Après avoir fait notre très petit tour de Chine, nous passions par la Corée du Sud avant d’entrer à notre ultime destination avant notre retour, le Japon. Mais puisque nous avons beaucoup bougé, et que le temps est maintenant à ralentir un peu afin d’apprivoiser notre retour imminent, il fut décidé que seule Séoul ferait partie de notre agenda.

Antoine avait visité la Corée en 2013 et avait à ce moment développé un amour particulier pour la cuisine coréenne et le kimchi. Amour prémonitoire, car quelques années plus tard la culture de ce pays et son fameux chou fermeté allait prendre d’assaut l’occident.

Au final, notre passage à Séoul aurait été dominé par deux activités: se promener dans la ville et manger du BBQ coréen. Je mentionne spécifique le BBQ car il aura constitué tous nos repas du soir sauf un. Redondant vous direz ? Comme manger de la pizza à chaque repas ? Détrompez-vous, le BBQ corréen est hautement varié et il y a autant de manière de le servir qu’il y a d’établissments en Corée (la même chose pourrait être dite de la pizza en Italie …)

L’immense Séoul se navigue très bien à pied. Fidèle à elle même, Audrey aura dépisté les quartiers tendance et chaque jour aura été bâti sur le même patron. Se lever, travailler un peu, sortir et marcher vers le dit quatier. Enfin, on aura quand même pris le métro à quelques reprises car je le répète Séoul est absolument immense. Chaque soirée se sera terminée sans grande surprise par un BBQ coréen. Par chance, on avait marché plus de 20km durant la journée parce ça fait des calories ! On vous l’avait dit.

Voilà une photo qui résume bien notre passage en Corée

Une fois rendus, je ressens à nouveau la complexité voyagère qu’est la barrière de communication. Enfin! Car maintenant, avec les cartes SIM faciles à se procurer, les applications de traduction, les systèmes partagés mondialement (ne serait-ce que pour les cartes bancaires), le voyage peut être drôlement plus facile qu’on le pense. En Chine, plusieurs de ces outils ne fonctionnent pas, et beaucoup moins de gens parlent anglais. Et le français, on passe. C’est donc avec un peu d’hilarité que nous nous sommes retrouvés confrontés à notre premier métro : on fait quoi, on va où, on paie comment… on ne le savait pas à ce moment mais notre chemin entre l’aéroport et notre premier hôtel, qui était sur papier de 2h, allait en prendre 5h. En fait, moi je le vivais dans l’hilarité parce que je trouvais cela réellement drôle. Et stimulant. Antoine était un peu moins dans l’hilarité, mais plutôt dans l’irritation de voir les applications planter, mal fonctionner et devenir une barrière à notre avancée. Déformation professionnelle, j’imagine. Car ici, à sa dernière visite il y a une quinzaine d’année, il pouvait retirer de l’argent facilement puis se dépatouiller en pointant ce qu’il voulait et obtenir thé, repas, tickets de bus. Maintenant, l’argent, c’est out! Tout passe par une application mobile dont l’efficacité est encore à prouver. Et il ne faut pas oublier que nous ne partageons pas le même alphabet, alors même si on essaie de dire, pointer, montrer une adresse, l’info ne se traduit pas tout le temps. Mais cette relative vulnérabilité demeure douce, puisque les gens sont très volontaires, généreux, et s’arrêtent souvent pour aider. Et finalement, nous trouvons la façon de pouvoir traduire tant nos questions que les menus. C’est parfois approximatif, mais cela nous amène habituellement au bon objectif.

Suzhou – la Venise de l’Est – 3 au 7 mai

Son petit surnom dit bien son attrait principal : plusieurs villes où les canaux sont un personnage central. C’est par ailleurs un endroit que les Chinois visitent beaucoup eux-mêmes, un peu comme nous irions à Tremblant ou à Kamouraska. Et ce qui est drôle, c’est que rendus ici, première soirée, nous apprenons que c’est la Golden Week, une semaine de congé généralisé au pays. Nous sommes donc dans l’équivalent du Vieux-Québec en pleine semaine de la construction. Il ne manque pas de monde! Mais c’est magnifique, c’est comme si en plus de voir les attraits touristiques, nous sommes témoins de leurs vacances. J’ai l’impression de regarder un film en plein air. Beaucoup de femmes sont habillées en costumes traditionnels, fartées et maquillées, coiffées de hautes sculptures capillaires. Ça pose ici et là, partout. Et quand je dis partout, c’est réellement le cas : des photographes professionnels à la pelle accompagnent leur clients pour le cliché parfait, pendant que plusieurs autres petits groupes se prennent en photo entre eux. Une coexistence presque sans faille entre la modernité où l’on pose le regard sur ce que l’on projette et l’essence ancien du jardin devant apaiser l’âme dans la cultivation patiente de la nature. Je ne peux m’empêcher de sourire à la réflexion philosophique que le sujet me pose.

La ville de Suzhou en elle-même est tout de même intéressante, les rues sont belles, les parcs sont utilisés pour des danses en groupe, pour discuter, pour siester, toutes les raisons sont bonnes. Et l’ambiance est chouette, des petits restos qui donnent l’eau à la bouche, que ce soit pour un délicieux hotpot (la vraie fondue chinoise), des nouilles goûteuses ou des dumplings à se jeter par terre. On est confortables dans notre hôtel hyper “artsy” (pas mal dans le top 3 des plus chouettes qu’on ait eu depuis le début). Bref, on a apprécié notre temps là-bas. Cette ville nous aura donc permis de nous adapter à la Chine, avec quelques surprises. Notamment une annecdote présentée par le fait qu’il y a peu de bars en Chine, selon notre expérience. Les gens consomment au restaurant lors de leur souper, par exemple, ou à la maison. Alors, lorsque nous avons vu un petit bar, nous sommes entrés, et avons reçu un accueil très chaleureux! Surpris, mais chaleureux! Les quelques femmes nous sourient, replacent leurs cheveux subtilement nerveusement, nous servent une bière, des arachides… et je remarque que certaines continuent d’arriver. Qu’en rotation, elle se refont une beauté au miroir. Qu’il y a près des tables des petites boites avec brosse à cheveux, déo, rouge à lèvres. Je me dis que nous sommes peut-être tombées dans un repaire pour les femmes fêtant entre elles. Finalement, pas vraiment… Les femmes qui entrent et font comme si elles travaillent ici en passant derrière le bar, finissent par être rejointes par un Monsieur peu de temps après. Et certains montent vers un 2e étage. On comprend que l’on est peut-être tombés sur un bar où la compagnie se loue, finalement. Le regard de surprise initial s’explique un peu, alors.

