêtres, dans le sac !
* Le mensonge semble insuffisant * – Oui enfin il faudrait plutôt des raquettes…
– Pas d’inquiétude, j’adapterai mon chemin si ça ne va pas !
– Oui au pire vous passerez par la route…
Après cet échange prometteur et la traditionnelle quête du sandwich, je me mets en route vers Ristolas, pour une randonnée d’environ 29 kilomètres, passant par ce fameux « Col Agnel » problématique dont on me parle depuis deux jours, songeant au « Col des Estronques » de la veille qui m’avait déjà posé problème. De toute façon, il faut y aller, j’ai réservé ma nuit à Ristolas !
A peine trois kilomètres après la sortie du village, le sentier :
Au loin, d’anciennes mines de cuivre… je m’imagine déjà un chemin alternatif type « Mines de la Moria » !
Rien de bien grave, je ne risque pas la mort là-dessus (par contre c’est très pénible à escalader vu que je m’enfonce dans des trous à chaque pas dans ce résidu d’avalanche (?)… Rien de bien grave, mais prometteur pour les 26 prochains kilomètres !
Ensuite, plus rien à signaler durant plusieurs kilomètres, je vois même des humains au loin (parce qu’il y a un parking à proximité, le phénomène habituel des tricheurs !), je poursuis ma route, mon ascension vers les Cols. La neige apparait vers 2500 mètres d’altitude, comme la veille. Je peux aisément la contourner. Et je croise moult marmottes pour me changer les idées.
Et puis au bout d’un moment, c’est le blanc total. Il devient de plus en plus problématique de la contourner et de sauter par dessus les petits torrents. Ça s’épaissit de plus en plus, je m’enfonce de plus en plus, il n’y a plus de chemin… Parfait.
Après quelques dizaines de mètres d’avancée laborieuse, je fais le point et décide de continuer vers les Cols, considérant que « ça ne pourra pas être pire ». LOL.
J’aperçois au loin des balises rouges pour les randonneurs, mais c’est pire quand je tente de m’en approcher. Je poursuis donc mon chemin dans le néant, suivant parfois des traces, tantôt de marmottes, tantôt de raquettes ? Mon rythme se réduit considérablement, puisqu’il faut se sortir les jambes de la neige et relever le sac à chaque pas sur certaines portions. Quand c’est bien gelé, la neige porte mieux, mais quand on s’enfonce dans la neige gelée, parfois le pied se bloque dans le fond.
Mais je constate sur mon GPS que j’approche petit à petit du Col de Chamoussière. Youpi ! je vais ensuite entamer une redescente et j’imagine déjà le sol pierreux se découvrir et, qui sait, peut-être une forêt abritant des cabanes, et peut-être des bars et puis on pourra manger et festoyer et… oui non bon je ne m’imaginais pas réellement cela, mais tout de même. Un peu épuisé, je vois une possibilité de contourner la neige en escaladant un flanc de montagne. Je tente donc cela pour accélérer le pas. AHAHAH je regrette vite car c’est de la pierraille boueuse et instable, je manque de tomber une bonne dizaine de fois (bon, faut dire que je suis pas doué en termes d’équilibre). BREF le Col approche, il n’est plus qu’à environ 30 mètres (à ce rythme ça représente un temps certain mais qu’importe !) M’y voici ! Et là, vision d’horreur, c’est encore plus blanc de l’autre côté … Bon ce n’est qu’une modeste surprise puisque je redescends sur la face Nord et que je me dirige vers l’Agnel tant redouté. Qu’importe, il n’est plus l’heure de faire demi-tour (synonyme d’échec) et puis de toute façon je suis maintenant au milieu de la neige depuis un certain temps !
Je bénis les traces de ski sur cette courte portion (ensuite les personnes ont du mourir), cela me donne l’impression d’être sur un chemin. Je provoque toutefois quelques mini avalanches
Je continue donc à marcher au hasard, avant de trouver des traces de ski de fond (je pense) sur le flanc d’une montagne. Evidemment je continue à m’enfoncer allègrement, quand je ne m’enfonce pas je tombe sur les fesses et je glisse en contrebas vers des rochers donnant dans le vide… mais j’ai mes bâtons pour me rattraper à temps. C’est d’ailleurs ici que je m’aperçois qu’une de mes tourelles anti-neige de mes bâtons a disparu au fond d’un trou… et mes crampons (de toute façon inutiles) se sont décrochés depuis bien longtemps.
Au loin, j’aperçois une route (celle qui mène au Col Agnel et qui est dégagée côté France). Je poursuis donc mon chemin « tout droit », de plus en plus lentement. Les derniers mètres sont les pires (j’ai failli perdre une de mes baskets dans un trou, si proche de l’arrivée…), puis j’atterris ENFIN sur la route, à proximité du Col Agnel, dans le brouillard qui s’épaissit.
Une fois arrivé, je constate que je m’étais par moment pas mal éloigné du GR et que je me suis sans doute compliqué la vie à flanc de montagne, le chemin était a priori en contrebas… mais comme un torrent était répertorié sur la carte et que je l’entendais, j’avais peur de plonger dedans
Ce fut donc une journée de grande frayeur mais, avec le recul cela reste un bon souvenir (a posteriori parce que sur le moment je me demandais comment j’allais mourir) et je me dis que c’était surtout plus ridicule et pitoyable que risqué (même si ce genre de pratique hasardeuse est déconseillée et ferait sûrement hurler les montagnards…). Et surtout, je suis toujours dans la course, pas d’abandon à signaler, j’ai juste pris une déviation et me voici de nouveau sur mon itinéraire et avec pour seules « blessures » de petites égratignures à cause de la glace et de ce qu’il s’y trouvait. Après une bonne nuit, direction Abriès !
