2018年２月21日（水）。平日の休みが取れたので、初めての平日御岳ボルダリングを敢行しました。さすが平日。AM9:30という若干寝坊気味な到着時間でもセブンイレブン裏の駐車場はガラガラ。駐車場から見下ろす溶けたソフトクリーム岩周辺もソロクライマーが１名見えるばかり。休日もこれだけ空いていると触り放題なのに・・・。３日前に湯河原で指皮を失ってしまったので、やり残しの１級課題を「鵜の瀬橋エリア」を中心に攻める予定で訪れました。

「猫砂」１級　砂箱岩

　ハイボールというくくりで良いと思われるランディングが悪い課題。スタートから核心部まではドガバの連続で安心感があるのにもかかわらず、高度が増すにつれカチばかりになります。リップ取りが核心で、あの高度感でのデッドポイント、ランディングの悪さで１級というグレーディングかと思われます。難しいムーブはなく、基本的なダイアゴナル、デッドポイントができれば技術・フィジカルも求められる強度自体は低め。リップは場所を間違わなければドガバ。リップ以降もドガバの連続（最後のガバが若干遠い）なので、高度の割に安心してマントリングできます。高度といいホールドといい絶妙で、悪すぎもしませんが、良くはない登りごたえ抜群のオススメ課題。１級にしては少し簡単かもしれません。

「命ください中央」１級　命ください岩

　前回の宿題となっていた「命ください中央」１級。黒本では２級表記になっていましたが、震災でなのか若干岩が川側に傾いたようで、「命ください中央」１級、「命ください右」初段はかなり辛くなったようです。１手課題のようでそうではない系。リップというリップはなく、マントリングは手がかかるところがほとんどない。返しきったあたりで左奥にガバがありますが、そのガバに手を伸ばす時には体が安定してしまっているのであまり意味はありません。明確なスタンスが一つしかなく、大きく分けて右足スタートか、左足スタートの２つのムーブが存在し、現在は左足スタートはかなりきつくなっていると思われます。意外に難しく、何度もトライしてようやく完登。一手の強度が高く、高度の割にヨレてしまいました。

「マミ岩」

　前々回３級を登って楽しかったので、今回はＳＤで繋げて２級にトライ。一撃で終わらせて「マミ岩階段」１級（現行トポでは２級）に移行するつもりが・・・。ヨレているのか単純に課題が難しいのかはわかりませんが、全然できない（汗）。３級のスタートに辿り着いてもそこからの３級がヨレて繋がらない。。。ここで、ジムの先輩クライマーＹ岡氏と遭遇。「マミ岩の２級ＳＤ２本はその辺の１級より悪いよー！俺も丸１日かかっちゃった」とのこと。やっぱ悪いんだーと思いながら、撤退を決断。ほんとは「猫砂」「命ください中央」「マミ岩階段」をサクっと登って「忍者返し」を触る予定が早めの敗退・・・。やっぱ弱いなーと痛感する一日でした。

今日の収穫

　３日前の湯河原遠征のとき、気合いを入れすぎて痛みどめを通常の二倍の量を摂取してクライミングに臨みました。結果は惨敗！繋げるだけだった「桜花」１級にハマりにハマって結果敗退。それでヨレたのか「山女」１級惨敗、メインディッシュの「貴船」初段に轟沈、「パイプライン」初段には触るまで至らなかったという、一日を通して無残な結果を残してしまいました。その反省を教訓に、痛くても痛み止めは飲まないと固く心に誓い臨んだ御岳ソロボルダリング。痛み止めを飲まない代わりに腰と両肩から激しい痛みが伝わってくるものの、指先への力の伝達は良好で終日クライミングを楽しむことができました。

　やはり痛み止めを服用しすぎると神経の活動が鈍り、ワンテンポ遅れた動作になってしまうようです。痛みも全然ないので、故障にも気づきにくく、気付いた時にはもう手遅れなけがをしてしまいました。痛くても痛み止めを飲まないほうが賢明だということに初めて気づき、実感したので次回からも多少痛くても痛み止めは使わないということを肝に銘じたいと思います。