Shanghaï – 7 au 12 mai

Nous avons quitté notre petit espace touristique pour aller vers la grande Shanghaï, où nous devions rejoindre mon père et sa conjointe. Ensemble, nous avons donc goûté à tout ce que la Chine met de l’avant dans ce qui est l’un de ses joyaux. Joyaux, car elle est sa plus grande ville. Car elle est un centre financier international important. Car elle propose grandes marques, luxe, restaurants de qualité, divertissement quasi continu. Et c’est vrai qu’elle est belle. Vue de sa promenade au bord du cours d’eau la traversant, qui offre à ses visiteurs plusieurs immeubles coloniaux magnifiques et ses tours futuristes illuminées. Ou vue de ses terrasses en hauteur, sur le toit d’un 15e étage, ou au 91e étage d’une de ses géantes…

Nous avons visité quelques sites “traditionnels”, et ici l’important seraient les guillemets. Car malheureusement, on détruit parfois pour reconstruire. La vieille ville semble donc nouvellement reconstruite, et certains des sites listés à notre vieux guide du routard étaient, rendus sur place, fermés, remplacés par un nouveaux centre commercial dernier cri ou entourés de barrières sur lesquelles on annonçaient la reconstruction d’une nouvelle ancienne ville. On détruit donc les vieilles maisons pour refaire un faux palais qui accueillera des crèmeries et des boutiques d’aimants et de pâtisseries. C’est, disons-le, tout de même dommage. Et à mon sens, moins riche en culture : on perd la vraie saveur de ce que l’on souhaite préserver et transmettre. En même temps, c’est un pays qui a recréé la tour Eiffel et le village autrichien d’Hallstatt en son sein, c’est donc peu surprenant. Soyez donc avisés, si vous visitez la Chine, prenez un guide récent.

Beijing (ou Pékin) – 12 au 18 mai

Après quelques heures de train, nous voilà dans une autre ambiance. Si Shanghaï ne cachait pas trop son intention de vouloir paraître neuve, à l’affût, brillante, Beijing revêt plutôt ses habits de grande dame. Elle représente l’histoire, la sagesse, le pouvoir et… on y sent une petite effluve d’austérité. Ici, les palais portent le jaune ou le vert de la royauté, alors que les maisons des vieux quartiers revêtent le gris de la population ouvrière. Encore aujourd’hui, les rénovations conservent ce gris omniprésent. Et que dire de la présence militaire et policière. À notre première journée, nous avons tenté de nous rapprocher de la Place Tian’Anmen. Un symbole fort pour les revendications populaires, tant en Chine que pour le reste du monde. Après avoir montré nos identifications à plusieurs policiers, nous sommes finalement renvoyés hors de l’espace. C’est que nous n’avons pas pris rendez-vous (encore une fois, nos trop vieilles infos). Parce que c’est certain que c’est plus facile de poursuivre des manifestants si on sait exactement qui était présent, numéros de documents d’identité à l’appui. Ok, pas de trouble, nous allons prendre rendez-vous plus tard pour visiter la Cité interdite (ancien palais royal) ainsi que la fameuse place, pas très loin. Rendus au point de rencontre la matin de notre visite, nous apprenons que finalement, pas de Place Tian’Anmen aujourd’hui. Elle est fermée dû à la présence du président américain. Sérieusement? Bon ok, on part donc visiter la Cité interdite et on échange notre rendez-vous pour la place qui sera dans quelques jours. Finalement, nous nous pointons à notre rendez-vous, avec plusieurs milliers de personnes, pour la descente du drapeau, exécutée par les militaires à tous les jours au coucher du soleil. La sécurité à l’entrée est plus rigoureuse qu’à l’aéroport, et les policiers retirent des sacs armes, briquets, allumettes… et certains items pouvant faire du bruit. Gardiens de la sobriété jusqu’au bout. Je sens qu’on indique au visiteur qu’aucune écartade ne sera tolérée. Nous faisons donc finalement le tour de la place et nous nous installons sous le regard des multiples caméras pour regarder l’événement. C’est tout de même un moment fort, plusieurs ayant un drapeau chinois à la main, une caméra à l’autre pour immortaliser le symbole. Au moment exact où la cérémonie débute, la pluie le fait également. C’est donc dans une mer de parapluie, dans un silence relatif et une grisaille brumeuse, que l’on regarde le drapeau descendre sous les yeux attentifs et émus. Pendant tout ce temps, je ne peux m’empêcher de penser à ce qui est reproché à cette grande nation par la communauté internationale, et à ceux qui se sont levés par patriotisme, mais sont maintenus à l’abris des regards. Définitivement, un pays de contrastes. La pluie continuera pour les prochaines 24 heures.

Nous avons visité un quartier qui a été revitalisé en conservant les vestiges des industries l’ayant constitué des années auparavant, le parc de Shougang. Et le résultat est vraiment très intéressant. Comme quoi c’est possible de conserver.

La grande muraille de Chine – petite escapade de 36 heures durant notre séjour à Beijing

Il y a de ces endroits, qui laissent sans mot. Ou plutôt, qui nous font répéter les mêmes perpétuellement, de l’ordre du “oh my god que c’est beau” ou le classique “prends une photo, c’est malade”. La poésie reste dans ce qui nous entoure et s’imprime sur nos rétines, plutôt que sur nos langues, comme vous pouvez le constater. La grande muraille est en fait plusieurs murs à divers endroits en Chine et non un long mur traversant le pays. Ils ont été construits pour repousser l’ennemi venant du Nord, et se sont avérés être moins efficaces qu’espérés. Ils ont simplement été contournés, la dynastie des Ming n’aura d’ailleurs pas survécu à une invasion.

Mais si vous voulez vous assurer de goûter à l’expérience qui vous plaira, il faut donc choisir la bonne section. L’une d’entre elles est proche de Beijing et est fortement visitée. Nous n’y sommes pas allés, mais Antoine l’avait déjà vue lors de sa dernière visite. Elle est apparemment rénovée, un peu sous le mode préablement décrit : on fait du vieux neuf en reconstruisant. Nous souhaitions toutefois une expérience plus calme, plus authentique et plus sportive. Nous avons donc choisi un tronçon qui faisait débuter notre randonnée à Jinshanling pour revenir à Gubeikou, où nous passions une nuit. C’est donc environ 18 kilomètres et un nombre incalculable de marches à monter et descendre. On débute par une section qui a été rénovée un peu, mais dont le résultat ne parrait pas outrageux. Après quelques kilomètres, on nous fait dévier dans la forêt durant un petit bout, puisque cette portion de la muraille a été réquisitionnée par l’armée. Puis on remonte sur le mur, dans une portion non rénovée. Certaines sections ne sont donc pas sécurisées, et quelques marches manquent à l’appel. Mais c’est tellement beau. Du début à la fin. Et nous aurons été seuls durant des heures. Seuls sur la muraille de Chine, je ne pensais même pas que c’était possible. Mais cela aura été une opportunité de réfléchir sur la richesses des cultures de la région, et sur leur importance historique indéniable. Des peuples qui auront construit de grandes choses, et cumulé des connaissances en divers domaines, comme en sciences, en construction ou en arts. Avec un grand pouvoir devrait venir un grand sens de responsbilité, comme disaient Oncle Ben et Roosevelt, selon la référence qui vous parle le plus.

