AUTOFIZIK.RU / авторемонт - Ходовая часть

Проверка состояния шин

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:56:16 +0000

Передние колеса несут автомобиль вперед, направляют его и должны выдерживать основную нагрузку при торможении. Поэтому они изнашиваются раньше задних шин. Состояние шин лучше всего проверять на поднятом автомобиле.

ТО 15.000 км 12 месяцев

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Полностью проверните каждое колесо один раз. Маленькой отверткой осторожно удалите мелкие камешки и другие чужеродные тела из пластин профиля. Если в покрышке торчит осколок стекла или гвоздь, то в этом месте может быть утечка воздуха.
Обратите внимание на такие отклонения, как уколы, разрезы, трещины и выломанные куски профиля. Если резина повреждена, то внутрь шины легко может проникнуть сырость. Но с наружной стороны вы не сможете определить, повредила ли ржавчина стабилизирующий стальной корд радиальной шины. Ради безопасности пусть шину проверит специалист. Это также относится к бросающемуся в глаза истиранию.
Глубина профиля по всей поверхности должна быть минимум 1,6 мм. При этой отметке во многих местах виден индикатор состояния профиля. Буквы «twi» (tread wear indicator) на боковине показывают, где находится этот индикатор. Ходовые характеристики по мере износа профиля ухудшаются, особенно на мокрой дороге. Ради безопасности заменяйте летние шины при глубине профиля 2 мм, зимние шины при 4 мм.

Минимальная глубина профиля достигнута, если индикатор износа (стрелки) высотой 1,6 мм, расположенный во многих местах по периметру шины, в этих местах уже не имеет профиля. Минимальная глубина профиля, предписанная законом, равна 1,6 мм. Минимальная глубина профиля, рекомендованная изготовителями шин, для летних шин равна 2,5 мм и для зимних шин 4 мм.

Проверьте, равномерно ли стерты шины.
Внимательно рассмотрите боковые стороны (боковины) шин. Вздутия указывают на повреждение каркаса шины.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

О чем говорит рисунок протектора

Стерта внешняя сторона (передние шины)

Высокая скорость на поворотах. Поверните шины на ободах или поменяйте местами с задними шинами.

Внешние стороны стерты сильнее, чем середина профиля

Длительное время ездили на шине со слишком низким давлением воздуха.

Равномерные вымывания

Предположительно неисправен амортизатор.

Неравномерный износ (в нескольких местах).

Дисбаланс колеса. Отбалансируйте колеса в мастерской.

Участок с признаками сильного износа

Торможение с сильно заблокированным колесом (тормозная площадка). Даже ABS не может предупредить кратковременное блокирование и, следовательно, определенный износ шин (уплощение).

Сильный износ в середине профиля

Возникает при частом движении на максимальной скорости. Шины выпучиваются за счет центробежной силы, поэтому стираются больше в середине. Этот дефект проявляется особенно отчетливо на задних колесах. А также при слишком высоком давлении воздуха в шинах.

Сильный износ в середине профиля.

Скошенный профиль

Указывает на неправильную балансировку колес. Обода из легких металлов также могут отрицательно сказаться на балансировке колес, например, за счет часто встречающейся недостаточной глубины запрессовки ободов.

Скошенный профиль

Дисбаланс колеса замечается по вибрации рулевого колеса или по сотрясениям в передней части автомобиля. Причина заключается в неравномерном распределении веса в колесе, которое способствует также повышенному износу шины. Устранение этого дефекта – вопрос компетенции мастерской. Там навинчивают колесо на балансировочную машину, которая показывает дисбаланс. Свинцовые грузила в нужных местах ободов выравнивают неровное вращение колеса.

Статический дисбаланс А проявляется уже тогда, когда дают колесу свободно раскачиваться на поднятом автомобиле: центр тяжести сам сдвинется вниз. Колесо со статическим дисбалансом подпрыгивает при движении, амортизаторы быстрее изнашиваются.

