まずはVOLVO 164。アルミの枠が特徴です。三角窓の上頂点と底辺部の2点で回転します。
VOLVO P1800。後期型のドアミラーです。頂点が丸くなっています。
同じVOLVO P1800でもフェンダーミラータイプだと三角窓周りがすっきりしています。
BMW 3.0CSの三角窓。結構大きい三角窓ですね。P1800と同じで上頂点が丸くなっています。
ポルシェ914S。開かない固定タイプの三角窓
ポルシェ911タルガトップ。こちらは開きます。頂点が直線に切られた台形の三角窓です。
セドリックの四角型の三角窓(なんか変な日本語w)。フロントガラスの曲面が半端ないwww
日産グロリア(縦グロ)の三角窓。車体の大きさに比べると意外と小さいです。
スカイライン S54の三角窓。縦グロと同じで直角三角形な三角窓です。
スカイラインGTの三角窓。だんだんと後ろへの傾斜がきつくなっています。
日産シルビア(P311)の三角窓。結構大きめな三角窓です。
トヨタパブリカの三角窓。垂直より若干前に倒れている鋭角三角形です。開かないのかな？
トヨタ トヨペットセダン(RS41)の三角窓。直線的な三角形ですね。
トヨタ トヨペットクラウンHT(MS51)の三角窓。ハードトップのためか結構後ろへ傾いています。頂点も切られています。
ホンダ N-IIIの三角窓。ヒンジが独特です。
マツダ コスモスポーツの三角窓。底辺が広めの大きい三角窓です。
スバル360の平行四辺形な三角窓。
いすゞ べレット1800GTの三角窓。頂点がしっかりした直線的な三角窓ですね。
いすゞ117クーペの三角窓。同じいすゞでも頂点を切った台形な三角窓で、かなり後へ傾いています。
三菱デボネアの三角窓。幅が若干狭めです。
三菱ミニかGSSの三角窓。比較的底辺が大きい直角三角形タイプです。
こうやってみると、三角窓にも個性があって楽しいです。
]]>車種別にまとめて整列するように展示。主催者側のにくい心遣いです。 でも、できればうだつの建物の前に停めたかった・・・
強引にうだつの建物と2ショット写真。
VOLVO P1800に挟まれて、ちょっと164もご機嫌。 雨の中、うだつの町並みを散策します。まずはカローラ集団
スバル360。古い町に似合いますねぇ。
マツダ コスモスポーツ。コレだけ並ぶと圧巻です。
いすゞ117クーペとべレット。赤・黄・青と信号機に並んでいるところがにくい。
リアの曲線が美しいですね。
デボネアあたりは「庄屋さんの車」っぽいです。
2台のポルシェ。このあたりは「息子の道楽車」な雰囲気がでていますｗｗｗ（オーナーの方、すいませんn(_ _)n)
旧い車は古い町並みに合いますね。こういう展示のやりかたはとっても趣があってよいので、来年も参加したいです。
]]>まず、ロアパイプの錆が酷いのでワイヤブラシで錆を落とします。
錆転換剤を塗って錆止めをしておきます。
ボルトも錆で酷いことになっていましたのでワイヤブラシできれいにしておきます。もちろんCRC5-56も塗っておきます。
シリンダヘッドへの接続部にOリングを取り付けます。
自作のガスケットを取り付けてウォーターポンプを取り付けるのですが、上のOリングが結構厚いのでそのままではボルトがはまりません。
サービスマニュアルをみると「上に押し上げながら取り付けること」と英文で書いてあります。でもどうやって・・・・考えた結果、ウォーターポンプの一番下のボルトを仮締めして、マイナスドライバーでこじ上げて上側のボルトを取り付けます。
この方法が正しいかどうかは分かりませんが、とにかく取り付けれました。
錆止め処理を施したロアパイプも取り付けてデスビも元の位置に戻します。
ウォーターポンプベルトプーリーを取り付けてベルトを取り付けます。
エアコンのベルトも取り付けてゆきます。
ファンを取り付けてゆきます。
ラジエターも取り付けて、ホースも新品に交換します
下側のホースも取り付けます
ここで、冷却水を入れれば終わりなのですが・・・・このロアパイプとウォーターポンプとの繋ぎ目から
「ポタリ・・・ポタリ・・・」
と水漏れが発生。うそーん！
何度かハンマーで叩いたり、Oリングを替えたりしたのですが、どうしても水漏れが収まりません。ここにきてピーンチ！