Nous avons récidivé. Parce que le vent de liberté qui nous faisait porter nos sacs à dos au travers des gares de train, des stations d’autobus ou des aéroports, ne soufflait apparemment pas suffisamment fort. L’envie de rajouter des contraintes sous la forme de machines est revenue nous titiller. À moto, cette fois-ci, donc chacun sa paire de roues.

Ah mais ces roues permettent de demeurer dans le vent, littérallement. Elles permettent de traverser, de survoler presque les paysages et les villages. Car à moto, tous les sens sont aux aguets. Pour garantir la sécurité du conducteur, l’aspect beaucoup plus terre-à-terre de l’équation, mais aussi parce que nous sommes transportés par tellement à voir et à sentir. L’effervescence des villes, l’odeur d’une industrie ou d’un champ fleuri, le vent frais sur notre visage et la chaleur du soleil sur notre dos… puis nos muscles qui se contractent pour conserver le contrôle sur notre accélération et nos freins, notre cerveau qui évalue constamment qui des sept mobilettes autour est la plus susceptible de nous accrocher.

Et je dirais qu’en plus, il y a un aspect très intime dans ce type de voyage. Des heures, seule dans mon casque, à penser, commenter pour mon unique plaisir, réfléchir. Ces heures m’appartiennent entièrement, puisque je ne communique pas avec Antoine, je ne prends pas de photos, rien. Comme une relation privilégiée avec un pays que l’on découvre kilomètre par kilomètre. Au Québec, nous disposons d’un système de communication pour nos escapades à moto, il nous arrive donc d’attirer l’attention de l’autre sur ce qui se passe autour ou même, de planifier les rénovations à l’agenda des prochains jours. Mais lors de ce périple, nous nous suivons mais nous effectuons un voyage distinct l’un de l’autre, ce qui demeure tout de même intéressant. Si certains motocyclistes disposent de caméras sur leur casque, nous n’avons pas cette possibilité de consigner chaque petite découverte. C’est donc un moment à vivre pleinement, sans l’orienter vers un message, une discussion ou une volonté de transmettre des photos, ou même de se souvenir. Exister dans le moment présent, et en profiter, tout simplement. La moto et la plongée sont deux activités où bizarrement, j’ai cette propension à savourer tout naturellement. Grâce à la contemplation, l’immersion et la réflexion qui viennent s’allier pour me transporter où tout le reste prend le bord, j’imagine. Les craintes et les espérances, le passé et le futur, le temps en lui-même ne semble pas exister. Une paix remplie de stimulations, exemptes de divertissements par tout ce que l’on ajoute habituellement dans nos quotidiens. Pas de musique, pas de nouvelles, pas d’écran. Mais le temps passe, sans trop que je m’en rende compte, malgré tout, et sans que mon sourire béat ne disparaisse sous mon casque.

Nous avons débuté notre tour de Taïwan dans le sens anti-horaire. Nous débutons donc par descendre la côte Ouest, qui fait face à la Chine. Elle est densément peuplée, et densément industrialisée. L’orientation est très possiblement choisie dû au terrain le permettant, mais cette oposition de deux entités, d’une culture commune mais de politiques opposées, me semble une image forte. Nous sommes donc majoritairement entourés de villes qui se déroulent devant nous et se succèdent, pour parfois laisser un peu de place à l’agriculture, notamment des rizières et de la pisciculture. Sans oublier les montagnes coupantes qui comblent le centre de l’île et qui sont toujours en vue dans notre horizon. En se rapprochant du Sud, chaque ville a sa culture fruitière de prédilection. Les bananes, puis les pommes de cire (ou jamalac), puis les mangues. Lorsque nous remontons vers le Nord par la côte Est, les villes demeurent grandes, mais la côte rocheuse, avec ses falaises dramatiques, s’impose pour entrecouper le tout et y déposer des pauses de verdure, enrubannées de nuages. À plusieurs endroits, on passe à côté de grands complexes industriels, avec leurs bassins, leurs tours, leurs échelles métalliques précaires et rouillées, qui se croisent et montent vers des silos ou des pièces qui tiennent sur des piloris à une hauteur presque ridicule. On dirait un décor d’un jeu vidéo dont on n’aurait pas limité la créativité des concepteurs. Cétait réellement fascinant à voir.

Après avoir laissé nos montures à l’entrée de la ville, nous revenons légers vers le centre de la ville de Taïpei, pour en profiter pour les prochaines 36 heures avant notre départ.

J’ai tout aimé de Taïwan, tout. Les gens, les villes, les campagnes, la nourriture, tout. Y compris sa savoureuse et aisée alliance entre traditions et fierté identitaire avec une ouverture sans conteste vers le monde dans lequel elle évolue.

9 au 14 avril : plongée dans la mer d’Andaman (à l’Ouest de la Thaïlande)

En thaïlande, il y a beaucoup de possibilités de partir quelques jours en liveaboards. Les prix peuvent par ailleurs être très décents, considérant qu’ils incluent les frais de plongée, le lit et la nourriture. Nous avons donc choisi notre bateau, qui était offert par une entreprise qui semblait sérieuse et sécuritaire au regard de l’organisation des plongées. Car cela reste une activité qui, planifiée comme s’il s’agissait d’un simple picnic, peut avoir des conséquences graves. Nous avons rapidement rencontré l’équipe, puis nos 14 compagnons de voyage. Ensemble, nous allions nous réveiller à 6h du matin, plonger, manger, siester, puis répéter 19 fois sur 5 jours. I-DÉ-AL! Nous avons franchement eu beaucoup de plaisir, entre les magnifiques découvertes sous l’eau, et les belles discussions sur le pont le soir, une bière à la main. Car on ne sait jamais sur quel groupe on tombe, tant guides que voyageurs : l’ambiance peut nous correspondre ou, au contraire, moins nous plaire. Mais là vraiment, c’était parfait. Et les plongées étaient vraiment mangifiques, nous faisant longer ou traverser des forêts de coraux, ou nous enveloppant d’un banc de poissons tellement dense que la lumière peine à se rendre à nous.

14 au 17 avril : Phuket

Afin de laisser passer le mal de terre quelques jours, nous nous sommes rendus dans la vieille ville de Phuket. La région de cette dernière est grande et inclut plusieurs plages diverses, et plusieurs ambiances diverses également. On peut donc passer du “familial, calme et propret” au “complètement déluré, fêtard et certainement réservé aux adultes avertis”. Sur cette île se rencontrent donc un peuple chaleureux et souriant, ainsi qu’une industrie du tourisme bien développée. C’est une cohabitation qui m’a semblée parfois paradoxale. La vieille ville, de son côté, nous aura surtout permis de profiter de la culture, des canaux, des couchers de soleil et de la délicieuse nourriture thaï.

