En choisissant l’Albanie je ne savais pas vraiment à quoi m’attendre que ce soit au niveau des paysages, de la population, du niveau de vie que au niveau sportif. Autant je suis une habituée des treks sur plusieurs jours voire deux semaines, autant je n’avais plus fait de vélo en itinérance depuis 15 ans. Et je dois dire que ce mode de voyage m’a beaucoup plu. On peut faire beaucoup plus de kilomètres par jour en gardant le côté écologique et encore rencontrant la population.

En passant dans les villages et villes avec ce mode de transport, on a le temps d’observer la vie quotidienne et de discuter facilement avec eux en s’arrêtant au bord de la route. Franchement c’est un moyen sympa de voyager. En plus, avec les vélos électriques, il est beaucoup plus facile d’affronter les longues montées raides (on a rencontré des pentes entre 7 et 10 %) tout en gardant le côté sportif car il faut quand même pédaler et on peut décider de régler au minimum l’électrique. Ce que j’ai fait régulièrement ou de se laisser porter en montant plus vite grâce au mode sport (que j’ai mis aussi ). Dans tous les cas, le soir on sent quand même les cuisses. Et pour moi qui est plutôt marche et course, cela permet de travailler d’autres muscles et de faire de belles séances d’endurance fondamentale. 

Du côté des paysages, je ne m’attendais pas à une telle richesse. En traversant le sud du pays Et en effectuant 300km, j’ai découvert une richesse incroyable. Les montagnes sont vraiment très belles. En quelques coups de pédales, je suis passée des Vosges avec ses forêts de sapins perchés, à la corse et ses pics, aux Alpes et ses couleurs de verts, gris, noirs et blancs à la Provence avec les vignes, les oliviers et les lauriers, pour finir le long de la mer adriatique, station balnéaire s’ouvrant au tourisme. Une biodiversité sur un si petit territoire reste impressionnant. En plus, les Albanais ont réussi, pour le moment, à préserver leur nature. On trouve encore de nombreuses fleurs sauvages, chardons, coquelicots et un nombre incroyable de genechs au bord des routes que nous ne voyons plus en France à cause de la pollution. Et que dire des nombreux insectes et des centaines d’hirondelles qui virevoltent partout, faisant leur nid à chaque interstice. 

Cette authenticité cache aussi une agriculture d’un autre temps. Certes les parcelles restent petites car obtenues gratuitement à la fin du communisme mais en traversant les nombreux villages, tout est encore réalisé à la main. Les tracteurs datent des années 50 et les ânes et chevaux servent encore à transporter et à réaliser les nombreux travaux agricoles. Il n’est pas rare de voir les paysans dans les champs retourner la terre à la pelle. Côté élevage, quelques vaches mais surtout des moutons et des chèvres qui pâturent tranquillement le long des routes surveillées par les chiens et les jeunes adultes. Quand on sait que la majorité du pays reste rural, on se demande comment ils vont évoluer. Pourtant ils en ont fait du chemin en 35 ans. A la fin du communisme, le pays était d’une pauvreté extrême. On voit encore les stigmates des anciennes usines et bâtiments abandonnés le long des routes. En 35 ans le peuple albanais, travailleur a réussi à construire des routes qui sont plutôt en bon état, à moderniser les maisons même si elles restent modestes, à rendre obligatoire l’école qui est reconnu notamment pour la richesse de l’apprentissage des langues et à mette en place une médecine gratuite pour tous (même si visiblement il manque beaucoup de choses). 

Aujourd’hui le pays s’ouvre au tourisme notamment le tourisme balnéaire et espère rentrer dans l’Union européenne.

Pour moi le chemin va être encore long pour l’UE et j’espère que ils garderont leur âme avec le tourisme de masse. Car la gentillesse des albanais ne fait aucun doute. Dans chaque village, à chaque étape où nous nous sommes arrêtés, nous avons toujours été reçu avec générosité. Une part de gâteau offert avec le café, un raki (l’alcool local) et surtout des sourires, l’envie de faire plaisir et des Hellos sur la route. Des moments simples mais qui nous rappelle que nous avons perdu cette chaleur et cette entraide chez nous. 

Ce matin, nous repartons pour notre dernier jour, jusque Tirana enfin nous n’allons pas aller jusque la capitale car plus de 250 km nous y sépare. Nous allons nous arrêter dans la station balnéaire Qiparo puis avoir un transfert jusque Tirana. Près de 45 km nous y sépare avec pas moins de 900m de dénivelé positif et 1000 de négatif. Le tout sous la pluie. Et oui si nous y avions échappé jusqu’ici, cette fois-ci elle s’est belle et bien invité.