さて、どうしたことか・・・と30分ほど長考。
・・・・
・・・・
出てきた結論が「水漏れ防止剤」で対処ｗｗｗｗ
これが冷却系の水漏れの最終兵器、Holtsの「RADWELD」
ラジエターのピンホールやホースの隙間からのちょっとした水漏れなら、これを冷却水にぶち込めば直ります。
で結果ですが・・・ポタポタと出ていた水漏れがぴたりと止まりました。だったらウォーターポンプ交換しなくても（ｒｙ
アイドリングで水温を上げながらクーラントのエア抜きをして終了です。
ウォーターポンプ周りの水漏れもありません。だったら最初から「RADWELD」を（ｒｙ
水温も安定しています。どちらかという交換前より若干低めなのですが・・・ので良しとします。
ロアパイプの水漏れだけが気になりますが、とりあえずこれにて終了です。
久しぶりに車と戯れたのですが、やっぱ車いじりは楽しいですね。
まさに「修理は推理」
シャフトの回転はスムースなので、あえて新しいものに替えなくても良いような気がしますが、ここは新品に交換し、外したウォーターポンプは洗浄して予備として保存することにします。
左が付いていたもの、右が新品です。新品は純正じゃないので微妙に構造が違いますが・・・
添付されていたガスケット＆Oリング類です。
このガスケット、ウォーターポンプに合わせてみると・・・
合っていない・・・
まぁ、海外の部品ではよくあるんですよ、こーゆーこと。
ここで登場するのが「紙ガスケットシート」
スクーターのクランクケースの修理をしたときに購入したものです。
ネット等で500円/枚程度で購入できます。
0.3mm,0.5mm,0.8mmの3種類を買っておけば大丈夫でしょう。
今回は0.5mmを使用します。
まずはウォーターポンプを置いて外側をボールペンでなぞって、はさみで切り取ります。
内側はガスケットを押し当て、軽くハンマーで叩いて切り取る輪郭を写し取ります。
この押し当てた跡に沿ってカッターで切り抜くとガスケットの完成。
結構綺麗に出来上がっています。もちろん現物ともぴったり。
あとは取り付けを待つだけです。
あ、ファンの汚れも洗剤とブラシで落としておきます。なぜか黄色。
次は取り付けです。
]]>で、今回クラシックカーミーティング in 美濃に2年ぶりにエントリーを申し込んだので、さすがに調子をみておかないと、正月休みに半年以上ぶりにエンジンに火を入れて走ったのです。
調子そのものは全く今までどおり。「うん、あいかわらず良いねっ」とエンジンルームを眺めていると・・・
ん？！！！
よーく見ると、ウォーターポンプ周りをつたう一筋の青い液体が・・・そうです、クーラントです。
で、よーくみるとウォーターポンプのｌガスケットからじわりとクーラントが染み出ているのです。
冷却系のトラブルは皆無だったVOLVO164で、もともとエンジン周りは丈夫なB30エンジンなんですが、10年近く何も無かったということ自体が奇跡です。
冷却系はあっという間に吹き飛びますから、ここは、久しぶりのメンテナンスを行うことに決定。
これが正月の話。
で1ヶ月以上経ってやっと作業にとりかかりました。
部品については数年前に予備で購入済み。まずはウォーターポンプの交換作業に取り掛かります。
まずはラジエーターのロアホースを外してクーラントを抜きます。で、ラジエター上部のボルト2本とシュラウドの固定ボルトを4本取り外してラジエーターを上へ引き抜きます。ちょっとシュラウドが邪魔をするのでちょっと面倒です。
次にファンを外すのですが、ウォーターポンプの軸にHEXボルト1本で取り付けてあるので、この時点でファンベルトを緩めないほうが良いです。
で、このHEXボルトが硬いの何の。ファンベルトをファンベルトでテンションが掛かっているにもかかわらず全く緩みません。
グリルを外してインパクトレンチで一気に回せると良いのですが、エアコンのコンデンサー＆ファンが実装されているためは不可能。
こういうときはどうするかというと、足回りの修理の時に購入した1.5mの「ステンレスパイプ」をレンチに差し込んで回します。てこの原理で回転トルクを倍増、っていうことです。
片側をドライバーで回り止めして、六角レンチを差し込んだステンレスパイプの端に体重をかけてゆきます。