Динамический дисбаланс В проявляется лишь при быстром вращении колеса. Утяжеленный участок находится не на центральной плоскости колеса, а слегка сдвинут наружу или внутрь. На большой скорости колесо вибрирует и раскачивается.

Дисбаланс колеса

Правильное расположение колес
При перемонтировке летних или зимних шин вы должны правильно хранить старые шины. Для этого лучше всего подходит сухое, прохладное и темное помещение. Держите от шин подальше бензин, масло, смазку и химические вещества – это яд для резины.

Вначале пометьте направление вращения и расположение шин (VR = передняя справа, VL = передняя слева, HR = задняя справа, HL – задняя слева).
Снимите шины, помойте их водой и хорошо просушите. Удалите из профиля щебень и другие чужеродные тела.
Шины с ободами укладывают штабелем горизонтально, лучше всего на старом деревянном поддоне.
Шины без ободов вы должны ставить вертикально. Периодические поворачивайте шины.
Аварийный набор

Ради экономии места запасное колесо заменено аварийным набором. В него входят бутылка со средством для герметизации шин и компрессор, который снабжается током через прикуриватель. В случае аварии уплотнитель из бутылки выжимается через клапан в шину. С помощью компрессора шина снова накачивается.

За счет вращения шины уплотнитель может равномерно распределиться внутри шины. Для гальванизации достаточно теплоты, полученной при движении. При небольших повреждениях шина ремонтируется с помощью аварийного набора до такой степени, что можно доехать до ближайшей мастерской.

Уплотнитель для шин имеет лишь ограниченный срок годности. Минимальный срок годности указан на бутылке. Проверяйте как минимум перед большими поездками, годен ли для использования аварийный набор.

Замена колеса

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:54:16 +0000

Натяните ручной тормоз и поставьте 1-ю передачу или передачу заднего хода. Если вы в дороге, включите аварийную сигнализацию.
Зафиксируйте колеса с другой стороны автомобиля от качения (клинья, камни).
Снимите защитный колпачок. Съемный крючок для этих целей вы найдете среди бортовых инструментов. На некоторых ободах из легкого металла должны сниматься с колесных болтов пластмассовые колпачки.

Ослабьте все колесные болты (на один оборот). Обращайтесь при этом с ободом осторожно. Он покрыт прозрачным лаком, защищающим от ржавчины. Если слой поврежден, его нужно восстановить с помощью лака.
Поднимите автомобиль. Устанавливайте домкрат только в предназначенном для этого месте на автомобиле. Основание домкрата должно надежно упираться в землю всей поверхностью. Выпрямите домкрат и одновременно поверните вверх его захват так, чтобы он прилегал к перемычке.

Захват домкрата должен охватить вертикальную перемычку нижней поперечины для того, чтобы домкрат не мог соскользнуть.

Пометьте колесо для того, чтобы его можно было смонтировать на том же месте.
Снимите колесо. До того, как установить новое колесо, нанесите тонкий слой смазки на центровочный штифт диска на ступице колеса. Так вы предотвратите коррозию колеса.
Поверните колесо на ступице так, чтобы отверстия колесных болтов на ободе были совмещены с резьбой в ступице колеса.
Завинтите колесные болты и хорошо затяните колесным ключом. Болты нельзя смазывать. Проследите за тем, чтобы болты и обода соответствовали друг другу. Колесные болты не той длины или сферической формы нельзя завинчивать, в ином случае это может оказать негативное воздействие на функционирование тормозов или прочность крепления колеса.
Опустите автомобиль и затяните колесные болты. Момент затяжки должен быть равен 120 Нм, гайки не завинчивайте удлиненным колесным ключом, иначе могут деформироваться тормозные диски, что приведет к неравномерному эффекту торможения и износу шин.
Снова наденьте защитный(е) колпак(и).
Каждый раз после первой поездки проверяйте, правильно ли затянуты колесные болты.