J3 : DE RISTOLAS A ABRIES
16,5km, 1100m+
La journée s’annonce beaucoup plus paisible que la veille. La météo est plutôt optimiste malgré un risque de dégradation dans l’après-midi, je ne risque plus de croiser de sentiers impraticables… Après une petite marche sur la route pour rejoindre le GR, j’entame une nouvelle ascension sous le soleil sur un beau petit sentier, par moment dans la forêt. Je finis par atteindre une crête (Gilly) sur laquelle il y a de la neige (puisque j’ai dépassé les 2500 mètres) mais on peut la contourner, ou au pire ne tremper que le pied.
Sur la crête de Gilly…
Les nuages venant d’Italie (bon ils sont chiants ces Ritals à la fin !) finissent par me rattraper, de petites averses tombent mais rien de bien méchant. La redescente en direction d’Abriès est plaisante et très verte.
Un Guybus local, à Abriès
J4 : D’ABRIES A AIGUILLES
16,5km, 1280m+
L’ascension commence par le Chemin du Calvaire.
Le dernier jour de beau temps se lève et je me mets en route sans pression car l’objectif n’est encore une fois pas trop ambitieux. La montée et la descente seront raides, mais les chemins devraient être praticables sans souci, l’Italie étant désormais assez loin derrière
J’espère simplement atteindre au moins un lac, le Grand Laus, qui est censé être encore gelé. Si possible, je poursuivrai vers le Pic Malrif et en contournant depuis une crête le Grand Laus, d’autres petits lacs seraient à voir, mais cette fois j’ai compris ma douleur, je ne prendrai pas de risques aujourd’hui.
La montée est effectivement assez sportive mais offre des somptueux et grandioses panoramas.
Rien de bien méchant, mais parfois un peu de vertige sur certaines portions…
Le lac du Grand Laus est bien gelé, mais le dégel a commencé en son centre et sur les bords. Je décide de monter en direction du Pic Malrif pour avoir une meilleure vue. Le vent est glacial et assez désagréable, mais le ciel est tout bleu. Le chemin se rétrécit pour prendre une forme de crête, et finit par être enneigé. Un peu sujet au vertige (avec ce vent qui empire en montant davantage), je rebrousse chemin, l’objectif principal étant atteint.
Panorama surplombant le Lac du Grand Laus
La redescente vers Aiguilles se fait sans encombre malgré quelques légers passages enneigés. Après le froid glacial au lac, une fois descendus sous les 2000 mètres et toujours au soleil, il commence à faire trop chaud, c’est sans doute pour cela que les orages sont annoncés à partir du lendemain.
J5 : D’AIGUILLES A LA CHALP D’ARVIEUX
18,9km, 1000+
Dès le matin, le temps est mitigé, après les pluies de la nuit. je dois rejoindre La Chalp d’Arvieux et plusieurs itinéraires sont envisageables :
- passer par le Fort Queyras (redescendre vers les gorges) puis remonter par le Lac de Roue (cela permettrait de voir un lac de montagne non gelé)
- passer par le village de Souliers, le chemin est censé offrir un beau panorama mais serait légèrement plus long et plus élevé en altitude, ce dont je suis moins fan par principe à cause de la météo.
Je prévois donc de me décider en chemin, l’intersection en question se trouvant à plusieurs kilomètres du point de départ. J’aviserai en fonction de la météo.
Une fois arrivé sur place, je commence à prendre la direction de Souliers, le temps étant gris mais les orages encore contenus. Mais à peine quelques centaines de mètres après, il commence à pleuvoir, le ciel se pare d’éclairs, le tonnerre commence à gronder. J’attends un peu puis décide de passer par le Fort.
Finalement, je ne regrette pas la décision. N’étant pas en retard sur le planning, j’y serais même entré pour le visiter, mais c’est la joie du hors-saison, les visites commencent cette année le 23 juin.
Puis je remonte en direction du Lac de Roue (la vache que ce chemin est raide ! ou alors est-ce que mes jambes commencent à fatiguer après 5 jours de rando ?). Les orages me tournent autour, des averses de temps en temps, je ne suis pas très rassuré par le fait d’être pris dans un orage en forêt en montagne, mais après quelques minutes on s’y habitue. Je ne profite toutefois pas longtemps du lac et j’entame ma descente vers La Chalp d’Arvieux. J’ai bien fait de ne pas traîner : mes chaussures sont détrempées, et une fois bien à l’abri, c’est littéralement le déluge qui s’abat sur Arvieux !
J6 : DE LA CHALP D’ARVIEUX A CEILLAC
21,5km, 1390m+
La météo fait un peu peur pour ce dernier jour : orages, orages, orages, à partir de 11h jusqu’à la fin de la journée. C’est en plus censé être une étape relativement longue et je n’ai pas le choix, j’ai prévu de boucler ma randonnée ce soir et de retrouver ma voiture, le célèbre Guybus, à Ceillac.
Après un copieux petit-déjeuner, je décide de gagner du temps le matin en n’empruntant pas le GR mais un autre sentier que je trouve sur la carte, et qui doit simplifier la première moitié de ma randonnée. C’est dommage, mais moins de dénivelé = arriver plus vite à la moitié = subir un peu moins d’orages.
C’est ainsi que je passe par Villargaudin, et qu’après 2h30 de marche sportive, j’atteints ce que je considère comme le début de la « vraie » rando du jour : une ascension qui doit me mener au Col de Bramousse, puis la redescente vers Ceillac et la fin de l’ « aventure ».
Et c’est dans ces situations qu’on se dit qu’il existe un dieu trolleur, parce que c’est PILE à ce moment là que le tonnerre, les éclairs et la pluie arrive. Pas le choix, je ne vais pas attendre en bas de la montagne sous l’orage, de toute façon il n’y a pas d’abri. Je débute l’ascension, la pluie est de plus en plus drue, puis se transforme en grêlons, le sentier prend la forme d’un petit torrent… C’est un peu la lose mais c’était prévu.