Nous partons de Sarande sous une petite pluie. Après avoir traversé la ville et ces nombreux hôtels, bars, restaurants et donc circulation, la pluie s’arrête juste avant la première montée vers le col qui nous permettra de basculer de l’autre côté, du côté de la mer adriatique. Si les paysages sont un peu bouchés par les nuages, on devine tout de même un panorama entre mer et montagne. Et entre le bleu de la mer, les montagnes couvertes d’arbres verts et les nuages accrochés tout comme le ciel gris, cela donne une atmosphère particulière, un peu de bout du monde.

Les kilomètres s’égrènent ainsi paisiblement jusqu’au 20eme kilomètre. D’un coup, un énorme coup de tonnerre et un éclair en même temps. Alors qu’on ne s’y attendait pas, la foudre vient de tomber à quelques mètres de nous. Heureusement nous n’avons rien mais nous avons tout de même bien sursauté. A partir de là, la tempête se lève. La pluie cesse mais nous entamons la descente sur une route détrempée, avec un vent à près de 70km/h. Je vous le dis, il faut savoir tenir le vélo et parfois on se fait quelques frayeurs de prise au vent. Maitrise et bon frein sont de rigueur. Autant vous dire que je me suis fais quelques frayeurs surtout avec les voitures qui parfois vous doublent en vous collant et se rabattent pratiquement sur vous alors que vous êtes à près de 45km/h dans une pente à 7%.

C’est dans ces conditions dantesques que nous arrivons sur la plage de Qiparo. Et à place d’une belle plage avec une mer turquoise, nous découvrons une mer déchaînée offrant 3 couleurs : gris, bleu transparente et presque noire à l’horizon. Impressionnant. Autant vous dire que nous montons rapidement les vélos sur la plate-forme avant de nous poser pour célébrer cette fin de semaine assez magique je dois le dire.

Posée non loin de la mer, le cité de Butrint a été durant la période greco romaine un lieu de passage important. Aujourd’hui, nous pouvons encore observer les vestiges de ce qui devait être un lieu de passage incontournable. avec plus de 6000 habitants, Butrint avait tout d’une grande. Un forum, un amphithéâtre, des thermes et même un immense temple transformé par la suite en basilique représentait la vie antique dans les Balkans. Ici la particularité du site réside dans ces étapes de constructions. D’abord hellénique puis romaine on peut voir les murs avec les grosses pierre synonyme des grecs et les murs avec des petits cailloux et le début des briques des romains. 

Le site immense et bien conservé permet vraiment de voir la vie quotidienne le tout entouré d’un panorama magnifique entre mer et montagne. Il faut aussi s’imaginer que le site était pratiquement entièrement recouvert de mosaïque. Malheureusement en raison d’un tremblement de terre, le site a descendu en dessous du niveau de la mer, ayant pour conséquence son abandon. Les mosaïques quant à elles sont toujours en bonne conservation même si malheureusement elles ne sont pas visibles pour garder justement leur conservation. Des photos dans le musée nous donne un bel aperçu. 

C’est donc un très beau site bien conservé et dans un cadre magnifique qui mérite le détour.

L’étape d’aujourd’hui va nous mener jusqu’à la mer et plus précisément à la station balnéaire de Sarande. Mais pour pouvoir nous y rendre nous devons passer par la ville romaine de Butrint qui se situe juste à côté de la mer et pour y parvenir nous devons traverser en Ferry. En tout cas c’est ce qui est écrit sur mon descriptif. 

Mais avant d’y accéder à ce fameux ferry, il faut tout de même parcourir 47 km. On débute sur du plat le long d’une longue plaine avant de débuter les montées et les descentes. Honnêtement, je pense que la fatigue se fait sentir car j’ai beaucoup de difficultés à suivre le rythme du groupe alors que les montées ne sont pas vraiment difficiles comparées à ce que nous avons déjà effectué. Le paysage a de nouveau évolué. Au fur et à mesure que nous descendons, nous passons un peu d’un panorama de corse avec ses sommets abruptes, à celui de la Méditerranée avec les lauriers, les rhododendrons et les oliviers. 