Правильная замена колес
Если под покрытием багажника находится новое запасное колесо, вы можете сэкономить деньги. Условием является наличие поставок такого же изделия с тем же самым профилем. Тогда купите к нему соответствующую шину, и у вас уже будет одна ось с новыми шинами. Вы можете отодвинуть срок покупки шин, если будете менять местами шины на одной стороне (то же направление вращения, т.е. не по диагонали). Таким образом, износ шин будет происходить равномернее. Недостаток этого метода: при замене шин сразу нужно менять четыре экземпляра. Кроме того, при перестановке шин через короткие расстояния вы не сможете точно распознать возможные недостатки в подвеске колес, рулевом управлении и в амортизаторах. Во всяком случае, при перестановке шин следите за тем, чтобы на каждой оси стояли шины одного и того же производства, с одинаковым профилем и одного возраста.

Проверка давления в шинах

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:52:47 +0000

Вы должны измерять давление воздуха только в холодных шинах. Во время движения шина нагревается, и давление повышается. Вы получите искаженные значения, если возьметесь за манометр сразу после поездки по автомагистрали. Регулярно каждые три-четыре недели проверяйте давление в шинах. Потеря давления фирменной шиной в 1,5% в месяц – нормальное явление. Если шина теряет больше воздуха, то вы должны ее внимательно осмотреть.

Не забудьте защитные колпачки для клапанов!

Клапаны в шинах вы должны всегда закрывать защитными колпачками, если шины не снабжены запорными колпачками нового образца, которые при измерении давления или накачивании шин больше не нужно снимать. Если грязь попадет в клапан, иглу клапана может заклинить. Тогда клапан не будет закрываться герметично.

Давление в шинах ни в коем случае не должно опускаться ниже значений, указанных в таблице. Напротив, повышенное на 0,2–0,3 бара давление дает преимущества: рулевое управление работает более чутко, шины служат дольше и даже немного понижается расход топлива. Недостаток: автомобиль уже не пружинит так комфортабельно, как при стандартном давлении.

О правильном давлении в шинах вам напомнит открытая крышка топливного бака.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Пониженное давление – фактор риска

Плохо или совсем не ухоженная шина может стать для водителя и автомобиля фактором риска. Например, если вы ездите на шине со слишком низким давлением воздуха при очень большой нагрузке, то это может привести к частичному отслоению поверхности протектора. Но эти повреждения длительное время остаются незаметными. А вот если поврежденная ранее шина вдруг подвергается сильной нагрузке, то на высоких скоростях за счет огромных центробежных сил могут даже отрываться отдельные части шин.

Шина, не содержавшаяся в исправности: сильно стертый профиль становится фактором риска.

Шины и обода

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:51:31 +0000

Конструкция шины легкового автомобиля

1 — протектор,
2 — основание,
3 — намотанный нейлоновый бандаж,
4 — брекер из слоев стального корда,
5 — каркас,
6 — внутреннее покрытие,
7 — боковая часть,
8 — профиль сердечника,
9 — сердечник,
10 — усиление борта.

Каркас шин, резиновая смесь и отточенный профиль превращают современные шины в настоящие высокотехнологичные изделия, которые оказывают важное содействие обеспечению пассивной безопасности вашего автомобиля. Они несут вес автомобиля, амортизируют мелкие толчки дороги и передают силы, которые возникают при приводе, торможении и на поворотах.

Едва ли можно ожидать от изготовителей сведений о предположительной долговечности шин, т.к. износ шин зависит от двигателя и качеств дороги, но особенно сильно от манеры вождения автомобиля. По опыту шины передних колес в среднем выдерживают пробег 50 000–60 000 км, если практикуется сбалансированный стиль вождения при двигателе средней мощности и стандартных качествах дороги. Шины на задних колесах выдерживают значительно дольше.

Но если вы ездите на автомобиле редко – максимум через семь, восемь лет шины выходят из строя, т.к. резиновая смесь со временем медленно разрыхляется.

Слоистый каркас

Конструкция шин состоит из нескольких слоев. Профиль и смесь внешнего протектора оказывают решающее влияние на свойства шин. Расположенное под ними основание снижает сопротивление качению. Слои стального корда под нейлоновым бандажом увеличивают устойчивость движения.