Je m’abrite dans un petit four à bois dans un hameau, et quasi instantanément, les averses se calment pour céder la place à une belle éclaircie (dieu trolleur toussa). Je reprends donc l’ascension vers le Col sous un temps variable mais sans réel orage. OUF !
L’arrivée au Col de Bramousse génère un petit pincement au coeur, c’est le dernier col du séjour dans le Queyras, et n’y a plus qu’à redescendre vers la voiture. Mais je suis un peu fatigué et pressé de rentrer au vu du ciel qui se montre à moi en direction du Sud. Finalement, rien de dramatique, je descends au pas de course sous quelques averses, et porté par l’excitation de boucler le Tour de Queyras, je manque quand même de me viander à plusieurs reprises par manque de prudence sur le sentier (glissant puisque humide) qui descend.
Bilan
Aucun médicament n’a été utilisé durant cette semaine de randonnée, j’avais pourtant prévu le Paracétamol, l’Ibuprofène, le Kétaprofène, les crèmes, les gels… j’ai porté cela pour rien ! Mes jambes seront tout de même contentes de se reposer dans les prochains jours. Le bilan sportif n’est pas exceptionnel, les statistiques (122km, 7270m+ en 6 jours) sont clairement en deçà du Tour du Mont Blanc de 2017 (145km, 9500m+ en 5 jours), mais la réussite est satisfaisante, en solitaire il n’y a pas l’effet d’entraînement de groupe (et j’ai cette fois-ci rencontré des obstacles techniques et météorologiques non négligeables !). Les paysages des Alpes, que ce soit du côté de la Savoie ou des Hautes-Alpes sont grandioses, et c’est un euphémisme…
Le point Flore
J’ai croisé un nombre incalculable de marmottes, un renard, vraisemblablement un chevreuil que je n’ai pas eu le temps de photographier. Les fleurs, c’est plus calme, et en juin elles sont déjà bien présentes autour des sentiers…
Informations pour les randonneurs : la mesure des dénivelés a été réalisée par la montre Xiaomi Amazfit Stratos. Sa fiabilité étant variable, j’ai confirmé et/ou corrigé les mesures par l’application Strava et par les données de terrain (panneaux d’altitude). Les données indiquées correspondent donc de manière assez précise à ce que j’ai effectué, en tenant donc compte de mes choix d’itinéraires (raccourcis et détours ne correspondant pas forcément toujours au GR de base : attention donc !).
Par ailleurs, vous l’aurez compris, début juin sans équipement ça peut être tendu. Mais pas forcément, cela dépend des années : un local m’a expliqué qu’il a neigé en avril-mai et que le Col Agnel était plus enneigé en juin qu’en mars cette année ! De plus il faut voir si la neige est portante ou pas (là ce n’était pas le cas du tout ). En revanche l’avantage de randonner hors-saison (la saison commençant mi-juin), c’est qu’on ne croise quasiment PERSONNE (forcément, à part des fous…) et qu’on est seul au monde dans la montagne. Les villages et commerces sont souvent un peu déserts aussi… et le temps est plus variable.
- J1 : Hebelhof – Feldberg, environ 28,5km pour 1250m+.
- J2 : Tour du Schluchsee, environ 29km pour 540m+.
Après quelques recherches, j’opte pour les Hautes Pyrénées, avec un objectif ambitieux (trop pour moi, comme d’habitude !) : faire le tour du Mont Perdu en 5 jours, version 105km pour 8700m de dénivelé positif. C’est moins que le Tour du Mont Blanc de l’an dernier, mais cette fois, je suis censé porter mon sac de 10,5 kg et bivouaquer. Je prévois tout de même à l’avance des chemins alternatifs sur ma carte topo, en cas de difficultés majeures. Je prépare mes affaires rapidement et file vers Gavarnie, à 1050 kilomètres de route de Laon : il faut partir plus vite que prévu, plus les jours passent et plus le risque d’orages dans les montagnes est important, selon la météo.
Sur la route : passage par Lourdes
Voyant que je passe par Lourdes, je fais une halte pour prier la Sainte Vierge. Comme il paraît probable que je vais mourir ou devoir me taillader un bras ou une jambe dans une grotte d’ici quelques heures/jours, je mets toutes les chances de mon côté pour que mes futures plaies ne s’infectent pas trop. C’est pourquoi je vais voir Marie dans la célèbre grotte de Bernadette. C’est aussi l’occasion de tester un peu mon nouvel appareil photo. Sur les photos, un des religieux ressemble à Ju : saurez-vous le retrouver ?
Visite rapide de Luz-Saint-Sauveur
A trois quarts d’heure de route, je passe la nuit à Luz-Saint-Sauveur / Esquièze-Sère, ville apparemment appréciée par Napoléon III et Eugénie (mais c’est Br qui est spécialiste de Napoléon III, donc il faudra lui demander). Avant de partir à l’hôtel, je vais me dégourdir les jambes en direction du château Sainte-Marie. Sur les photos ci-dessous est aussi visible la chapelle des Templiers, où se font entendre des chants traditionnels. Mais en levant les yeux au ciel, du côté des montagnes que je devrai escalader le lendemain, je constate que le ciel est bien menaçant : la météo m’aurait-elle dupé ?
J1 : c’est parti !
Je n’ai pas encore commencé que je suis déjà bien à la bourre : mon hôtel sert son petit-déjeuner à partir de 8h00 (cool, j’ai une excuse pour dormir tard), je n’ai pas encore acheté mes sandwichs pour demain, j’ai environ 30 minutes de route avant de rejoindre Gavarnie d’où je dois démarrer la rando devant durer 5 jours. Quand j’arrive sur place est affiché partout : « FORFAIT PARKING 24 HEURES POUR 5 EUROS ». WTF? Je cherche un emplacement gratuit et je me retrouve à Pampelune, plus haut, ce qui rallonge ma randonnée (en descente pour le J1, mais par conséquent en montée de 500m pour le J5 ! Prometteur !). Après ces agacements, je commence finalement ma randonnée après 10h00 du matin, et j’aborde le GR10 !