　2018年２月10日(土)。不意に午前中時間が空いたので急遽御岳ソロボルダリングへ。一人なので、アプローチルートを覚えるのを兼ねて山梨県から一般道で一路御岳へ。山梨県からは411号線ルートと高速道路ルートがありますが、高速道路でも１５分ほど短縮できるだけなので、どちらもさほど変わりません。車のナビが壊れているため、スマートフォンでgoogle先生にエスコートしてもらおうと思ったのですが、google先生は何故か高速道路に乗せたがる（汗）。一般道ルートを選択しナビを開始したにも関わらず、なぜか途中で高速道路ルートに変更され、いつの間にかＩＣに誘導されてしまうという珍事態が発生。google先生に愛想を尽かし、勘で411号線を東へ。単純なルートなので何も見ずに行ったほうが早かった（汗）。そんなこんなで到着までに３時間もかかってしまい、かなりのタイムロス。到着した時点での持ち時間は約２時間半。忍者返しを触りたかったものの安定の混み具合を対岸から確認し、鵜の瀬橋エリアを集中して攻略することに。

「立ち鵜」１級

　鵜の瀬岩の御岳では一番簡単だと言われている「立ち鵜」１級。ＳＤで「鵜」という初段になるのですが、こちらは御岳の初段では「モンキーポッケ」と並び、最も難しいであろうといわれています。確かに使用するホールドを見る限りクソ悪そうですね。到着するとその「鵜」を撃ってるツヨツヨクライマーが１名。軽く挨拶をして混ぜてもらったのですが、このクライマーの方がまた良い人でした。比べ物にならないくらい実力差があるのにもかかわらず、ムーブを一緒に考えてくれたり、様々なアドバイスをくれたり、何より、一手一手進むごとにメチャクチャ上げていただきました。「すごいっ!!」「素晴らしい!!」「あと少しですっ!!」「ガンバ!!」の連呼。こんなヘタレクライマーのためにここまで親身になっていただけるとは・・・。完登すると、「やったー!!やりましたね！すばらしい！！」と自分のことのように喜んでくださり、登れたことももちろんですが、その心意気に深い感動を覚えました。見ず知らずの貧弱クライマーの為にここまで気力を注げるとは。筆者も彼くらいのレベルに到達できるかわかりませんが、到達した時には彼のようなクライマーになっていたいものです。彼のお陰で短時間で攻略できた「立ち鵜」１級。簡単な１級かもしれませんが、筆者にとって忘れられない課題になりそうです。

「命くださいもっと右」１級

　お世話になったツヨツヨクライマーにお礼を言い、対岸の「命ください岩」に移動。ラインが単純明快な「命くださいもっと右」からトライ。初手が遠く感じますがデッドで難なくとれてしまい、取れたトライで完登。マントルがかなりブサイクなのですが、このブサマントルを家族に見せると爆笑だったので一番ブサく撮れた動画をアップしました。ブサマントル具合に鼻で笑ってやってください。このブサマントルは是非生で見てほしい（笑）。

「命ちょーだい」２級

　「命ください中央」１級を触ってみるものの、初手が止まらない（汗）。出しにくい＆止まらないでドハマリ。YOUTUBE先生に聞いてみてもできない。時間的に厳しくなってきてすぐ横の２級をサクっと終わらせて帰途に就きました。「命ください中央」は右足の使い方にコツがあるらしい。しかもこの岩以前よりも若干川側に傾いたらしく、川に面する「命ください中央」１級、「命ください右」初段はかなりワルくなったんだそうな。もともと初めて触る岩なので、以前を知らないのでなんとも言えませんが。

　2018年2月4日。人生二度目となる御岳。前回はチャートの洗礼を受け、思うようなクライミングにはなりませんでした。とにかくチャートに慣れることが先決ということで、少しでも多くの課題に触ることが今回の大きな目的。その目的を達成すべく、御岳に詳しいＭ本氏に連れて行ってもらいました。

「ゴブガリ」１級

とりあえずウォームアップということで、忍者返しの岩を対岸に眺めながら「ゴブガリ」１級へ。新トポで新たに掲載された課題で、「マルガリ」初段の右奥にあります。Ｍ本氏曰く「簡単な１級」らしいのですが、やっぱり筆者はドハマリ。なんとか回収できたものの、この岩に小一時間居てしまいました（汗）。Ｍ本氏いわく、「ゴブガリ」、「豚の鼻」、「立ち鵜」はオススメの１級だそうな。筆者でもワンデイで回収できたので、やはり簡単な１級なのでしょう。