Опорой формы и прочности шины является расположенный внутри нее каркас. Так называемое внутреннее покрытие, воздухонепроницаемый внутренний слой, заменяет распространенную раньше камеру. Боковая часть защищает каркас от повреждений. Профиль сердечника и усиление борта поддерживают точность рулевого управления и движения и содействуют высокой устойчивости. Наконец, сердечник обеспечивает прочную посадку на ободе.

Обода для Polo

То, какие размеры шин и обода разрешено ставить на ваш автомобиль, указано в техническом паспорте на транспортное средство. На все новые Polo – даже на базовую модель – ставятся 14-дюймовые обода с размером шин 165/70 R14, на модели с двигателем 74 кВт даже шины 185/60 R14. По желанию можно приобрести комбинацию колесо/шина до 6,5J Н 16 и 205/45 R16.

Если вы хотите установить другие шины или обода, то должны внести изменения в документы на автомобиль в инспекции по допуску автотранспортных средств к эксплуатации. Хотя для этого требуется заключение TÜV/DEKRA. Если вы хотите поменять формат шин, а ваш автомобиль располагает системой навигации, то она должна быть заново откалибрована в мастерской.

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

Обода

Размер обода согласно стандарту всегда приводится в дюймах. Например, обозначение 6,5J Н 14 означает обод с глубоким ложем (х) шириной шесть с половиной дюймов и диаметром 14 дюймов. Буква «J» означает форму бортовой закраины. Особенность обода с глубоким ложем: для того, чтобы шина лучше сидела, на одном плече обода по периметру располагается возвышение (хамп). При быстром движении на повороте он не допускает отжима боковыми силами борта шины с плеча обода в ложе.

Размеры обода:

А — ширина обода в дюймах,
В — профиль бортовой закраины в дюймах,
С — диаметр обода в дюймах,
D — количество отверстий,
Е — комбинированный хамп,
F — глубина запрессовки в мм.

Шины и обода (выборка)

Важнейшие данные о шинах

1 — Номинальная ширина шины в мм
2 — Соотношение высоты и ширины шины в %
3 — Радиальный каркас шины
4 — Номинальный диаметр в дюймах
5 — Индекс грузоподъемности шины 82 = 475 кг
6 — Символ скорости V = до 240 км/ч
7 — MXV 3A = тип шины
8 — Данные об изготовителе
9 — Бескамерная шина

Номер DOT указывает неделю и год производства

Пример: 4200 – дата изготовления 42-я календарная неделя (KW)
2000 г. (WWJJ)

Шины до 2000 г.:

трехзначный номер DOT (WWJ)
Пример: 039 – дата изготовления 03-я календарная неделя (KW) 1999 г.

Данные о шине на боковине: при покупке шин обращайте внимание на данные на боковине для того, чтобы новые шины действительно соответствовали ободам.

На боковой стороне шины находятся цифры и буквы, которыми изготовитель зашифровывает предписанные данные о шинах. Водителя, прежде всего, интересует размер шин. Например, 165/70 R14 означает, что в поперечном сечении ширина шины равна 165 мм. Второе число определяет соотношение высоты и ширины шины. В примере оно равно 70 процентам. Чем меньше это соотношение, тем более плоской и широкой становится шина. «R» означает радиальную конструкцию шины с брекером. Цифра за этой буквой определяет диаметр обода в дюймах.

Максимальная скорость

Другая буква означает максимально допустимую скорость для шины. Максимально допустимая скорость для шин с буквенным обозначением «S» до 180 км/ч, «Т» – до 190 км/ч. Максимальная скорость для шин с буквенным обозначением «Н» до 210 км/ч. Максимальную скорость до 300 км/ч означает символ Y. Если вы ездите на традиционных шинах М + S зимой, то должны убирать ногу с педали газа раньше: на шинах с буквой Q разрешается ездить на скорости только до 160 км/ч.