Beaucoup de marmottes, des marmottes partout ! En redescendant dans le brouillard vers mon refuge des Oulettes, j’ai eu la chance de croiser et de pouvoir photographier un isard.
J2 : le doute s’installe…
Comme à chaque nuit sous une tente, c’est le drame : je n’ai quasiment pas dormi, enfin juste suffisamment pour survivre. Au petit matin, je range péniblement mes affaires dans mon sac, je vais prendre mon petit-déjeuner au refuge (dont 4 bols de café…) et je reprends la marche tel un zombie. Ayant étudié un peu la carte hier soir, je pars malgré tout relativement confiant : environ 500 mètres de montée au début, puis ça descend le reste de la journée… Sauf que voilà, cette montée est HORRIBLE, beaucoup de caillasse, ce ne sont pas des chemins sur lesquels on peut marcher en « mode automatique », il faut rester concentrer.
Vue depuis le Col des Mulets (frontière)
Le début de la descente n’est pas plus facile. Puis le gros doute survient lorsque la trace GPS s’écarte des chemins de GR et part en live au bord du vide sur des non-chemins. Je commence à me dire que si c’est ainsi toute la journée, je vais devoir utiliser ma lampe frontale… Heureusement, je finis par récupérer le GR11 et je redescends vers le refuge de San Nicolas de Bujaruelo. Plus j’avance et plus le chemin est facile (il se termine même par une large piste). Arrivé sur place, je prends une (non, deux (pintes), pardon) cerveza, un burger, une douche, et c’est parti pour une seconde mauvaise nuit sous la tente !
J3 : on modifie les plans !
Bon, monter 1500m ou plus avec un sac de 10 kilos, c’est chaud pour moi, mais je l’ai déjà fait donc c’est faisable. Mais pas après deux nuits catastrophiques Je réétudie ma carte topo et prends la décision de remonter vers Gavarnie par un chemin alternatif, abandonnant ainsi le Tour du Mont Perdu et le passage par la Brèche de Roland. Je me console en constatant que ce détour va me permettre de passer par deux lacs de montagne. Et après tout, même en prenant ce raccourci, je dois encore gravir plus de 1000 mètres de dénivelé positif aujourd’hui, ce qui n’est pas rien, surtout que c’est raide (montée sur 5km). Beaucoup de souffrance (surtout les pieds en fait, qui me font oublier le poids du sac, ce n’est pas plus mal !), mais arrivé au sommet, le spectacle est sublime. Le sommet sépare la France et l’Espagne, et chaque pays a son lac de part et d’autre : beau panorama !
Les ténèbres s’insinuèrent à nouveau dans les forêts du monde, une ombre à l’Est engendra une rumeur, murmure d’une peur sans nom. Bi/Guius/Guytou/Guy* comprit que son heure était venue.
La descente vers la voiture, via la route, paraît interminable, et j’arrive juste à temps, le ciel devient fortement menaçant…
J4 : oui, encore un jour malgré tout…
Je suis quand même à plus de 1000km de chez moi, donc autant en profiter encore un jour… d’autant plus qu’il serait dommage de repartir d’ici sans avoir vu le fameux « cirque de Gavarnie ». Je décide donc d’y faire un tour avant de rentrer en Picardie.
Conclusion
Le bilan sportif est donc nuancé puisque l’objectif n’a pas été tenu, j’ai donc fait preuve d’une faiblesse mentale impardonnable ! Vous pouvez m’insulter dans les commentaires. J’ai sous-estimé les difficultés du challenge. J’en ai fait un tableau pour faire plaisir à « Mme Feutêét ».
| Difficultés prévues et assumées | Difficultés négligées |
| – Le poids du sac (10,5kg avec l’eau quand on fait 60kg tout mouillé !)
– Le fait de ne pas réussir à dormir sous une tente, difficile de faire des exploits sportifs sans sommeil… |
– La chaleur (mais comment peut-il faire aussi chaud en altitude ???) et presque jamais d’ombre sur le parcours, contrairement aux chemins dans les Alpes ! – La nature des chemins : c’est très raide, mais surtout, ce ne sont pas des « chemins faciles », beaucoup de caillasses et de rochers comparé au Tour du Mont Blanc. – L’absence de ravitaillement en coca au milieu des étapes ! Ca c’était bien et vital au TMB ! |
Le bilan global est heureusement beaucoup plus satisfaisant, j’ai quand même vu des paysages fabuleux et j’ai crapahuté dans la montagne, et c’est tout ce qui compte !
* Rayez les mentions inutiles. Oui je sais, on est nombreux dans ma tête.
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22 mai – 31 mai 2018
Cette année, l’expédition BiJu a eu lieu au Kirghizistan, petit pays d’Asie centrale peuplé de 6 millions d’habitants, pour une superficie équivalente à un tiers de la France. Cette faible densité s’explique par son caractère très montagneux. En effet, on a constamment l’impression d’être cerné par de grandes chaînes montagneuses de plusieurs centaines de kilomètres. Comme nous prévoyons de partir dix jours, nous excluons le Sud et l’Ouest du pays, non pas par manque d’intérêt, mais comme d’habitude il faut opérer un tri sélectif, si on veut avoir le temps de randonner.
Dans ce pays parlant où les langues officielles sont le Kirghize et le Russe, il y aura de quoi être dépaysé. L’Anglais est relativement parlé dans la capitale et les villes « touristiques » (si l’on peut dire).
1. Une préparation prometteuse
Afin de ne pas répéter les erreurs du passé, nous décidons de nous préparer intensivement en ne pratiquant pas ou peu de sport le mois précédent le départ, afin d’éviter toute blessure. En effet, comment affronter le Pic Lénine (7134 mètres) ou le Mont Poutine (4446 mètres) en boitant avant de commencer ? Ce récit dira si cette stratégie est à réutiliser telle quelle ou à adapter (suspense). Nous achetons par ailleurs un matériel de camping un peu plus perfectionné (tente et duvets tenant chaud tout en étant compacts et légers… qui coûtent donc un bras).