L’Albanie présente vraiment une diversité de paysage et de culture extraordinaire. Au détour d’un virage, une petite cascade suivie d’une rivière bien poissonneuse mais surtout d’un bleu transparent, un peu comme l’océan indien. Nous la suivons pendant un long moment avant de bifurquer vers la mer. Un autre panorama et surtout une longue route droite nous mène jusqu’à un bras de mer. C’est là que nous devons prendre le fameux ferry. Je m’imagine un gros bateau mais pas du tout. En fait d’un ferry c’est un petit bac qui fait le traversée d’une rive à l’autre en moins de 3 minutes. Autant vous dire que j’ai bien ri. 

Une fois le « ferry » passé, nous sommes à Butrint, ancienne cité greco romaine utilisée pendant longtemps pour sa basilique. Mais j’en parlerai dans un autre post. 

Il reste ensuite 16,5 km pour Sarande au bord de l’eau. Je pensais naïvement que nous allions longer la mer sur du plat. Pas du tout, oui on longe la mer mais en sillonnant dans la montagne avec des montées et des descentes. L’avantage est qu’elle offre des panoramas superbes en surplomb de la mer. 

L’arrivée à Sarande nous plonge dans une autre dimension. Si jusqu’à maintenant nous avons été relativement épargné par les touristes, nous les retrouvons le long de la côte . Et, on va pas se mentir, la ville n’est pas belle. Les hôtels, restaurants et bars à touriste s’entassent le long de la mer sans réel harmonie architecturale. Seul avantage, ma chambre donne sur la mer et à la tombée de la nuit, avec toutes ses lumières, l’ambiance est assez sympa avec la jetée, le petit port, les plages de galets et en fond sonore le bruit de la mer. Une dernière soirée de vélo agréable sous ce charme du littoral.

Après les paysages à couper le souffle, c’est l’histoire qui nous rattrape avec la belle ville de Gjirokaster. Classée au patrimoine mondiale de l’UNESCO, la ville a été construite sous l’empire ottoman au 17eme siècle avant de devenir un bastion important sous le communisme. La vieille ville pavée avec ses petites ruelles abritaient avant les boutiques de souvenirs differents commerces qui faisaient de la ville une citée commerciale importante. Mais ce qui est le plus intéressant ce sont les vieilles maisons qui parsèment la ville. Avec des toits en Loze, elles ont la particularité de comporter de nombreuses pièces et recoins secrets. Et pour savoir quelle maisons étaient les plus riches il suffisait de compter le nombre de cheminées !

En entrant dans l’une d’elle, on se rend compte de la richesse de ses maisons. Construite en pierre, elles sont très ingénieuses. Tout est pensé. Le bois de châtaignier dans le mur à 1 m de hauteur pour éviter que la maison bouge en cas de séisme, une pièce faisant guise de salle de bain avec un système d’eau pouvant se chauffer facilement et des robinets un peu haut pour éviter d’avoir l’eau stagnante, un système de toilettes sans compter les nombreux escaliers et recoins cachés pour recevoir les amis, les ennemis… c’est fascinant. Et en haut une vue imprenable sur la vallée car chaque maison était construite à une hauteur différente de façon à pouvoir avoir une vue dégagée pour voir les ennemis éventuels. 

La richesse de la ville réside aussi dans sa citadelle qui servait à la défendre. Encore bien conservée, elle a la particularité d’être une citadelle fermée tout en pierre. En déambulant à l’intérieur, je me rends compte à quel point les Balkans étaient, à l’époque, une zone vulnérable car territoire de passage entre l’Asie et l’Europe. 

C’est donc une ville historique très sympa et bien conservée que je découvre avec plaisir après ces 4j de vélos.

Par rapport aux autres jours, je dirai que cette journée s’est avérée beaucoup moins sympa que les autres, en tout cas sur la dernière moitié du trajet. Dès notre départ, nous longeons la route principale direction Gjirokastër, cité classée par l’UNESCO

Et qui dit route principale dit voiture. De toute façon nous n’avons pas le choix car il faut traverser la chaine de montagne qui sépare les deux villes et il existe littéralement que une seule route. Les 30 premiers kilomètres sont encore plaisant car nous roulons dans un paysage plutôt grandiose avec les chaînes de montage des deux côtés, les vignes et très rapidement nous longeons le cours d’eau qui amène jusqu’au confluent des drinos avec cette eau d’un bleu azur. On a l’impression d’être toute petite avec ses immenses chaînes de montagne recouverte de verdures et au sommet noir, blanc ou vert en fonction d’où on pose le regard. Mais ce qui est vraiment plaisant ce sont les genechs et les jasmins présents littéralement partout qui donnent un odeur délicieuse sur la route. 