Возраст шин и проверочный номер ЕСЕ

О дате изготовления шины говорит трехзначный номер «DOT». Начиная с 1990 года выпуска, за этим числом ставится маленький треугольник. Например, номер 187 означает, что шины были изготовлены на 18-й неделе 1997 г.

Шины, выпущенные после 1 октября 1998 г., должны на боковой стороне иметь проверочный номер ЕСЕ. Этот номер подтверждает, что шина является деталью, проверенной на соответствие стандарту качества Европейской экономической комиссии (ЕЭК). На новые шины с января 2000 г. ставится измененная четырехзначная дата изготовления. Например, 0901 означает, что шина выпущена на 9-й неделе производства 2001 г.

Проверочный номер ЕЭК: узнается по большой букве «Е» и номеру страны-изготовителя, например, 1 – Германия, 4 – Нидерланды.

Зимние шины – специалисты по снегу и льду

Зимние шины катятся по снегу и льду увереннее, чем летние шины. Они изготовляются из специальной резиновой смеси с высоким процентом натурального каучука, который при температурах ниже 7°С обеспечивает лучшее сцепление на сухой и мокрой дороге. Условием хорошего переноса мощности двигателя и тормозного усилия на дорогу является профиль глубиной минимум четыре миллиметра – меньшая глубина профиля не допускается и дисквалифицирует шину для применения зимой. В любом случае поставьте на все четыре колеса зимние шины. Сочетание зимних и летних шин может быть опасным.

Монтаж зимних шин на обода

Для зимних шин достаточно узких ободов. Деньги, сэкономленные за счет широкопрофильных шин, лучше вложите в приобретение второго комплекта подходящих ободов. Перемонтаж шин весной и осенью со временем обойдется дороже.

Некоторые продавцы и мастерские сохраняют на складе ваши зимние шины за минимальную плату до следующей замены. Колеса после каждого перемонтажа шин должны заново балансироваться. Повысьте давление воздуха в шинах на 0,2 бара. Если максимальная скорость зимних шин (до 160 км/ч) ниже скорости вашего автомобиля, то в качестве памятки вы должны поместить в поле зрения соответствующую наклейку (но не на ветровое стекло!).

Износ шин и его причины

Манера вождения автомобиля оказывает существенное влияние на срок службы шин, их работоспособность и прямо или косвенно – на безопасность. Например, сильное столкновение с краем бордюра опасно. При этом могут возникнуть повреждения структуры шин, которые вначале незаметны. Опасность из-за вначале незаметных повреждений возникает также при парковке, когда шины расплющиваются о край бордюра или ставятся только частью опорной поверхности у самого края. Наконец, полное торможение с заблокированными колесами может провести к образованию «лысин». При этом шина значительно стирается в одном месте за счет экстремального воздействия теплоты, колесо вибрирует. После появления «лысины» шина, как правило, должна заменяться.

Сравнение торможения зимней и летней шины автомобиля без ABS.

Сравнение торможения зимней и летней шины автомобиля с ABS.

Так шины будут служить дольше
Ездите максимум с той скоростью, на которую получили допуск ваши шины. Это в первую очередь относится к шинам M+S категории «Q» (160 км/ч). Слишком высокая скорость способствует повышенному истиранию, в худшем случае выводит шины из строя.
Избегайте высоких скоростей, если ваш автомобиль сильно нагружен. Проведите тепловую проверку: если у шины температура руки, то с ней все в порядке. Горячая резина – сигнал тревоги, который является признаком либо слишком низкого давления воздуха, либо повреждения каркаса. В этом случае демонтируйте шину, проверьте у специалиста.
Если вы часто ездите по автомагистрали на высокой скорости, то монтируйте шины, класс скорости которых выше, чем этого требуется в документах на машину (например, «Т» вместо «S»).
Следите за тем, чтобы не травмировать боковины шин при парковке о камень бордюра. Перекатывайтесь через бордюры и пороги медленно и всегда под прямым углом.