Comme beaucoup de pays, le Kirghizistan exige un permis international pour autoriser les étrangers à conduire. La France ayant récemment centralisé la demande de ces permis dans la préfecture de Nantes, cette dernière s’est retrouvée noyée sous les demandes et affiche un délais minimum de production de 3 mois (trrroaa mouuaaas??!!). Il existe une modalité pour accélérer le processus en sollicitant un permis pour raisons professionnelles avec l’aide de l’employeur, mais Ju ayant refusé de déclencher cette demande, BiJu partirent sans permis. Heureusement, ils sont assez faciles à obtenir auprès des loueurs de voiture kirghizes, sans être trop regardants sur leur authenticité. Heureusement, la police Kirghize ne s’est pas servie de ce prétexte pour infliger des amendes à BiJu (mais heureusement, les autres prétextes ne manquaient pas). Evidemment, Bi a reçu son permis international délivré par la France LE LENDEMAIN de son retour en Picardie.
Enfin, Ju est malade depuis un bon mois. Plutôt que d’aller se faire soigner, il décide de ne rien faire, optant pour la stratégie habituelle de Bi. Lorsque nous nous retrouvons à l’aéroport de Roissy, il est déjà dépité d’être dans cet état et se rassure en constatant qu’il pourra mettre un terme au séjour quand il le voudra, des vols partant régulièrement de Bichkek. Rassurant pour Bi.
Nous prenons la compagnie nationale russe Aeroflot, qui a fêté récemment ses 95 ans. Sa réputation en matière de sécurité est sulfureuse, mais ils semblent avoir fait beaucoup des progrès ces dernières années. Sur la confirmation d’enregistrement numérique, Aeroflot nous informe que nous voyagerons aux côtés de Charles de Gaulle en faisant une brève escale à Moscou.
Lorsque l’avion commence à descendre en direction de Moscou, nous entendons des hurlements à bord de l’appareil. S’ensuit une certaine confusion. Bi et Ju ne sont pas particulièrement anxieux en avion, mais il faut admettre que ce n’est pas un phénomène habituel et que cela peut faire songer à des scènes de catastrophe hollywoodienne. En fait, il s’agit d’un Russe ivre qui se serait levé avant l’atterrissage et aurait frappé à une porte de l’avion. La moitié des passagers des rangées devant nous se lèvent pour filmer la scène, ajoutant à la confusion. Le bougre aurait pu nous faire rater notre correspondance, car nous avons dû attendre un temps certain les services de sécurité.
Lors du contrôle des passeports, nous sommes accueillis par un militaire kirghize qui engueule tout le monde en kirghize, assez méchamment. Il s’en prend à Bi qui vient de se faire doubler par une vieille Kirghize, et qui est par conséquent dans la zone de discrétion du guichet. Mais heureusement, Bi échappe à la prison. pour le moment.
Une fois arrivés à Bichkek, nous rencontrons le loueur du 4×4. Il discute avec Ju en Anglais des aspects techniques et du contrat. Bi refusera de prendre le volant pour conduire jusqu’à l’hôtel, prétextant de ne pas avoir suivi la discussion avec le loueur, laissant Ju et son état de fatigue terminal prendre le volant.
2. Visite de Bichkek
Le premier jour est donc l’occasion de visiter la capitale du pays, puisque nous sommes sur place. C’est une ville de plus de 900.000 habitants, la plus importante donc… d’un pays… en développement. C’est une ville en (re)construction. Il y a des chantiers partout, des monuments importants se construisent, de nombreuses rues (parfois des axes majeurs) sont fermées à la circulation… leur état étant souvent catastrophique. Quand c’est le cas, nous sommes redirigés par Google dans des rues plus petites, à l’état encore plus catastrophique (des trous de 20 centimètres de profondeur un peu partout). Avec notre voiture sans amortisseur, c’est sportif ! Autre problème, Google Maps n’est pas très au fait des voies à emprunter dans la capitale kirghize, et nous propose souvent de tourner à gauche… quand il n’y a absolument pas de route à gauche.
Si Ju a déjà visité des pays pauvres, c’est une première pour Bi, qui découvre la gorge qui pique en marchant dans la rue, la pollution sonore due aux vieux moteurs et surtout aux klaxons ininterrompus : quelqu’un double, il klaxonne, quelqu’un voit un beau vélo, il klaxonne, quelqu’un indique qu’il laisse passer un piéton, il klaxonne, quelqu’un indique qu’il ne laissera pas passer le piéton, il klaxonne, quelqu’un grille une priorité (enfin comme il n’y a pas de règles de circulation, la notion de priorité est absconse), il klaxonne, quelqu’un est énervé parce qu’il y a un bouchon, il klaxonne (liste non exhaustive).
Mais surtout, Bichkek, c’est moche. Nous étions prévenus et ce n’était (heureusement !) pas l’objectif du pays. Mais il n’y a vraiment pas grand chose à y voir. Ce que retiendront surtout BiJu, c’est la statue de Lénine qui trône fièrement à l’arrière de Musée de l’Histoire.
Place Ala Too
La Place Ala Too est la plus importante de la ville. Elle fut le théâtre d’un mini Tian’anmen kirghize en 2005. Aujourd’hui y trône la statue de Manas, héros national et unificateur des Kirghizes.
Mis à part cela, il s’agit d’une alternance de rues à l’apparence soviétique avec des bâtiments délabrés, qui côtoient des bâtiments plus modernes sans âme…
Il est donc temps de se préparer pour notre première randonnée et de nous éloigner de la pollution et de cette misérable populace.