17 au 21 avril : Koh Lanta

Hop, on change d’ambiance! On quitte les rues et les marchés de nuit noctures bondés, on rejoint maintenant l’ambiance de vacances. C’est ici que l’on rejoint Marc et martin, dans le calme et la chaleur. Nous sommes quand même au Sud de l’île, sur la baie de Kantiang, donc loin du port d’arrivée qui est au Nord de l’île. C’est donc petit, quelques restos sont disponibles, mais l’ensemble ferme relativement tôt. Après 22h, il peut ne rester qu’un seul bar d’ouvert. C’est donc réellement pour relaxer que l’on vient se poser ici. Mais j’aime bien ce type d’ambiance : on finit par avoir quelques habitudes et se sentir chez nous. Et le coucher de soleil dans la baie vaut le détour.

21 au 25 avril : Bangkok

Nous retournons alors vers l’animation de la ville, au coeur de Bangkok. On traîne la chaleur avec nous, mais nous aurons maintenant l’occasion de marcher longtemps, de visiter palais et temples. Et de retrouver beaucoup de touristes, parfois concentrés dans certains attraits spécifiques.

First off, traveling in a “normal” car has several advantages:

1. cheap to buy;
2. low fuel consumption;
3. easy and inexpensive to repair;
4. doesn’t attract attention (we had zero trouble with police or locals throughout the entire trip);
5. easier to sell once you reach your destination (if you’re doing a one-way trip);
6. cheaper to ship across the Darien Gap (see Passing a vehicle from Panama to Colombia or the opposite (across the Darien gap));
7. lighter, so easier to extract if you get stuck.

Getting there does take some preparation. Here are a few tips to be ready for most situations:

1. Pick a reliable, common brand — meaning Japanese or Korean. Our Pontiac Vibe was actually a rebadged Toyota Matrix and shared most of its parts with the Toyota Corolla, an extremely robust and popular vehicle throughout the Americas.
   1. Avoid Subarus, as they’re rare in South America (except in Chile). Their AWD might seem appealing, but if you break down, good luck finding parts.
2. Don’t pick a vehicle that’s too recent. Very modern cars are mechanically and electronically complex, parts are harder to source, and they require expertise you won’t find in a small village in the Andes.
3. Make sure you have decent ground clearance — roads are often rough. Mid-trip, we had our car lifted by an inch (2.5 cm), a fairly cheap operation that local mechanics are used to. After that, we cleared everything without scraping.
4. Bring a real spare tire, not just a puncture repair kit like modern vehicles often come with. Tires can literally blow out. A patch is useless if your tire is split open.
5. It gets hot — A/C is a must.
6. Fit winter or all-terrain tires. We did the trip on summer tires, but better grip in dirt and mud would have spared us several scares and one off-road excursion.
7. Pack the following gear:
   1. a tow strap in case you get stuck;
   2. a shovel;
   3. traction boards;
   4. a fire extinguisher and a warning triangle;
   5. some wire to tie up your exhaust if it breaks loose (North American cars are rusty…).
8. It’s always a good idea to carry an extra jerry can of gas. Stations are frequent, but they can run dry (especially in Bolivia).
9. If you leave gear strapped to the outside of the car, secure it with zip ties to make theft less convenient.
10. If your car only has a rear license plate (as is the case in Quebec and a few US states), make a laminated copy of the plate and mount it on the rear (moving the original to the front, so agents see it first when passing checkpoints). Police pulled us over countless times because we had no front plate. It never ended in a bribe, but the fewer reasons they have to stop you, the better.
11. Automatic or manual? My preference is manual: more robust, more reliable, and better control in poor road conditions. Either way, you can fake a kind of traction control by working the throttle and brake at the same time to lock up the differential if a wheel spins.
12. Swap your headlight bulbs for high-output LEDs. When you’re driving at night, it helps spot the guanacos standing in the middle of the road.
13. Pick a vehicle roomy enough to sleep in if needed. In the mountains and in Patagonia, weather conditions can be harsh.

Finally, 2WD or 4WD, ask locals about road conditions. If you see small cars heading the same way you are, it’s usually a good sign. The iOverlander app is also a huge help — get a subscription and contribute your own impressions on campsites and roads.

Happy adventuring!

Tout d’abord, voyager avec une voiture « normale » confère plusieurs avantages :

1. peu chère à l’achat ;
2. consomme peu d’essence ;
3. facile et économique à réparer ;
4. n’attire pas l’attention (nous n’avons eu aucune embrouille avec la police ou les locaux de toute notre traversée) ;
5. plus facile à revendre une fois rendu à destination (si vous faites un aller simple) ;
6. traversée du Darien moins coûteuse (voir Passer un véhicule du Panama vers la Colombie ou vice-versa (au travers du Darien)) ;
7. plus légère, donc plus facile à sortir du pétrin si vous vous enlisez.

Y arriver demande un peu de préparation quand même. Voici quelques conseils pour être paré à la plupart des situations :

1. Choisissez une marque fiable et commune, donc une japonaise ou une coréenne. Notre Pontiac Vibe était en fait une Toyota Matrix rebadgée et partageait la majorité de ses pièces avec la Toyota Corolla, un véhicule extrêmement robuste et populaire partout dans les Amériques.
   1. Évitez les Subaru, car elles sont très rares en Amérique du Sud (sauf au Chili). Leur traction intégrale peut sembler intéressante, mais si vous tombez en panne, bonne chance pour les réparer.
2. Choisissez un véhicule pas trop récent. Les voitures très modernes sont mécaniquement et électroniquement compliquées, les pièces sont plus difficiles à trouver et elles demandent une certaine expertise pour les réparer, expertise que vous ne trouverez pas dans un petit village des Andes.
3. Ayez une bonne garde au sol, car les routes sont souvent cahoteuses. En cours de route, nous avons fait lever notre véhicule de 2,5 cm, une opération somme toute peu coûteuse et à laquelle les mécaniciens locaux sont habitués. On passait partout sans frotter par la suite.
4. Ayez une vraie roue de secours et pas juste un kit pour réparer les crevaisons, comme c’est fréquemment le cas de série sur les véhicules modernes. Les pneus peuvent littéralement exploser. Une rustine ne vous sera d’aucune utilité si votre roue est carrément fendue.
5. Il fait chaud : la climatisation est un must.
6. Installez des pneus d’hiver ou tout-terrain. Nous avons fait le trajet avec des pneus d’été, mais une meilleure adhérence dans la terre et la boue nous aurait évité plusieurs frousses et une sortie de route.
7. Partez avec les équipements suivants :
   1. un câble pour vous faire tracter si vous vous enlisez ;
   2. une pelle ;
   3. des traction aids (plaques de désensablage) ;
   4. un extincteur et un triangle de sécurité ;
   5. du fil de fer pour attacher votre échappement s’il se casse (les voitures nord-américaines sont rouillées…).
8. C’est toujours une bonne idée d’avoir un bidon d’essence supplémentaire. Les stations-service sont fréquentes, mais elles peuvent parfois être à sec (surtout en Bolivie).
9. Si vous laissez des équipements attachés à l’extérieur, sécurisez-les avec des attaches rapides (tie wraps) pour diminuer les chances qu’on vous les vole.
10. Si votre voiture n’a des plaques d’immatriculation qu’à l’arrière (comme c’est le cas au Québec et dans quelques États américains), faites une copie plastifiée de votre plaque et installez-la en arrière (en déplaçant l’authentique à l’avant, pour qu’au passage des contrôles les agents puissent la voir en premier). La police nous a arrêtés un nombre incalculable de fois parce que nous n’avions pas de plaque avant. Ça ne s’est jamais terminé en pot-de-vin, mais moins ils ont de raisons de vous contrôler, mieux c’est.
11. Automatique ou manuelle ? Ma préférence va vers la manuelle : plus robuste, plus fiable et meilleur contrôle en mauvaises conditions routières. Dans les deux cas, il est possible d’émuler une sorte de contrôle de traction en jouant de l’accélérateur et du frein simultanément, afin de bloquer le différentiel si une roue patine.
12. Changez vos ampoules de phares pour des LED haute puissance. Lorsqu’on roule de nuit, ça aide à voir les guanacos en plein milieu du chemin.
13. Prenez un véhicule assez spacieux pour pouvoir y dormir au besoin. En montagne et en Patagonie, les conditions climatiques peuvent être rudes.