Je pense que je suis dans un jardin sauvage à ciel ouvert, en faisant abstraction de la circulation. 

Cette circulation justement va nous rattraper au 30z kilomètre et pour le coup c’est une grande route presque en ligne droite sur des dizaines de km. On peut la comparer à une nationale en France tellement les voitures roulent vite, doublent dans faire attention alors que nous avons une toute petite bande pour rouler. Honnêtement il faut faire attention à tout et on accélère pour arriver rapidement à Gjirokaster. Pour moi, c’est beaucoup plus fatiguant avar il faut être attentif à tout et ce bruit assourdissant en permanence ne me plait pas. Heureusement l’arrivée dans l’ancienne cité du 17eme siècle en début d’après-midi remet du baume au cœur et fait presque oublier la route.

C’est reparti pour 65 km jusque Permet dans un paysage à couper le souffle. Et la particularité de cette journée va être la descente. Si hier, nous avons enchaîné les montées et les descentes, aujourd’hui nous redescendons dans la vallée et pour vous dir à quel point cela descend, je ne donne pratiquement pas de coups de pédales sur les 25 premiers kilomètres avec même une descente de près de 7km où je fais une pointe à 48km/h. Le tout entouré de montagnes. Je suis passée des Alpes au Vercors avec les tournants dans les sapins puis les montagnes qui semblent se superposer à perte de vue et enfin les champs. J’en prends plein les yeux mais aussi les narines car en passant on a les odeurs de genech, de jasmins et parfois de roses. Un régal. En plus la route va être pratiquement pour nous jusqu’au bout, jusqu’au premier village qui m’étonne vraiment. 

Ici, tout se fait encore à la main et il n’est pas rare de croiser des ânes ou des chevaux pour le travail dans les champs. 

Et ce qui est encore plus frappant c’est que ces paysans qui semblent très pauvres possèdent presque tous une belle voiture. Ici la Mercedes est vraiment importante et signe de puissance. En passant dans un village, je vois un homme avec le pantalon en loque et les chaussettes trouées monter dans une Mercedes rutilante. Le contraste est saisissant. Mais ce qui l’est plus c’est leur gentillesse et leur envie de nous faire découvrir leur région et leur spécialité culinaire. A chaque fois que l’on s’arrête pour un café ou autre, on nous apporte un gâteau, des fruits confits ou autres sucreries pour nous faire goûter. Heureusement que je pédale car je vais finir par exploser. 

L’arrivée à Permet se fait en début d’après-midi, littéralement 2 minutes avant la pluie. Comme si tout était calculé. Je pense que c’est la plus belle journée de la semaine mais demain nous réserve encore de belles aventures 

Bilan : 60,69 km dénivelé positif : 465 et dénivelé négatif 1310

Autant hier, nous avons traversé les villages et avons pu voir le travail agricole, autant aujourd’hui nous avons attaqué la montagne albanaise avec sa verdure et ses panoramas montagneux. 80km et près de 1200m de dénivelé positif et 1000 de dénivelé négatif nous attendent. Le tout avec un vent parfais de face, parfois de côté avec des pointes à 55km par heure. Autant vous dire que même si j’ai les cuisses je suis très contente d’avoir opté pour le vélo électrique. Le départ de la ville de Korje se fait avec la circulation mais très vite lorsque nous la quittons, nous abandonnons aussi les voitures pour nous enfoncer dans la montagne. 

Petit imprévu tout de même au 4eme kilomètre puisque je crève. Petite réparation de la roue des mains expertes d’Albert, le logisticien du circuit et nous repartons. 27km entre plat, montée et descente nous attendent avant le premier arrêt. Et si nous commençons dans les champs (un peu comme hier), très rapidement les montagnes nous entourent. Au fil des km, on voit très très bien les sommets enneigés de la macédoine de l’autre côté de la frontière avant d’entrer dans un panorama beaucoup plus vert. Et au milieu de rien, un petit restaurant pour une premiere pause salvatrice. Le vent nous abruti et nous fait avancer moins vite que prévu mais c’est vraiment magique de pédaler et de voir défiler les paysages. Je découvre une autre manière de voyager.

Et avant la pause déjeuner, nouvel incident avec mon vélo, le fil reliant la batterie électrique au vélo se débranche. Et comme on est sur une route passante, je suis obligée de faire près de 5km avec le musculaire sur une bécane de 26km. Vive la force dans les jambes. 