Регулировка рулевой передачи

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:48:15 +0000

Если у рулевой передачи слишком большой зазор, вначале попытайтесь его отрегулировать. Это возможно, если у зубчатой рейки не слишком высокий уровень износа. Но для этого вы должны подпереть автомобиль так, чтобы приподнялись оба передних колеса. Кроме того, вам нужен помощник. Работы на рулевых передачах TRW и KOYO проводятся одинаково.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Поднимите автомобиль с двух сторон и зафиксируйте подстановочными треножниками.
Колеса должны располагаться прямо.
Пусть ваш помощник повернет руль в ту и в другую сторону (примерно на 30° от средней оси). Если у рулевого управления слишком большой зазор, то теперь должно слышаться постукивание.
Осторожно завинчивайте установочный болт 1 в крышку до тех пор, пока не исчезнет стук внутри автомобиля.
Сделайте пробную поездку. Возвращается рулевое управление само и без стопорения в прямое положение после перестройки в ряду или после поворота? Если нет, скорректируйте установку. Под конец зафиксируйте установочный болт 1 тремя ударами кернера (стрелки).

Установочный болт передачи сервоуправления.

Установка фиксируется тремя ударами кернера по периметру установочного болта.

Удаление воздуха из системы сервоуправления

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:46:48 +0000

Из системы должен быть удален воздух, если демонтировались узлы гидравлики. Вначале проверьте уровень гидравлического масла, если нужно, долейте.
Приподнимите автомобиль так, чтобы оба передних колеса были свободны.
При выключенном двигателе десять раз поверните рулевое колесо от упора до упора.

Проверьте уровень масла и, если нужно, долейте его.
Опустите автомобиль. Запустите двигатель, и снова десять раз поверните рулевое колесо от упора до упора.
Проверьте уровень масла и, если нужно, долейте. Еще, возможно, оставшийся в системе воздух выйдет сам в процессе движения через 10–20 км.

Проверка сервоуправления на герметичность

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:46:10 +0000

ТО 60.000 км 12 месяцев

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

При работающем двигателе полностью поверните руль до упора один раз направо и один раз налево. Так в системе будет создано максимальное давление, негерметичные участки будут видны лучше. Чтобы избежать повреждения насоса, при этой проверке двигатель не должен работать более 10 с.
Пусть ваш помощник подержит рулевое колесо у упора, а вы поищите негерметичные места.
Вначале в уплотнительном кольце рулевой шестерни на корпусе клапана рулевой передачи.
Затем рассмотрите все соединительные узлы трубопроводов. Проверьте их и, если нужно, подтяните.

Проверка уровня масла в сервоуправлении

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:45:18 +0000

ТО 60.000 км 12 месяцев

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Если гидравлическое масло холодное, не включайте двигатель. Поставьте колеса прямо.
Отвинтите запорную крышку бачка.

Запорная крышка со щупом, с рулевым управлением TRW.

Запорная крышка со щупом, с рулевым управлением KOYO.

Оботрите чистой тряпкой щуп для измерения уровня масла, расположенный на запорной крышке, и снова завинтите крышку вручную. Учитывается только тот уровень масла, который был при завинченной запорной крышке.
Уровень масла должен быть следующим: при холодном двигателе в области отметки MIN. Допуск равен 2 мм выше или ниже отметки. При прогретом двигателе (примерно от 50°С) уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX.
Если уровень масла слишком высокий, масло нужно откачать. Если он слишком низкий, проверьте систему на герметичность. Недостаточно просто долить масло.
Не используйте повторно слитое гидравлическое масло.

Сервоуправление

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:44:07 +0000

Сервоуправление, вспомогательный усилитель рулевого управления, существенно облегчает работу по управлению автомобилем. Оно обеспечивает максимальный комфорт при движении в ряду и ощущение точности рулевого управления в скоростном движении на автомагистралях. Такая возможность при незначительном приложении силы к рулю добиться достаточно непосредственного управления, сохранять хороший контакт с дорожным полотном и при этом относительно не беспокоить водителя толчками из-за неровностей дороги, реализуется с помощью гидравлической системы, состоящей из насоса, масляного бачка и гидравлических шлангов.