3. Première randonnée modeste et déjà de la fatigue
Nous nous rendons donc le lendemain matin à Jylamysh, au Sud de Bichkek. Il s’agit d’une balade modeste pour se mettre en jambe (une quinzaine de kilomètres et un dénivelé positif n’excédant pas les 500 mètres). C’est peut-être la route (le chemin ?) pour s’y rendre qui sera le plus sportif, puisque nous sommes dans la campagne (autant dire que le goudron n’a pas encore été inventé dans ces contrées, où circulent pourtant des camions).
Le temps est ensoleillé et le paysage est très vert et fort sympathique. Nous croisons des yourtes et de nombreux animaux. Ju se plaint d’une fatigue excessive et Bi n’est pas non plus en grande forme, fatigué par plusieurs nuits quasi-blanches.
Comme prévu, la météo se gâte. En quelques minutes, le temps devient menaçant et vire à l’orage. Nous sommes rapidement trempés, mais cela permet de nous redonner de l’énergie et nous regagnons la voiture assez rapidement. La voiture et la route, la principale aventure de ce voyage ?
4. L’aventure de la route
Pour rappel, nous conduisons un UAZ Hunter, une évolution d’un véhicule de l’armée soviétique. Le loueur nous avait prévenus : bien qu’il soit neuf (il arbore 5000 kilomètres), la conduite peut paraître surprenante et sera bien différente de nos voitures françaises.
Effectivement.
Tout d’abord, la voiture est dotée de deux réservoirs (“We have two tanks”, faudra-t-il dire sans cesse aux stations essence. Notons que cette réplique s’est avérée être un échec à chaque fois, et laissait systématiquement la place à des gesticulations ridicules pour faire comprendre qu’il faudrait utiliser la pompe à essence des deux côtés du véhicule). Un simple bouton nous permet de passer de l’utilisation de l’un à l’autre, sans couper le moteur, et heureusement. En effet, l’un des deux réservoirs est fortement défectueux, et à chaque fois qu’il connaît des ratés (la voiture arrêtait d’accélérer), il faut repasser temporairement sur l’autre. Quand il est plein, le phénomène est assez rare, mais une fois qu’il en est à la moitié de sa capacité, il faut jongler toutes les 30 secondes. Serait-ce un gadget novateur anti-endormissement au volant ? Appuyer sur un bouton sans arrêt pour pouvoir avancer Par ailleurs, la jauge de ce réservoir est en panne et indique invariablement qu’il est vide. Pour l’autre réservoir, elle se bloque à 75% même quand il est plein.
Il faut dire que les indicateurs de la voiture sont pour le moins étrange : le voltage de la batterie varie au gré du clignotement ou des essuie-glaces, parfois le compteur de vitesse rajoute 60 km/h et il faut couper le moteur pour le remettre à zéro… Pour compléter le tout, l’embrayage a commencé à se bloquer ponctuellement durant les derniers jours de l’expédition, nécessitant des appuis vigoureux sur la pédale pour pouvoir continuer à accélérer (à condition de changer de réservoir bien sûr !)
Une autre condition pour pouvoir continuer à accélérer, c’est de trouver de l’essence d’une qualité correcte. Le loueur nous suggère de privilégier les stations Gazprom et le Sans Plomb 95. En effet, nous croisons dans la campagne des stations à l’allure extrêmement douteuse, affichant des tarifs pour du Sans Plomb 80, 92, 93… Nos rencontres avec les pompistes (assez régulières, le véhicule étant évidemment assez gourmand) sont souvent improbables.
Dans une station de “Bishkek Petroleum” où personne ne parlait anglais, le pompiste a voulu utiliser l’intégralité du crédit que nous avions mis à sa disposition. Pour ce faire, il a commencé par faire déborder le réservoir de droite et à continuer à le remplir malgré les gouttes tombant par terre…
Puis il a refait de même avec le réservoir gauche, et s’est mis à secouer la voiture, comme pour “tasser” le carburant pour continuer à les remplir… noyant le trottoir d’essence et générant un beau fou-rire de BiJu (la voiture goûtait encore une demie heure plus tard sur le parking de l’hôtel…)
Et pourtant, il faut rester excessivement concentré sur la route : d’abord parce que les kirghizes roulent n’importe comment : par exemple, ils doublent par la droite aussi bien que par la gauche sans prévenir. Mais aussi parce que les êtres vivants de ce pays, pourtant magnifique, ont un caractère suicidaire assez prononcé : les gens, les chèvres, les chevaux et les vaches traversent devant les voitures (y compris sur ce qu’ils appellent l’autoroute), les enfants courent au milieu de la route… Mais surtout, un phénomène extrêmement étrange se produit aux abords du grand lac d’Issyk Kul : les oiseaux marchent sur la route et restent plantés là, sans se soucier des voitures : la route est ainsi jonchée de cadavres d’oiseaux, par centaines, sur des dizaines de kilomètres… sont-ils atteints par l’uranium qui pollue la région depuis l’ère soviétique ?
Chemin faisant, nous passons par la Tour Burana à 80km de Bichkek, un minaret du IXème siècle, seul vestige d’une ville disparue.
Sur la route, nous croisons de nombreux cimetières musulmans, des vestiges de l’époque soviétique (souvent en lien avec la commémoration de la Victoire de 1945) et des montagnes, beaucoup de montagnes…
5. Les autorités locales
Durant ces dix jours, nous parcourons pas loin de 2000 kilomètres avec la voiture. C’est là que nous en arrivons au point central du récit : la police. Désormais, nous comprenons pourquoi c’est la principale information que nous trouvions sur Internet lorsque nous faisions des recherches sur le pays. Dans certaines zones, il y a des contrôles tous les 500 mètres. Et dès que les policiers ne sont plus occupés, ils arrêtent quelqu’un pour leur faire payer une amende. Justifiée ou non.