「モンキーカンテ」オーストラリア岩

次に訪れたのが「オーストラリア岩」。グレーディングの割に悪いと言われている「モンキーカンテ」４級、「モンキーカンテ右」３級を触らせていただきました。「モンキーカンテ」４級はスタンスがほとんど無い・・・。「モンキーカンテ右」３級は新トポではカンテマッチスタートになっていますが、不可能に近かったので、ご一緒したクライマーと同じくセパレートスタートで。なんとかどちらとも回収できたもののバランシーで、チャートのスタンスに慣れるには良い岩だと感じました。「モンキーポッケ」初段はできる気がしなかったのでドスルー。

「豚のアゴ」初段

初手が止まらない（汗）

前回宿題になっていた「豚のアゴ」初段も触ってみましたが、初手がやっぱり取れずに敗退。しかし、ヒールフックのと初手の左手の引き付けのコツが分かってきたので次あたりは何とか行けそうな手ごたえが。

「忍者返し」１級

　今回のメインディッシュとなる「忍者返しの岩」に移動し、「忍者返し」を触ってみました。とは言っても本気トライとは程遠く、初手をどう出すかでモジモジしてしまいました。他の二段、三段クライマーは自然に出ていましたが、全く届かない（汗）。どうやらみんなが踏んでるスタンスを踏んでいくとリーチ的に無理ということが判明・・・。そういえば、他のクライマーが皆でかいことに気付く。スタンスを探すにしても、周りは本気トライをしている中で素人丸出しでスタンス探しは正直プレッシャーを背中で痛いくらい感じ、胸が痛かったです（笑）。そうこうしているうちにどんどんクライマーが増え、自分の「これだ！」というスタンスを探し出せたところであえなく退却。

段クライマーでごったがえす「忍者返しの岩」

　そんな中、Ｍ本氏は「忍者クライマー返し」二段を完登！！Ｍ本氏の気迫のクライミングには感動を覚えました。筆者もいつかはＭ本氏のように気合いと成果の結びついたクライマーになりたいです。Ｍ本氏によると、忍者返しの核心は「順番待ち」と「寒さ」だそうです（笑）。それはめっちゃわかるー！今度は平日にちゃんと触りに来ようと思いました。

コチラはその時のＭ本氏のトライ！

マミ岩

新トポのマミ岩中央４級のスタートが悪すぎる

　少し時間が余ったので、お隣の「マミ岩」を偵察に行きました。この岩は適度な高さで、６級からあり、忍者岩とはガラリと雰囲気が変わり、和やかなムード。左から６級、４級、３級と完登し、２級ＳＤを触ろうとしたころに雨が本降りとなり、撤収。新トポのスタートでは４級はかなり悪く、スタート核心！？しかし、ほかのクライマーはセパレートで登っているそうです。新トポに従うか、従来のスタートに従うかは人それぞれですが、新トポでスタートがマッチスタートになった課題が多く、ソフトクリーム岩の「凹角」３級や、オーストラリア岩の「モンキーカンテ右」３級なども従来セパレートスタートだったのがマッチスタートで掲載されています。単純なミスなのか、意図があってマッチスタートにしたかは定かではありませんが、多少の混乱はあるようです。段クライマーから言わせるならどっちでもいいんじゃね？ってなりそうですが、我々中級クライマーにとっては大事なところ。

　某ブログで拝見したことがあるのが下記の意見

「YOUTUBE」はトポじゃない。もし図解されているトポで、スタート位置が指定されているなら、それに従うべき。初登者の意思がトポに反映されているのだから初登者の意思を尊重して忠実にラインを再現しなければならない。

また、室井登喜男氏はこうも語っています。

スタートに迷ったら考えうる一番下からスタートすれば間違いない

・・・とは言っても課題としてのスタート位置は決まっていてほしいと思うのも人情。

　今回の御岳も成果は芳しくないものとなりましたが、これも経験と思ってこれからのクライミングに生かしたいと思います。チャートにも少しずつ順応し、シューズも浅草クライミング「TSURUGI」に絞れたところで新たな課題が浮き彫りになりました。以前から苦しんできたリーチ不足と基本的なムーブの引き出しの無さ。一朝一夕ではどうにもならないので、冷静にいろいろなムーブを試すしかなさそうです。筆者にとっての「御岳」攻略の最大のポイントは自分のスタイルに合ったスタンスをいかに拾っていくかになりそうです。