Finalement, 2×4 ou 4×4, renseignez-vous auprès des locaux sur les conditions routières. Si vous voyez de petites voitures circuler dans la direction où vous allez, c’est généralement bon signe. L’application iOverlander est aussi d’une grande aide. Prenez un abonnement et contribuez vos impressions sur les sites de camping et les routes.

Bonne aventure !

Sydney – 31 mars au 3 avril

Ce qui est bien lorsque nous n’avons pas d’attente, c’est que tout est possible par la suite. L’Australie n’était pas sur ma liste. Pourtant, plusieurs personnes nous en avaient parlé très positivement, mais je n’avais simplement pas l’appel. Je me gardais la région pour plus tard, un jour. Nous avons choisi le quartier de Newtown comme résidence temporaire, et le choix aura été parfait! De la bonne bouffe, des gens plein les rues, une effluve de liberté transportant des couleurs et des sourires, marqués par la mode et l’art, la jeunesse et les possibilités. Et en s’éloignant un peu du quartier, nous avons continué d’apprécier la ville. Si facile à arpenter, il y a toujours quelque chose à voir. Franchement, un endroit fort accueillant.

Singapore – 4-8 avril

Depuis notre retour en voyage, nous avons été choyés par l’abondance des saveurs. Tant à Fiji qu’à Sydney. Le goût du riz blanc des Amériques commence à se dissiper tranquillement. Mais à l’arrivée à Singapore… Ooohhhhh, l’importance de se contenir et de se tempérer. Nous avions un enjeu : trop d’envies culinaires, pas assez de repas dans la journée. À un point tel que parfois, nous prenions deux repas partagés pour mieux s’étendre sur les différents territoires. Notre première journée, nous avons déjeuné japonais, dîné indien du Sud, puis soupé chinois. MI-AM! Lorsqu’un repas se termine, on planifie non seulement le suivant, mais ceux des prochains jours : ne rien oublier, ne rien manquer, tout manger! C’est donc en butinant d’un resto à l’autre que nous avons procéder à notre visite de cette cité-état, l’une des trois sur terre, avec Monaco et le Vatican.

Ce qui fait que l’offre alimentaire est halucinante à Singapour, c’est la diversité, la quantité, et les prix. J’ai mangé pour 2.50$, et ce avec délectation, et avec mes doigts. Comme dit Antoine, le bonheur économique est important. Et comme la ville est remplie de grandes tours d’habitation pour loger ses 6 millions d’habitants, les rez de chaussée sont souvent occupés par des cours alimentaires (appelés ici des Hawkers centers). Selon des stastistiques glanées sur le web, 62% à 77% des singapouriens mangent au moins un repas au restaurant, à tous les jours. Parce que, pourquoi pas, quand c’est plus facile et moins cher..! Nous sommes bienheureux : notre voyage culinaire est officiellement commencé et ne se terminera pas avant notre retour!

Outre la nourriture et ses gens, Singapore est emplie d’immeubles, certains bien classiques, d’autres plutôt créatifs, conférant à la ville un style bien unique.

Nous avons donc pu profiter de cette ambiance des Fêtes en février, comme si l’on souhaitait reprendre un petit retard. Et nous nous sommes délectés de chaque petit moment que cette période nous a offert. Suffisamment pour susciter une petit émulsion voyageuse. Car après des mois de vagabondage américain, l’essouflement était palpable. Dû à la vitesse de traverse, à l’enfilade des paysages et des nouveautés, à l’accumulation des kilomètres comportant le défi de deux voyageurs gourmands qui ne veulent rien laisser dans l’assiette. Alors qu’à notre arrivée au Québec, il ne semblait plus me rester une miette d’appétit pour le voyage, au fil des semaines je recommençais à toucher à ce divin sentiment : la faim d’ailleurs. Je savais qu’elle allait revenir, cette faim, elle le fait toujours, alors je profitais tranquillement du moment présent en l’attendant.

C’est donc, fidèles à nos habitudes, quelques jours seulement avant notre second départ que nous avons assis nos plans. Ou en tout cas, la première destination de notre plan qui en comptera… plus, même si on ne sait pas exactement combien ni lesquelles! De mon côté, j’avais envie de poser les pieds en Océanie. Parce que les îles m’attiraient, d’une part, et puis en plus, nous n’avions jamais mis les pieds sur le continent, ni Antoine ni moi. Il s’agissait donc du seul continent, maintenant, que nous n’avions pas vu, alors que même l’Antarctique nous avait séduits. Cela peut paraitre banal de se donner un objectif du type “touchons à tous les continents”! Mais dans les faits, cela nous amènent parfois sur des recherches que nous n’aurions pas nécessairement faites autrement. Et, justement, nous avons trouvé des billets vraiment pas chers, un peu par hasard, pour les îles Fiji. Quand le hasard t’amène là… pourquoi chigner. Il faut dire oui! Afin de faciliter un peu les transferts d’avion et tout, nous avons pris une nuit à San Francisco.

San Francisco – 17 mars

Nous nous sommes donc envolés, Antoine, moi, et ma mère. Nous souhaitions nous rejoindre à un moment durant cette deuxième partie, sans savoir où et quand serait le plus optimal et finalement… elle aura fait comme nous et acheté ses billets à la dernière minute. C’est donc à la St-Patrick que nous déposons nos sacs en soirée, avant d’aller boire une pinte en l’honneur de l’Irlande. Le lendemain, notre vol était le soir donc nous avons pris toute la journée à marcher dans la ville, traversant ses magnifiques et diversifiés quartiers, reliant ses points d’attrait connus comme la rue en Zigzag, le pont ou le Chinatown.

19 mars : journée annihilée!

Nous sommes partis le 18 mars vers 23h, de San Francisco, en avion. Donc, reculant dans les fuseaux horaires jusqu’au premier sur la carte, pour changer de côté complètement et avancer d’une journée et arriver le 20 mars en matinée. Nous avons donc sauter la journée du 19 mars.