L’après-midi va s’effectuer sans incident, dans un panorama magnifique. Autour de nous les montagnes à perte de vue. On se croirait dans les Alpes avec ce vert, ces roches noires et parfois rouges, le ciel bleu et les rapaces qui volent de temps en temps au dessus de nos têtes. Les longues montées et les longues descentes se succèdent sur une route parfois un peu caillouteuse. Et au bout une immense plaine avec des épicéas. Nous sommes passés en une vingtaine de km des Alpes au Vosges. C’est vraiment intéressant. Il reste 3km avant l’étape du jour, un hôtel perché au milieu de rien mais avec une vue à 360 sur la vallée environnante. 

Bilan de cette journée : 74km, 1275m de dénivelé positif et 1030 de dénivelé négatif.

Pour cette nouvelle aventure, je ne pars pas seule. Autant faire du trek toute seule n’est pas un problème. Autant je ne m’y connais pas assez en vélo pur m’y risquer seule. Je sais juste regonfler les pneus de mon vélo, donc c’est pour vous dire. C’est donc un circuit en groupe avec 7 autres personnes, encadrées par un logisticien qui m’attend. Dès le départ, Albert, notre logisticien est au petit soin avec nous et c’est bien plus qu’un soutien logistique. 

Ainsi, une fois tous les vélos réglés, il faut sortir de Tirana direction le sud, à 2km de la frontière avec la Macédoine. Et non nous n’y allons pas en vélo car la route n’est pas intéressante.

Nous effectuons donc les 150km soit 2h30 de route en voiture pour commencer la première étape ale long du lac qui marque la frontière entre les 2 pays. Et le contraste se fait vite sentir. Nous allons traverser sur presque 60km les plaines et les villages d’Albanie. Ici plus question d’immeuble d’architecte ou de modernisme mais plutôt aux campagnes comme nous les avons connus en France il y a près de 30 ans. Les maisons sont restées à l’époque du communisme tout en pierre et avec des couleurs foncées, les paysans travaillent de petits lopins de terre qui leur ont été attribués à la chute du régime. Ici c’est encore le travail à la main qui domine avec parfois des ânes et des chevaux ou des tracteurs qui semblent venir d’un autre temps. 

Mais la population et surtout les enfants sont ravis de nous voir traverser et tous ou presque nous crient des hello alors que les enfants veulent que on leur tape dans les mains. 

C’est une première étape assez surprenante qui va nous amener jusque la ville de Korce, ancienne ville commerciale du pays. Et là aussi le contraste est saisissant car en l’espace de 5km, nous passons de la campagne d’un autre temps à l’Espagne de Zoro. La ville est pavée, construite en partie autour d’une place où se dresse des haciendas. Anciens commerces, ils ont été transformés en restaurants, boutiques et hôtels. C’est d’ailleurs dans l’une d’entre elle que nous allons passer la nuit. Et dans la cour, nous pouvons presque nous imaginer que le célèbre Zoro va apparaître pour se battre contre le sergent Garcia. Décidément l’Albanie risque de réserver de belle surprise.

Bilan de la journée : 49,280 km dénivelé positif 445m, dénivelé négatif 280m

Et oui j’ai troqué mes habituelles chaussures de trail ou de treck et mes fidèles bâtons de randonnée pour un nouveau style de voyage : le vélo. J’avais déjà traversé une partie de l’Asie avec ce moyen de transport et j’avais toujours eu envie de recommencer mais avec un électrique.

C’est du sport et en même temps c’est plus facile dans les montées. Je profite donc de nouveaux voyages en vélo de Terre d’Aventure pour me remettre en selle. 

A première vue l’Albanie n’est pas obligatoirement un pays connu et pourtant lorsque j’ai commencé à en parler j’en suis rendue compte que ce tout petit pays de 3 millions d’habitants accueillaient 15 millions de touristes chaque année. Bon ok la majorité y vont pour les hôtels et pas vraiment pour visiter.

Marqué par 35 ans de communisme, j’étais tout de même curieuse de voir comment le pays s’en sort aujourd’hui et ce qui a fondamentalement changé. La première surprise se fait à mon arrivée à Tirana (seul aéroport du pays). Ici se côtoie les quartiers encore marqués par le communisme avec les immeubles typiques qui ont tout de même était colorés au fil des années et par les nombreuses constructions au style architectural moderne et luxe qui caractérisent la ville. Tirana se veut une ville tournée vers le 21eme siècle. C’est intéressant. J’ai hâte de voir ce que va nous réserver le reste du pays