 2018年1月28日、筆者の人生初となる御岳に行ってまいりました。チャートを触るのも初で、クライミングシューズの選定にも迷いに迷いました。初御岳・初チャート・初三大クラシック、不安と期待でいっぱいで当日の朝を迎えました。大寒波襲来で筆者の自宅周辺はAM6:00で気温-7℃。御岳の雪の状態も気になりましたが、運が良ければ人が少ないだろうと期待して出発。ピラニア常連メンバーT梨氏・Ｗ辺氏・Ａ氏と合流して今日の課題を語りながら一路御岳へ。クライマーにとってこの移動時間も仲間となら楽しいひと時ですね。

初三大クラシックはド敗退!!

「デッドエンド」１級

デッドエンド

朝イチ訪れた岩はかの有名なデッドエンドの岩。この課題だけは予習して少しは戦えるだろうと思っていたものの、手も足も出ませんでした。スベルスベル。遠い遠い。ポッケ取り前の左足がすべって乗らない（汗）。核心に突入することなく撤収を決めました。その前に２～３級課題くらいは回収しようとトライしましたが、ここでまさかの事故が・・・。３級をサクッと登りましたが、スタートがどうやら違うということに気付き、動画を回して再トライ。トップアウト寸前に手がスリップしてリップから不意落ちし、背中を強打（泣）。治りかけていた腰が悲鳴をあげました・・・。完全に意気消沈し、撤収。

「丸こんにゃく岩」

　次に訪れたのが「丸こんにゃく岩」。デッドエンドとは打って変わって暖かい。春の陽気を感じました。日当たり良いせいか全く雪もありません。とりあえず「丸こんにゃく右」３級ラインにとりつく。っと言う間に一撃。なんと、旧トポでは１級のラインだそうな。デッドエンドの岩の３級のグレード感とは程遠い。

　気を良くして「丸こんにゃく中央」２級にトライ。丸こんにゃく右とはエラい違い。スタートホールド以外はかかるホールドが見当たらない。ということはここでマントリングするのかーと思いながら数トライ。指がへし折れるかと思いました。めっちゃお買い損の２級でした。

　指が死ぬほど痛いので、「丸こんにゃく左」２級はあきらめ、右端の６級ＳＤをトライ。一撃で終わらせるつもりがなかなかムーブがつながらず、この岩では一番数をうった様な気がします。ムーブが分かればサクッといけましたが、せめて５級にして欲しい課題でした。

「東峯園の岩」

　次はこの岩、後ろには激流が流れ少々怖く、日当たりも悪くて結構寒かったです。とりあえず「東峯クラック」３級。結構ヨレていましたが、一撃。御岳はグレード感のムラが激しいような・・・。

　その左隣の「無題」２級SDも数撃で完登。スタート足擦っているので撮り直しですね（泣）。やはりカンテ沿いの課題はバランシーで楽しいですね。でもやっぱりグレーディングのムラが。さっきの丸こんにゃく中央とは比べ物にならないくらい簡単なような・・・。

　「東峯園」初段ＳＤにもトライ。初手は出るものの、すぐに右のトウフックがヨレたのか決まらなくなってきて断念。

「溶けたソフトクリーム岩」

　最後にチョイスしたのは「溶けたソフトクリーム岩」。課題が多すぎてどれから手をつけて良いか迷いました。そんなところに助け舟。我が師匠のＭ本氏が偶然合流。いやーテンションあがりました。
Ｍ本氏のオススメで「豚のアゴ」初段にトライ。イケなくもない感じでしたが、なにぶんヨレがひどく、初手が止まらない。初手止めたところからバラしてみると難なくバラせたのに。ここでＭ本氏がさらに助け舟。「豚の鼻」１級もあるよ（^^）。スタート教えてもらうと、なんと２撃で完登！！しかし、事故で動画撮れていなかったので再登することに（汗）。そこからが長かった。鬼トライ数撃を経てやっと動画撮れたー（笑）。