Nadi, Fiji – 20-22 mars

Nous arrivons, accueillis par de chaleureux “bula!”, et l’ambiance insulaire se fait déjà sentir. Le sourir des gens, le temps qui est plus lent, la chaleur, le soleil et les fleurs… pas besoin de plus à Fiji.

Lors de plusieurs de nos voyages, nous nous procurons des guides pour chaque endroit prévu, nous avons des listes d’impératifs, des attentes propres à chacun de nous quant aux activités, sites ou intérêts. Cette fois-ci, nous mettons en pratique, par défaut, la bonne vieille méthode à-la-va-comme-je-te-pousse. Peut-être parce que les derniers mois ont été plus chargés en organisation et en limitations logistiques. Et parce que nous avions certains référents parsemés tout au long des Amériques. Actuellement, nous sommes donc relativement peu informés sur la culture et la réalité des gens qui nous accueilleront. Cela peut se vivre tant comme un manque de connaissance, mais aussi comme une disposition complète à recevoir sans filtre. C’est donc avec étonnement que nous avons découvert qu’une très grande diaspora indienne vit aux îles Fiji. Avec elle s’invitent notamment les temples hindous colorés et la nourriture si gouteuse et diversifiée que l’on trouve en Inde.

Nous restons dans la région de l’aéroport de Nadi, comme point de départ avant de voir ce que l’on souhaite visiter pour la suite.

Pacific Harbour (sud de l’île principale, Fiji) – 22-27 mars

Notre choix s’arrête sur ce petit coin, au Sud de l’île et à environ 4h de bus, puisqu’il nous permet d’éviter bateau et avion, d’une part, et que des plongées renommées s’y trouvent. C’est donc dans un petit complexe de time share, sur le bord d’une longue plage, que nous posons nos sacs. Nous avons la possibilité de profiter du soleil matinal de notre balcon, puis d’arpenter la plage baignés dans le soleil chaud de l’après-midi. Parmi toutes ces relaxantes activités, Antoine et moi partons à la conquête des fonds marins. Deux premières plongées avec les requins, qui auront été une expérience quand même surprenante. Guidés par un ex-policier états-unien, dans une ambiance quasi militaire, nous sommes descendus sous l’eau dans une réserve marine afin de regarder un banc de requins se nourir d’immenses poissons. Surprenante, l’expérience, disais-je, mais au final très excitante et sortant de l’ordinaire. Un peu comme d’être assis devant un écran géant, mais en pouvant goûter l’eau salée et profitant de l’apesanteur relative dans l’eau. Suffisant pour faire s’esclaffer et tenter de sortir un semblant de “wwwoooowww” au travers de son détendeur. C’est également l’occasion de jeter un oeil rapproché sur ces immenses poissons, et détailler leurs dents, leurs nageoirs, et, malheureusement, comptabiliser la proportion portant au coin de leur gueule, un hameçon rouillé.

Quelques jours plus tard, nous sommes allés plonger dans un autre secteur, afin de voir les coraux cette fois-ci. Ma mère était avec nous également, pouvant en profiter en apnée. Les couleurs variées et l’abondance de poissons offre une expérience magnifique. Car les îles Fiji sont surnommées la capitale mondiale du corail mou. À chaque plongée, on transporte avec nous le sentiment de flotter dans des forêts lumineuses qui pourraient inspirer le monde d’Avatar.

Naisoso Island – 27 mars

Nous revenons dans la région de l’aéroport de Nadi afin d’accompagner ma mère, qui quitte Fiji. Antoine et moi passons donc une nuit sur cette petite île entre l’aéroport et la marina d’où nous quitterons le lendemain matin pour notre prochaine destination. Nous avions choisi cet endroit pour la proximité, et le faible coût. Nous nous sommes retrouvés dans un espace qui semblait hors de Fiji : il s’agit d’un rassemblement d’immenses villas luxueuses, que l’on dirait peu habitées. Et l’on loue les chambres de certaines de ces villas aux visiteurs. C’est donc une petite banlieue cossue, où seules quelques notes de musiques provenant des festivités de la ville, plus loin sur la côte, parviennent.

Yasawa islands (plus spécifiquement Naukacuvu Island – 28-31 mars

Au petit matin, hop, sortis du lit rapidement afin de savourer l’excitation de prendre le bateau vers 8h pour les îles Yasawa. C’est d’ailleurs dans cette région que les deux films Le lagon bleu ont été tournés. Notre hôtel, un regroupement de plusieurs cabanas, était parfait pour passer quelques jours à relaxer, sans s’ennuyer. Vous l’aurez deviné, encore une fois il y avait de la plongée au menu! Sinon, quelques activités sportives, de la nage sur la plage parmi les poissons et les coraux. Ou encore se prélasser dans la piscine avant le souper. Nous avons bien apprécié ce petit moment, qui aura bien terminé notre aventure aux Îles Fiji.

La suite

Je suis en retard dans la tenue de notre journal de voyage, parce que l’on avance vite! Depuis Fiji, nous avons fait quelques arrêts et sommes maintenant en Thailande. Peut-être que le calme ici me permettra de me mettre à jour… à suivre!

Comme j’ai commencé à aborder dans ma dernière communication, nous sommes sur nos derniers milles de roadtrip, littéralement, au coeur de l’Amérique. C’est par ailleurs ironique de faire le continent au complet, à un moment où sa place dans le monde, sa constitution politique et son unité (ou absence de) est un sujet suffisamment brûlant pour se retrouver jusqu’au Super Bowl… M’enfin… nous avons affiché notre voiture, à donner par ailleurs, et nous conversons avec plein de gens pour transmettre des informations, répondre aux questions, évualuer les possibilités. C’est que le transfert de propriété de véhicule dépend de tellement de facteurs, comme la nationalité du vendeur, celle de l’acheteur… et celle du véhicule. Et puis, le pays de transaction, les intentions de l’acheteur, la durée du voyage, les destinations… la météo et la couleur des murs de la pièce dans laquelle on signe a sûrement un impact aussi, c’est dire à quel point c’est complexe.

Parallèlement à cette paperasserie, nous planifions nos dernières destinations: Uruguay et Paraguay, parce que pourquoi pas, une fois dans la région. Et tant qu’à faire, peut-être un bout de Brésil, vu que certains acheteurs y seront? Ok. Rajoutons à la paperasserie, demandons un visa pour Audrey. Parce qu’Antoine peut utiliser sa nationalité française et, du coup, entrer sans visa.