Bi se fait arrêter une première fois en pleine cambrousse dans le petit village de Kyzyl-Tuu : l’agent, souriant, nous serre la main, nous demande nos noms, nous demande si nous sommes américains, ne contrôle pas nos papiers, nous demande dans quelle direction nous allons (continuons nous la route ou empruntons nous le chemin barré sur la gauche ??? ben on continue notre route quoi…), nous resserre la main et nous laisse partir.
Première amende pour Bi, flashé à 72 km/h dans une zone à soit-disant 60km/h (pour être repassé dessus quelques jours plus tard, les indications sont vraiment très floues…). Mais soit, nous payons 1000 soms (environ 13 euros), tarif réservé aux touristes.
Deuxième amende pour Ju, quelques jours plus tard. Ju passe devant un policier qui lui fait des signes bizarres. Bi comprend qu’il demande à Ju de s’arrêter, Ju comprend que le policier lui fait signe de continuer sa route. Ju continue sa route.
Malaise dans la voiture : Bi parle de délit de fuite, Ju commence à avoir un doute. En cas de délit de fuite, nous nous attendons à nous faire arrêter à la prochaine patrouille. Nous roulons 1 kilomètre… et nous faisons arrêter à la prochaine patrouille. Ju se gare, descend de la voiture et marche vers le policier.
Le policier veut parler à Ju et demande à Bi de retourner à la voiture (il a sans doute peur du physique intimidant de Bi). Pas de mention d’un délit de fuite (ouf !) mais Ju a été flashé à 61 km/h au lieu de 40 km/h selon le policier, qui semble inventer cette limitation. Il exige 2000 soms, Ju dit n’avoir que 1000 soms, l’amende est donc miraculeusement divisée par deux. Ensuite, il demande à Ju de souffler dans un éthylomètre (dont l’hygiène de l’embout est douteuse et pas à usage unique). L’appareil est éteint, caché par le policier, qui affirme à Ju qu’il est à 0,2 gramme, la limite étant de 0. Problème : Ju n’a pas bu d’alcool depuis 10 jours. Le policier finit par abandonner son mensonge et laisse repartir Ju.
Coucher de soleil sur le lac Issyk Koul
La route n’est donc pas un long fleuve tranquille (conduite de l’UAZ, population suicidaire, fous au volant, limitations de vitesse souvent peu pertinentes et mal indiquées (20, 40, 60 et 90 km/h au plus vite), police corrompue omniprésente…), mais heureusement, comme le montrent les photos ci-dessus, les paysages montagnards et lacustres sont toujours étonnants et font oublier la fatigue.
6. Karakol
Là encore, il n’y a pas de quoi être transportés par l’apparence de la ville. Seule l’église orthodoxe vaut le détour… Nous nous restaurons dans un petit restaurant sympathique (dans une rue au comble de l’hideux) qui sert des plats typiques.
7. Jeti-Ögüz
8. Ala Kul
Stressé par son état qui a tendance à empirer, Ju décide de rentrer en France en prenant un vol lundi, soit trois jours avant la date prévue. BiJu décident de rester dans la région de Karakol encore un jour. Le planning des randonnées s’en trouve un peu chamboulé : nous devions faire une grande randonnée très exigeante sur deux jours en direction du lac Ala Kul. Bi décide de s’y rendre seul, mais en une seule journée, en ayant conscience qu’il n’aura vraisemblablement pas la force de monter jusqu’au lac sans y camper pour revenir avant la tombée de la nuit (sachant que certaines portions du chemin sont un peu trop dangereuses pour être parcourues de nuit).
La randonnée commence par une arnaque. L’entrée du parc naturel est payante, et Ju n’étant pas là pour négocier en anglais (avec un local s’exprimant d’ailleurs avec difficulté dans la langue de Shakespeare), Bi fait de son mieux mais paie 450 soms (soit environ 6 euros) une prestation qui n’en valait certainement que 100. Mais quand bien même, au moins il aura rendu un Kirghize heureux.
La première partie de la randonnée est relativement aisée. Bi rencontre un berger sur un mulet, avec qui il tente de s’entretenir, en anglais, sur environ deux kilomètres. Not very simple. Deuxième jour sans Ju et voilà qu’il est assailli par les gens. L’homme est en tout cas très sympathique mais semble assez perplexe à propos de l’objectif de Bi (monter jusqu’au lac puis revenir avant la nuit, alors qu’il est déjà presque midi et que le tout fait environ 2000m de dénivelé).
Malheureusement, il faut vite se rendre à l’évidence : il est plus prudent de faire demi tour : à 1,4 kilomètre du lac, il reste encore 400 mètres de dénivelé positif, et Bi est à bout de force, il fait une pause tous les 10 pas… à un endroit où 2 pas = 1 mètre de dénivelé ! Il est 16h30, il faut tout redescendre, au pas de course, pour rentrer avant la nuit. Comme à chaque fois lors des randonnées de montagne, Bi ne rêve pas de bière, mais de Coca Cola.
Le retour vers Karakol se fait sans encombre et sans arrestation.
9. Retour vers Bichkek
Nous reprenons donc la route de Bichkek dimanche matin, afin d’emmener Ju à l’aéroport. Cette fois, nous décidons d’emprunter la rive Nord du “Lac chaud”. Elle est beaucoup plus moderne, et par conséquent, moins digne d’intérêt. Il y a énormément de travaux : sur certaines portions, la route n’a rien à envier aux infrastructures françaises, tandis que d’autres sont encore en travaux, sur de nombreux kilomètres : le chemin est donc long.
Cette rive est dotée de nombreuses infrastructures touristiques, héritées de l’ère soviétique, lorsque les notables du régime partaient en villégiature. De plus, aujourd’hui, la brume (et la pollution) s’invite et masque le paysage.