ここで日も落ちたため終了。久しぶりに丸一日登った気がして、全身の痛みが心地よく感じるくらい充実感を感じました。

まとめ

　御岳の洗礼を真正面から受けた一日でした。まともにスタンスが拾えず、まさに上半身だけのパワークライミング。その中でも自分なりに収穫はあったので、何度も通ってチャートの感覚を身につけていきたいと思います。今回素晴らしいと思ったのが浅草クライミングの「TSURUGI」。スポルティバのフューチュラでは滑りまくってクライミングにならなかったのにTSURUGIにはき替えた途端スタンスを拾えるようになってきた。”マサツ”ソールはチャートでは使えるかも！今回お世話になったピラニアメンバー、筆者の御岳デビューにお付き合いいただいて大変ありがとうございました。この場を借りて御礼申し上げます。またよろしくお願いします。

浅草クライミング「TSURUGI」の記事：

浅草クライミング「TSURUGI」　クライミングシューズで唯一のMade in JAPAN

　湯河原幕岩梅林エリアのエリア内では一番下部に位置する「米粒岩」。この岩も比較的緩い課題が多いものの、限定やグレード変更などがあり、「日本ボルダリングエリア（上）」を見る限りではトライすることが難しいと思います。また、YOUTUBEでも限定やホールドの考え方がマチマチで本来のムーブやラインが曖昧になってきているようです。本来外岩の楽しみは人が使わない（or使えない）ホールドを自分で見つけて完登することが楽しみであるはずなのですが、湯河原の場合は初登者の意思を尊重して限定を守り楽しむのがこのエリアの楽しみ方だと感じました。今回は湯河原の中でも限定を加えてグレーディングを上げる典型的な岩の紹介と、限定情報を紹介します。

「米粒岩」湯河原幕岩　課題リスト

「米粒岩」北面

米粒岩１

• ①「米櫃」3級SD
• ①「米櫃」5級
• ②「左カンテ」5級SD

　米粒岩の左右のカンテを登る２本。①米櫃はシットダウンで３級、スタンディングで５級。トポでは３級としか表記されていないので注意が必要です。スタンディングのスタートはタナのようなガバスタート。シットダウンは人によってまちまちですが、スタンダードなのが上図の左手ポッケ、右手ピンチスタート。バランスの悪さを楽しむ課題。トップアウトは右側からいかないという暗黙の了解も存在します。最後はランジで決めるとジャスト３級。②「左カンテ」は左手カンテ、右手カチがスタンダード。カンテマッチスタートでもＯＫ。

「米粒岩」米蔵

米粒岩「米蔵」

• ③「米蔵」初段（限定）　左カンテ、中間部ガバカチ無
• ③「米蔵」２級（限定）　左カンテ無

　トポでは二段（限定）としか書いてありませんが、グレードダウンして現在では初段のようです。とあるジムのオーナーに聞いたところ、シットダウンで二段になるかもということでしたが確実な情報ではないので参考程度に。左カンテ無、中間部のガバカチを使用して２級、使用しないで初段というグレーディング。スタートはこれまた人それぞれですが、とりあえずスタンダードなスタート位置を記載しました。核心はそれ以降なのであまりこだわらなくてもよさそうです。

「米粒岩」東面

米粒岩　東面

• 「米粒」4級

スラブのテストピースだった課題。スタート位置が若干高いが、身長低めの方は乗り込みながらスタート。右カンテは限定。若干リーチ系のスラブ。リーチ短ければ初手が悪いところしか持てない。ムーブが分かってしまえばドストライクなスラブ４級。

まとめ

　情報が少なく、若干曖昧な部分が多いため間違いがございましたらご指摘いただけると幸いです。

　「ＧＲＡＳＰ」

　クライミングで使用する白い粉、「チョーク」。様々なクライミングブランドから実に多様なチョークが販売されています。どれも主成分は炭酸マグネシウムで、その目的は手から分泌される手汗を吸着して手の汗によるスリップを軽減することにある。しかし、その炭酸マグネシウムは手の水分を奪ってしまうので、手荒れの原因になってしまうことが多くあります。今回紹介するのはクライミング業界では異端となる日の丸ニッポンのグラウンドのライン材・スポーツ用滑り止めなどを製造販売する佐賀県の「グリーンテクノ２１」が小山田大氏プロデュースのもとリリースする「ＧＲＡＳＰ」シリーズ。