15 au 18 février – Montevideo, Uruguay

Nous quittons donc l’Argentine après notre traversée de cette dernière pour entrer en Uruguay. Notre objectif est surtout la capitale, puisqu’elle est relativement proche et que nous aimons bien les grandes villes. Nous aurions pu aller sur la côte, dans certaines régions balnéaires, ce qui nous aura été vivement recommandé, mais nous avons fait à notre tête..! Rendus dans la capitale, c’était tout de même cocasse et nous avons pu mesurer le poids des raisons pour lesquelles on nous recommandait la côte. En fait, c’est une semaine de carnaval et de congé d’été, alors pas mal tout le monde a quitté le milieu urbain pour les plages. Beaucoup de boutiques et de restos sont fermés. Mais ceux qui sont restés vont à la plage qui borde la ville, pour se faire griller, courrir ou pêcher. C’est donc une ambiance ralentie. Dans tous les cas, on boit un maté, cette motte de feuilles tassée dans une petite tasse faite d’une calebasse, un fruit dont l’écorce séchée ressemble à une petite gourde. Cette motte qui emplit la calebasse est régulièrement arrosée d’un peu d’eau chaude, que l’on boit à coup de quelques gorgées, nécessitant donc de trimballer un thermos d’eau chaude. Si le café est un incontournable chez nous, avec nos petites terrasses et petits cafés, je sens que l’on n’atteint pas le niveau de révérence que l’on porte ici au Maté. En Uruguay et en Argentine, il est intégré à toute activité, dans des contextes que deux petits Québécois peuvent trouver cocasses. TOUT LE MONDE se promène avec leur tasse et leur thermos. Même pas dans le sac à dos qu’ils portent, ne-non, le thermos sous le bras ou dans un petit sac de cuir en bandouillère spécialement conçu à cet effet. Parfois en courant, parfois en trekkant (pour vrai), en travaillant au resto, à la station service, arrêtés sur le bord de l’autouroute, partout. Cela dit, sa consommation est une tradition devenue sociale, également, rapprochant les gens dans un cercle de chaises de camping : le bonheur de passer du temps en famille ou entre amis est simple. C’est donc parmi tous ces gens en mode vacances, que nous avançons en Uruguay. La ville n’est pas déplaisante, et on ne peut qu’imaginer qu’elle est d’autant plus dynamique lorsque les gens l’habitent et la font vivre.

18 février – sur la route

J’avais remarqué, durant notre route en campagne, que la chaussée était très régulièrement traversée par des bestioles surprenantes. J’ai l’habitude de voir un écureuil, un oiseau, un chat, un chevreuil… et depuis quelques mois, un guanaco, un ému ou un renard. Qu’ajoute-t-on maintenant? Des mygales. ce que les anglophones surnomment des “tarentulas” et que l’on appelle à tort des tarentules. Appelez ça comme vous voulez, c’est une araignée de la grosseur d’un bébé chat. T’sais, quand tu peux l’apercevoir marcher de ton poste de conducteur d’une voiture qui va à 110 km/h? Brrrrrr…… Le truc, c’est que depuis quelques jours, depuis ma prise de conscience de la présence de ces trucs dans l’environnement, je redoute juste un petit peu le camping qui, je sais, est planifié en soirée le 18 février, pour couper notre route vers le Paraguay. Lorsque nous nous sommes arrêtés dans un “camping” (attention, ici un camping peut vouloir dire “emplacement à BBQ familial”), le propriétaire de l’endroit nous invite chaleureusement à poser notre tente où l’on veut bien sur son terrain, nous montre ses toilettes, lavabo, grill. Pendant que l’on discute, une mygale s’approche et se retrouve dans un jeu qu’elle ne souhaitait certainement pas : le chien et les deux chats de la place se mettent à l’asticoter à coup de petites pattes et de museau. Oh boy. Déjà que toutes les sauterelles, coquerelles et autres insectes qui me sautaient sur les mollets depuis notre arrivée m’invitaient gentilement à me gérer (lire ici “testaient ma capacité à ne pas décompenser pour conserver l’apparence d’une personne en contrôle de ses émotions”), la mygale m’a donné un petit coup additionnel…! Je m’imaginais me réveiller la nuit, le filet de la tente couvert de mygales, comme si Aragog et sa gang me prenaient d’assaut. Mais bon, j’ai finalement quitté le monde fantastique d’Harry Potter et repris une pente positive : parce que si tous les insectes sont plus gros ici, les crapeaux aussi! Et ça, j’adore, alors d’en voir un de la grosseur d’un chiot golden retriever m’a redonné le sourire. Surtout qu’à sa grosseur, il devait en manger des gros insectes. Ce fut donc notre dernière nuit de camping dans tout ce voyage, que nous avons passée au chaud (faisait quand même 42 degrés durant le jour…),… Antoine a eu un petit regain de nostalgie, nous sommes repartis une pe-peine au coeur.

18 au 23 février – Asunción, Paraguay

Un peu tout ce que nous lisions sur le Paraguay, et tout ce que nous transmettaient ceux à qui nous parlions, se résumait à un même fil conducteur: c’est un peu plate, y’a rien à voir, pourquoi vous allez là. Laissez-moi être en désaccord. Déjà à notre première soirée, j’aimais bien la ville (qui est collée à la frontière). Plusieurs belles maisons avec une architecture inspirante, une ambiance relaxe… plusieurs hôtels offrent une piscine afin de faire face aux grandes chaleurs, et l’offre de restos et bars est intéressante et diversifiée. Il demeure que je n’en aurais pas nécessairement fait une destination unique pour un voyage en partant de Montréal, mais j’ai été agréablement surprise (et satisfaite) d’y passer.

Un de mes coups de coeur de la ville fut la visite du cimetière. Ces derniers sont souvent des attraits touristiques dans de nombreux pays et grandes villes, Asunción ne fait pas exception. On y pénètre avec calme et réserve, pour prendre conscience que certains font l’inverse. Car si au premier oeil les petites et grandes dernières demeures se dressent bien rangées les unes au côté des autres, certains passages nous amènent là où le temps et les pilleurs ont laissé leur trace. Plusieurs caveaux sont défoncés, sinon la majorité, montrant au regard du passant les cercueils renversés, et parfois la personne qui y avait été déposée respectueusement par sa famille des décennies et même siècle auparavant. Et cette malheureuse action semble ne pas avoir été unique, ou rare, vu la proportion des chappelles funéraires et caveaux que nous avons retrouvés dans le même état. Nous avons tout de même été surpris, puisqu’à chaque endroit où nous posons les pieds, peu de caractéristiques ont un impact sur le respect qui est naturellement décerné aux lieux de sépultures. Pas la religion, ni la culture, ni le niveau de vie : la mort demeure un sacré partagé collectivement par l’Humanité. En même temps, je suis tout à fait consciente de la naïveté dans laquelle baigne cette dernière affirmation, l’Humanité ayant tout autant prouvé son inhumanité à de trop nombreuses reprises face à la mort, d’autrui bien entendu. Nous avons tenté de trouver des hypothèses qui pourraient avoir mené des gens à agir ainsi, et en sommes arrivés à la conclusion que la recherche de bijous et de dents en or était la plus plausible.

Car si le pays est considéré actuellement comme l’une des économies les plus stables de l’Amérique latine, elle ne l’a pas toujours été. Elle est par ailleurs passée par des années de libéralisation financière mal supervisée, ayant mené à des crises bancaires rapprochées. Au cours des deux dernières décennies, des réformes importantes auraient été menées, explicant la situation de stabilité actuelle. L’ambiance dans la capitale en est le reflet : les grandes marques et grandes chaînes sont bien présentes, et l’on ne se cache pas pour inviter les grandes richesses des pays voisins à investir. Par un petit condo luxueux ici,  et une offre de grands restaurants là, et hop, on attire.