В качестве насоса высокого давления для непрерывной подачи адекватного объема масла используется лопастный насос двойного действия. Масло, подаваемое насосом под давлением, при рулевом управлении с реечным механизмом в автомобиле воздействует на рабочие цилиндры по обеим сторонам зубчатой рейки. Своим давлением посредством узла управления они поддерживают движения руля. В зависимости от направления поворота руля в каждом случае приводится в действие соответствующий рабочий цилиндр, который поддерживает рулевое управление.

Лопастный насос должен иметь привод. Почти всегда это осуществляется посредством поликлинового ремня от двигателя автомобиля. Это само по себе элегантное решение имеет недостаток, который заключается в том, что часть мощности двигателя расходуется на насос. При неработающем двигателе рулевое управление не поддерживается. Поэтому были разработаны также и другие принципы действия.
Электрогидравлическая система в Polo

При сервоуправлении с электроприводом блоком управления всегда включается электродвигатель, например, в рулевой колонке, если соответствующий датчик посылает сигнал о включении двигателя. Направление вращения двигателя зависит от направления поворота руля. Электродвигатель сцепляется посредством шестереночного привода с рулевой колонкой. Недостаток такого сервоуправления по сравнению с гидравлической поддержкой заключается в том, что оно не срабатывает сразу. Режим регулирования тоже хуже.

Поэтому Volkswagen в качестве современного принципа действия использует сочетание электрики и гидравлики. Такое электрогидравлическое сервоуправление (система рулевого управления EPHS), уже использованное в Lupo, установлено в вашем Polo. При сохранении отличных характеристик традиционного сервоуправления электрогидравлика предлагает повышенный комфорт. В маневровом диапазоне у нее очень легкий ход, но на высоких скоростях тугой, она экономит топливо, т.к. потребление энергии осуществляется в зависимости от потребности и независимо от режима работы двигателя. В реальных циклах движения по сравнению с традиционным сервоуправлением эта система дает экономию топлива около 0,2 л на каждые 100 км.

В новой системе рулевого управления усилие человека поддерживает также гидравлика. Гидравлический насос, в Polo шестереночный насос (лопастный насос больше не используется), имеет привод от электродвигателя и механически не зависит от двигателя автомобиля.

Гидравлическое управление конструктивно похоже на традиционные системы. Новой является поддержка рулевого усилия, зависящая от угла поворота руля и скорости движения. Для этого дополнительно в корпус поворотных заслонок инсталлирован датчик угла поворота руля. Кроме того, блоком управления рулевой поддержки учитывается скорость движения.

Адаптивное электрогидравлическое сервоуправление представляет собой лакомый кусочек с точки зрения техники.

1 — датчик поддержки рулевого управления,
2 — шестереночный насос с двигателем,
3 — блок управления поддержкой рулевого усилия,
4 — бачок с запасом масла,
5 — рулевая передача.

Системы TRW и KOYO

Используются системы изготовителей ходовых частей TRW и KOYO. Принцип работы обеих систем рулевого управления один и тот же. Они отличаются тем, как определяется угловая скорость рулевого управления, что заметно по внешней форме датчиков угла поворота руля.

Внимание: отдельные детали обеих систем управления не взаимозаменяемы! Это относится как к электрическим/электронным, так и к чисто механическим узлам, например, поперечным рулевым тягам и головкам поперечных рулевых тяг.