“ＧＲＡＳＰ”　WET CONDITION

　注目すべき点は炭酸マグネシウムの含有比率を低くする代わりに「卵の殻」と医療分野で使用される特殊な粉末を配合し、グリップ力向上と手に対する攻撃性の低減を両立するという点です。しかも、コンディションによって３種類のチョークから選ぶことができ、さまざまなコンディションに対応することができます。しっとりサラサラなこのチョーク、使用感は東京粉末のピュアブラックに似ています。ノリもよく、手汗クライマーの筆者は冬場でも迷わず「WET CONDITION」を選択。

選べる３種類!!

▼レギュラータイプ
・内容量:400g
・成分:炭酸マグネシウム
・特徴:どんな条件でもフラットな性能を発揮します。好みに合わせて他のタイプとブレンドし、オリジナルチョークのベースとしても使えます。

▼ハイグリップ ウェットコンディション
・内容量:400g
・成分:炭酸マグネシウム、卵殻、その他
・特徴:夏場など手が汗ばんでいる状態、又はホールドや岩が湿っている時に。卵殻の粉体分散効果と多孔質構造が手汗や湿気の吸収を促進します。

▼ハイグリップ ドライコンディション
・内容量:400g
・成分:炭酸マグネシウム、その他
・特徴:冬場など手が乾燥して弾く時に。増粘効果のある成分と流動化を増幅させる成分を配合することで偏りなく手になじみます。

• レギュラータイプ：1,188円
• ハイグリップ　ウェットコンディション：1,620円
• ハイグリップ　ドライコンディション：1,620円

気になる使用感は！？

　手汗クライマーである筆者は「ハイグリップ　ウェットコンディション」を試しましたが、筆者の強烈な手汗にやっぱりとんでしまいます。それでも安価なチョークに比べると１本完登した後のチョーク残りは素晴らしいの一言。東京粉末ホワイトの使用感をさらに持続時間が長いような印象。チョークとしてはトップレベルの性能といってもよいでしょう。しかし、東京粉末のピュアブラックなどと比較してしまうと、微妙なラインで、この先は好みの問題かなといったレベル。レギュラータイプのコストパフォーマンスは素晴らしいので、ジムでの使用でのベーシックとしての選択としては是非おすすめです。

　手汗はクライマーにとって悩ましいものの一つです。人によっては全く手汗をかかないという人も稀にいますが、筆者は自分でもびっくりするくらいの手汗クライマーです。冬の外岩でも岩のコンディションはバッチリでも登っている間に噴き出す手汗。どんなに高級なチョークを使用しても一瞬にして飛ばしてしまう強烈な手汗。今回はそんな手汗クライマー必見！自分でできる制汗剤を紹介します。

使用する材料

焼ミョウバン（ドラッグストアなどで購入できます）

プッシュボトル（100均）

• 空ペットボトル(500ml)
• 焼ミョウバン(100g入)
• プッシュボトル
• 水道水

材料はたったこれだけ。約500円程度でかなりの量を作れます。作り置きして冷蔵庫に保管すれば2、３カ月程度は保管できます。そんなに大量には使用しないので、500mlあれば十分です。

制汗剤の作り方

　作り方は極めて簡単。500mlのペットボトルに焼ミョウバンの粉末を入れシェイクするだけ。焼ミョウバンを水道水500mlに対し10g～15g程度加えます。水道水はぬるま湯にしておくと溶けやすいでしょう。多少入れすぎると沈澱してしまいますが、プッシュボトルに入れ替えるときに沈殿したものが入らないようすれば良いだけなので大丈夫です。

多少入れすぎ（汗）

この状態から一晩寝かせると透明な液体となり、溶けきれなかったミョウバンは沈殿しています。透明な水溶液をプッシュボトルに入れ替えれば完成！！

自作制汗剤の使用方法

　クライミングを始める前、手が濡れているような状態になるまで大量に吹きつけます。その後タオル等で拭かずに自然乾燥させます。完全に乾燥したらクライミングを開始してＯＫです。効果は実質的に2時間程度。長時間のクライミングをする場合、２時間ごとに手を洗ってから上記の手順を繰り返します。もちろん手汗はゼロにはなりませんが、かなりの手汗を抑制することができている印象です。チョークのノリも良くなります。しかし、手汗が少なくなった分、手あれはひどくなりますので使い過ぎには注意しましょう。