Après une nuit dans un hôtel luxueux mais bruyant, Bi emmène Ju à l’aéroport dans des conditions compliquées : il pleut à seaux, la visibilité dans le 4×4 est catastrophique, d’autant plus qu’il n’y a pas d’anti-buée. A l’approche d’un passage à niveau, les lumières et les sirènes s’affolent. Les automobilistes s’en contrefichent et accélèrent… Bi commence par les imiter mais est soudain pris d’un doute et finit par s’arrêter (et donc par se faire copieusement klaxonner par des Bichkekois furibards). Et là c’est le DRAME.
Enfin, un petit drame. La barrière manuelle se ferme… sur le capot de la voiture : PAF. Oops. L’agent de la barrière nous siffle et nous intime l’ordre de reculer (nous sommes de toute façon à plusieurs mètres de la voie ferrée). Bi obéit, recule et… raie un peu le capot. Nous attendons le train près de 10 minutes, et il finit par passer… Après trois quarts d’heure de conduite un peu stressante dans ces conditions, nous arrivons à l’aéroport, Ju rejoint la France et la médecine moderne.
10. Bi seul en Terre Inconnue.
Voilà, Ju a abandonné Bi à son sort en pleine Kirghizie pour trois jours. Bi a donc trois jours pour apprendre le François aux Kirghizes. Ce n’est pas gagné.
Le planning de ces trois jours en solitaire est chargé d’objectifs hautement stratégiques :
J1 : profiter du mauvais temps pour reparcourir Bichkek (super !) pour y trouver des tablettes de chocolat russe et kirghize pour Dame Alice, des cartes postales, et des souvenirs à rapporter.
J2 et J3 : retour des randonnées : visite des canyons de Konorchek et randonnée vers le Lac Kel Tor (les deux étant à environ deux heures de route chacuns, soit environ 50 contrôles de policiers corrompus à éviter par jour…), et faire le plein d’essence chez des pompistes étranges sans Ju !
J4 : aller faire laver la voiture sans Ju, rendre la voiture et se rendre à l’aéroport.
Bon, là autant vous dire que j’ai songé à fuir dans la montagne pour toujours et à m’exclure de l’humanité, tant tous ces objectifs semblaient irréalisables.
Le J2 fut nettement plus agréable et ensoleillé. Le canyon de Konorchek est magnifique. La marche débute sur une sorte d’aire d’autoroute (où est bien évidemment installée la police…), pourtant, après quelques dizaines de mètres, on se croirait en plein désert où l’Homme n’aurait encore jamais mis les pieds.
Pour le J3, retour à un paysage plus alpin. Le but est d’atteindre le “Kel Tor Lake”, pour oublier l’échec de l’ “Ala Kol Lake”. Après un contrôle de papiers par la police (non corrompue cette fois), la randonnée n’est pas du domaine de l’extrême (une quinzaine de kilomètres aller-retour pour un peu plus de 1000 mètres de dénivelé), mais là encore, la dernière portion de montée est extrêmement raide… d’autant plus que le mauvais temps arrive un peu plus vite que prévu : la dernière randonnée se fera sous la neige au-dessus de 2600 mètres, et sous la pluie pour le reste du retour. La brume masque un peu le paysage grandiose, mais le plaisir d’être seul au monde dans la montagne n’en est pas amoindri, et l’objectif du lac est atteint !
Le lac Kel Tor, qui jouait à cache-cache avec le soleil, a présenté différentes couleurs en quelques minutes…
Le lendemain, tout se fait sans encombre également. Je ne comprends pas grand chose à ce qu’on me dit (sauf à la personne parlant français accompagnant le loueur de la voiture !), mais le 4×4 est lavé de manière impeccable pour environ 400 soms durant une heure (les ouvriers lavent même les pneus à la brosse….), le véhicule est rendu à son propriétaire, un taxi m’emmène sans m’arnaquer un l’aéroport (choqué par cette non-arnaque, je lui laisse un bon pourboire, allez comprendre…), et je parviens à prendre l’avion, direction la France…
11. Conclusion
Le Kyrgyz Cola, vanté sur les affiches, mais le Coca Cola règne en maître dans les restaurants !
Même si le planning du séjour a été un peu bouleversé (mais c’est souvent le cas lors de nos expéditions !), le bilan est positif, des paysages magnifiques et authentiques ont pu être parcourus. Nos tentes et nos duvets haute technologie n’ont donc pas été utilisés sur les sommets kirghizes, mais sans grande conséquences financières, le coût des hôtels étant faible dans le pays.
Une fortune ! 1000 soms = 12,50 euros
La majorité des Français s’avère incapable de situer le Kirghizistan sur une carte et s’imagine un “Rogue State” à son évocation. A l’inverse, les Kirghizes semblent avoir une assez bonne image des Français et sont contents d’en rencontrer pour échanger quelques mots. Lors de la dernière randonnée de Bi en montagne, l’un d’entre eux était content car il avait appris un peu de Français à l’école quand il était petit. La population locale est donc sympathique, du moins quand l’échange est possible (quand une caissière répond en Kirghize, forcément, le dialogue tourne court).
Au revoir, chère Kirghizie ! Une des rares images de vastes champs cultivés, à proximité de l’aéroport, dans ce pays si montagneux !
Note sur l’état de Ju : après avoir été lamentablement détraqué pendant un mois, le corps de Ju s’est soudain remis à fonctionner normalement. Une batterie d’examens indique qu’il est en excellente santé, et le médecin mise sur un virus résistant qui semble être la cause de la situation. Ju s’engage à être plus vigoureux lors de la prochaine aventure.
]]>Petite randonnée dans les Ardennes françaises. Boucle de 26,5km (1000m +) partant de Château-Regnault (Bogny-sur-Meuse), passant par Monthermé et Haulmé.
Sur la route du retour, passage par Montcornet-en-Ardennes (pas l’Axonais), et les ruines de son château (XIème – XVIème siècles).
]]>Jour 1 : de Chaumard à Chastellux
Jour 2 : d’Alligny-en-Morvan à Château-Chinon, en passant par la Lórien.
Photos : BrBiJu
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