Работы над сервоуправлением

За исключением некоторых установочных работ и работ по техническому обслуживанию любителю в сервоуправлении мало что можно отремонтировать. Наиболее часто встречающейся работой является измерение уровня масла в бачке. Обычно ремонтные работы по сервоуправлению выполняются в мастерской. Она располагает специальными, ориентированными на тип системы, контрольными приборами с точным опросом кодов блока управления и соответствующими знаниями. Только так можно избежать повреждения электронных узлов и последствий этого с дорогостоящим ремонтом, т.к. при некачественном ремонте сервоуправление может выйти из строя во время управления автомобилем. Но при всех работах рекомендуется максимально соблюдать чистоту. Соединительные места и окружающие их поверхности должны тщательно очищаться перед отсоединением. Кладите демонтированные детали на чистую подкладку и прикрывайте их, если ремонт выполняется не сразу. Не пользуйтесь ворсистыми тряпками!

Насосный агрегат представляет собой замкнутый узел и не подлежит техническому обслуживанию. В нем объединены гидравлический модуль с шестереночным насосом, клапан ограничения давления и электродвигатель, бачок с гидравлическим маслом и блок управления для поддержки рулевого усилия. Насосный агрегат не разбирается и его ремонт не предусмотрен.

Рулевое колесо с подушкой безопасности – работа для мастерской
Даже при перевозке и хранении подушки безопасности следует соблюдать строгие инструкции, это касается также рабочего места, где осуществляется монтаж и демонтаж модуля. Кроме того, на газовый генератор, заполненный твердым топливом, который обеспечивает быстрое надувание подушки безопасности в случае столкновения, распространяется закон о взрывчатых веществах. Поэтому изготовитель даже при серийном монтаже допускает к работе только специально обученный персонал; в мастерской механики обучаются проведению работ с подушками безопасности отдельно. Поэтому мы настоятельно не советуем вам самим заниматься ремонтом рулевого управления с подушкой безопасности и с подушкой безопасности пассажира рядом с водителем. Это также относится и к косметическому ремонту, при котором, например, рулевое колесо отделывается деревом или обтягивается кожей. В любом случае работа с подушкой безопасности – дело мастерской.

Демонтаж задних пружин и амортизаторов

sorigal — Wed, 21 Sep 2011 14:43:11 +0000

Из-за раздельной конструкции пружины и амортизатора на задней оси замена обеих деталей выполняется относительно легко. То, какие пружины и амортизаторы установлены в вашем автомобиле, вы увидите на носителе информации в выемке для запасного колеса или чековой книжке технического обслуживания (каталожные номера запасных деталей).

При демонтаже пружин необходимо соответствующее натяжное устройство с подходящими держателями. В мастерской используется прибор для натяжения пружин V.A.G. 1752. Винтовая пружина может демонтироваться и монтироваться без демонтажа амортизатора. Для демонтажа левой пружины должен опускаться промежуточный глушитель. Винтовая пружина и амортизатор могут заменяться по отдельности.

Пружины

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Демонтаж: поднимите ваш Polo с обеих сторон и зафиксируйте автомобиль подставными треножниками.
Снимите колеса.
Вставьте прибор для натяжения пружины V.A.G. 1752/1 с держателем пружины V.A.G. 1752/3 в винтовую пружину. Если нужно, введите держатели пружины по отдельности в витки и затем свинтите прибором для натяжения пружины.
Зажимайте пружину до тех пор, чтобы ее можно было вынуть. Выньте пружину.
Перед монтажом пружины проверьте, не повреждено ли основание. Если нужно, замените его.
Конец пружины должен прилегать к упору основания вверху (стрелка).

Конец пружины должен прилегать к упору основания вверху.

Ослабьте пружину. При снятии прибора для натяжения пружины не должно быть повреждено защитное покрытие поверхности пружины.

Амортизаторы

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

Для демонтажа амортизаторов нужно поднять автомобиль так, чтобы стали доступными болты их верхнего крепления.
Вывинтите болты 1.

Демонтаж задних амортизаторов начинается с верхнего винтового соединения.

Теперь отвинтите гайку 1. После того как вынут болт с шестигранной головкой 2 амортизатора 3 на оси, можно снять амортизатор.

После отвинчивания нижнего крепления можно снять амортизатор.

При монтаже амортизатора в обратной последовательности амортизатор должен свинчиваться с задней осью новым болтом с шестигранной головкой и с новой гайкой.