まとめ

　巷には高額な手汗抑制剤であふれており、ランニングコストがシャレになりません。しかもクライミングに使用できるようなものがあまりありません。販売されているほとんどの手汗抑制剤には手を保護するための成分が含まれているので、手汗を抑制できてもチョークのノリが悪くなります。クライミングの手汗を緩和したいだけであれば、自作したほうが効果的です。

　湯河原幕岩ボルダーの入門岩である「桜岩」。この岩は比較的初級課題が多く、初心者やエンジョイクライマーにオススメなボルダーです。しかし、限定がかなり多くなっており、トポだけを見てトライすると限定があることに気付かず、かなりグレードが低く感じてしまいます。特に２級課題にその傾向が顕著で限定なしでトライすると簡単すぎて「？？？」となってしまいます。限定を守ってもかなりグレーディングは緩め。YouTubeを見てもスタート、ライン、限定も人それぞれでどれを信じてよいのか非常に迷います。スタートなどはあまり気にせず楽しんでトライすることが重要であると思います。クライムダウンは木を使って降りるので、「のっぺり」3級ＳＤをトライしているクライマーが居たら注意が必要です。

「桜岩」湯河原幕岩課題リスト

「桜岩」東面

「桜岩」東面

• ①「ハイステップ」７級　
• ②「スラブ」６級

アップに最適な課題２本。特に限定はありません。

「桜岩」南面

「桜岩」南面

• ③「ノーズ」２級SD（限定）左カンテ無
• ④「ノーズ左」５級SD

「ノーズ左」はランジがおもしろい。スタートは人それぞれですが、通常は左カンテと縦カチ二本の左側ですが、最も困難なスタートはカンテ左奥のスローパーと中間部のガバカチスタート。このスタートだったら3級と言われてもおかしくなさそう。「ノーズ」は限定通り登っても体感グレードは４～３級程度。ノーズシリーズはショートリーチクライマーのほうが有利のようです。リーチ長いとかなり窮屈になってしまうのだとか。

「桜岩」西面

「桜岩」西面

• ⑤「カンテ」３／４級SD
• ⑥「凹角」6級SD

「カンテ」はコツを掴めればかなり簡単に感じるハズ。最後はカンテの左側から抜けるのがスマート。体感は４級程度だが、５級と言われれば５級か。

「桜岩」北面

「桜岩」北面

• ⑦「カンテ」６級SD
• ⑧「ノース」２級SD（限定）右カンテ無
• ⑨「のっぺり」３級SD（限定？）左上部ガバ無

「ノース」は「カンテ」で使用する右カンテ無しの限定課題。カンテ無という限定を守っても体感４／５級程度。スタートからリップランジで2級といえば丁度良いかもしれません。「のっぺり」は名前の由来でもある上部のスローパーを触るムーブが本来のムーブであるようです。カチが得意ならその悪いスローパーを避けてリップトラバースっぽいムーブもあり。トポに記載されている課題の中では桜岩最難課題（だと思っています）。現地クライマー情報によると左上のガバなど、スローパーより左側・上部にあるガバ群は無のようです。

「桜花」１級　

「桜花」1級

• ⑩「桜花」1級（限定）上部ガバ群無

トポには記載されていませんが、桜岩最難グレードである「桜花」1級。2手目のピンチより上のガバ群は無という限定課題。リーチによって難度がかなり変動すると思われます。スタートも人によって様々ですが、ここでは最もメジャーなスタート位置を記載します。

まとめ

　その他にも個人クライマー設定課題が若干数存在します。湯河原の設定課題は基本的に限定が多く存在するので、それを踏まえたうえで設定者の意図通りにムーブを構築するのが楽しい岩であると感じました。限定が多すぎるというのはクライマーによって意見の分かれる部分ではあると思いますが、ジム感覚でわざと辛い限定を加えていくのも面白いのではないかなと思います。