Finalement, après nous être promené un peu dans la ville, avoir bien mangé et avoir finalisé notre paperasserie, l’envie de s’en aller s’est faite plus présente, et l’appel de la maison du même coup. Comme nous avons trouvé une solution rapidement pour la voiture, nous avons donc décidé de conserver mon visa Brésilien pour une autre occasion, nous disposons quand même de 5 ans pour l’utiliser. Alors en moins de quelques heures, plus de voiture, décision prise, bagages faits, billets de retour achetés. Même notre famille l’a appris un peu sur le tard, occasionnant parfois des “hein, vous revenez dans quelques heures??”. Alors oui, une petite pause pour préparer la suite!

Au moment où j’écris ces lignes, nous voilà repartis pour l’Asie, deuxième phase de notre voyage.

Même si notre escale au Québec n’aura duré que trois semaines, j’ai l’impression qu’une éternité s’est écoulée depuis notre retour d’Amérique du Sud. Le phénomène est-il attribuable à ce dépaysement que l’on ressent après avoir quitté son quotidien depuis si longtemps? C’est probable. Lorsqu’on est en mode découverte, le cerveau redevient sensible à tout ce qui l’entoure et l’on devient bien plus conscient de tous ces petits détails normalement ignorés. Loin de la routine, le temps retrouve sa pleine ampleur et s’en voit même dilaté, car c’est la mémoire qui nous donne la mesure des jours qui passent.

Entre Montréal et Ushuaïa, il s’en est formé des souvenirs; assez d’ailleurs pour me donner l’impression d’être parti depuis des années. Tant de pays visités (certains plus que d’autres), tant de rencontres, tant de paysages… Les Amériques sont immenses et diverses. On en prend mal la mesure en regardant nos cartes.

À ce sentiment de voyage se sera superposé l’aventure et le défi, car se rendre à l’extrémité sud de notre continent en 7 mois en aura été tout un. En rétrospective, c’était ambitieux, mais nous y sommes arrivés quand même. Avec plus de temps, nous nous serions certainement arrêtés davantage, mais compte tenu du temps imparti, il fallait avancer. Plus qu’en mode visite, nous étions en mode road trip.

En ce qui me concerne, le travail aura ajouté un niveau de difficulté supplémentaire. Initialement, je m’étais donné comme objectif trois heures par jour. La promesse aura été tenue, mais au prix de nombreuses frictions et de beaucoup de stress. Devoir constamment passer du mode besogne au mode voyage, entrecoupé de réunions, est quelque chose d’éreintant. Travailler des heures durant dans un véhicule en mouvement, même sans mal des transports, fatigue bien plus qu’être confortablement assis à son bureau chez soi. J’aurais volontiers fait l’économie de toutes ces contraintes, mais je n’avais pas le choix.

Une chance d’ailleurs qu’Audrey a pris la relève du journal de voyage. Fidèle à son poste, elle vous en aura fait un récit riche en aventures et en émotions, avec une plume radicalement différente de la mienne.

La page de la première phase du voyage maintenant en train de se tourner (il manque quand même une publication), nous voilà donc dans les airs, en route pour l’Asie. Bien franchement, nous avions tous deux très hâte à cette partie. L’Amérique du Sud est intéressante, certes, mais elle n’a pas la profondeur et la richesse de l’Asie. Elle n’a pas non plus son attrait gastronomique. Certains se demanderont alors pourquoi nous n’y sommes pas allés une année entière. Pour la simple raison que toute la planète vaut la peine d’être explorée et que l’Amérique, c’est notre continent. Il faut donc le comprendre et le vivre; le voyage est une bonne manière d’y arriver.

Dernières chroniques automobiles

En fait d’aventures mécaniques, il ne s’est pas passé grand-chose. Notre seule crevaison du voyage est arrivée au Chili (contre 12 lors de notre périple vers l’Asie Centrale).

Pas non plus d’embûches majeures. Nous sommes restés coincés dans le sable environ deux heures près de la frontière entre le Chili et la Bolivie, parce que nous avions tenté d’emprunter un petit chemin vers un cratère volcanique. Ayant mal évalué la surface de la route, la voiture est restée prise. Par chance, nous avons trouvé non loin des planches suffisamment solides pour supporter le véhicule et, méthodiquement, quelques dizaines de centimètres à la fois, nous avons pu manœuvrer hors de cette fâcheuse situation. Après l’incident, j’ai demandé à mes parents de m’apporter des aides de traction et j’ai acheté une pelle — qu’on s’est fait voler quelques semaines plus tard.

Un autre tronçon de route nous aura donné du fil à retordre : los 73 malditos entre El Chaltén et Bariloche sur la Ruta 40. Pavée sur toute sa longueur en théorie, ces 73 kilomètres sont toujours en terre battue en raison de conflits avec les estancias avoisinantes. Sans la pluie tombée la veille, nous n’aurions pas eu de problèmes, mais lors de notre passage, la chaussée s’était transformée en un mélange de terre glaiseuse — le genre qui colle à tout et réduit quasiment à néant toute traction. Nous avions si peu d’adhérence que dans les dix premiers kilomètres nous avons fait une sortie de route, heureusement sans dégâts. Je n’ai pas la prétention d’être un conducteur hors pair, mais je dois admettre que tant d’hivers passés à conduire dans les tempêtes québécoises m’ont donné une bonne dose d’expérience sur chaussée glissante. Il aura fallu trois heures d’habile jeu d’embrayage, de patinage contrôlé et une bonne dose d’adrénaline pour retrouver le pavage. À plusieurs reprises nous sommes passés à deux doigts de rester coincés, mais nous étions prêts à cette éventualité : j’avais un câble de remorquage et assez de vivres pour tenir quelques jours si nécessaire. Aurions-nous dû rebrousser chemin? Tous les conducteurs croisés — en 4×4 — nous avaient déconseillé de nous engager, mais le détour nous aurait rallongé de trois jours. Il fallait donc prendre le risque.

Au final, notre pari d’effectuer Montréal–Ushuaïa en simple véhicule à deux roues motrices aura été un succès. Ayant trouvé peu d’informations sur le web avant notre départ, je compte consigner mes impressions dans une publication séparée, en espérant qu’elle sera utile à de futurs aventuriers.

Se débarrasser de notre véhicule en fin de périple aura demandé quelques efforts, car importer un véhicule dans un pays d’Amérique du Sud est à toutes fins pratiques impossible. Il ne nous restait que l’option de le donner à un étranger, ce que nous avons pu faire au Paraguay. Notre fidèle Pontiac Vibe continuera donc ses aventures avec son nouveau propriétaire : un Québécois rencontré par hasard sur une terrasse d’Asunción. En espérant qu’elle lui rende de bons et loyaux services!