が、それでも回らない・・・・パイプとレンチが撓るだけです。
でも、これまでこの方法で回らなかったボルトはなかったのですが・・・・最悪折れることを覚悟してジワジワと体重をかけてゆくと・・・
「バキン！」
という音が。
一瞬折れたか？！とボルトの頭を確認したところ、折れることなく無事に緩んでいました。いやーよかったー！
次にベルトプーリーを外します。
こちらはHEXボルト4つでウォーターポンプのフランジに、これまたガッチリ固定されています。しかもファン固定ボルトより小さいので折れる可能性が大。CRC5-56をスプレーして5分ほど放置後に、ファンを外したときと同様にステンレスパイプを使って回してみます。
が、ファンボルトのときと同様に全く緩まず、パイプとレンチが撓るだけです。
うそーん、マジっすか？！
折れたらどうしよう・・・まぁそんときはそんときで考えよう。もう後戻りできない訳ですから、とりあえずやってみるしかない、不安に思いながらジワジワと体重を乗せてゆくと・・・・
「バキン！」
と、先ほどと同様の大きな音が。
さすがに折れたか？と思ったのですが、見事に綺麗に緩んでいました。よかったー。
この「バキン！」という音、ボルトが折れたときの音と同じなので、ホント心臓に良くないです。
で、こんな作業を4回繰りかえしてベルトプーリーを取り外します。
これでウォーターポンプが見えてきました。
ウォーターポンプは3本のボルトでエンジンシリンダーに固定されています。これを抜いて下方へずらすことで外れる、とサービスマニュアルには書いてあるのですが、これがなかなか外れてくれません。
うーん、なにかまだ引っかかってるんだよなぁ・・・と、下を覗くと・・・
ロアホースに中継するパイプがボルトで固定されているじゃーありませんか。
ええい面倒くさい。ということで、ボルトを緩めてパイプをフリーにします。
これでウォーターポンプが分離できました。でもまだ外すことができません。エンジンの後方から伸びているバイパスパイプが繋がっているので、これを抜きます。
これが結構硬く固着していたのですが、ウォーターポンプをグリグリと回して引き抜きます。強引ですけど、外れれば良いんですｗｗｗ
これでウォーターポンプが取り出せるはずなのですが、下のほうでなにかが邪魔をしてなかなか取り出せません。
「なんでやねん」とライトを当ててみてみると・・・オルタネーターが邪魔をしていました。
オルタネーターの下側とエンジンのベルトプーリーとの間が狭くて、手前に引き出せないのです。。。
あ゛ーーーー
なんでオルタネーターまで外さなければならんのじゃーーー
・・・・
気を取り直して、オルタネーターの固定ボルトを引き抜いてずらします。
これでやっとウォーターポンプが取り外すことができました。
ここでエンジン側の取り付け面を見てみます。といっても直接は無理なのでデジカメを突っ込んで撮影してみたのですが・・・
取り外したときにガスケットが切れているのですが、上側と左側のガスケット跡に錆が見受けられます。
このあたりでガスケットが抜けて始めていたのでしょう。残っている、ガスケットも黒く硬くなっていて劣化していることが伺えます。
ポンプ側の状況をみると、やはり写真左側と下側のガスケットが薄くなっています。ここが劣化していたということは明らかです。丁度交換時期だったのでしょう。
エンジンヘッドへの接続部分です。Oリングがカッチカチに固化して弾力がありません。ここも近いうちに吹き抜ける可能性が大です。
ウォーターポンプ単体にするために、先ほど邪魔をしていたロアパイプを引き抜く必要があるのですが、これまたウォーターポンプのハウジングに固着してビクともしません。グリグリしてもプラハンマーで叩いてもレンチで咥えて回してもダメ。
うーん・・・と悩むこと30秒、たどり着いた答えは「バーナー作戦」。
これも固着したボルトやナットを緩める時に良くやる技で結構有効なんですよね。
バーナーを点火して接続部を弱火でまんべんなく30～1分秒ほど熱します。やりすぎるとポンプのベアリングまで熱が回って痛めてしまいますので、やりすぎは禁物。
パイプを持って、ハウジングの接続箇所を狙ってプラハンマーで勢い良く叩くと・・・あっけなく抜けましたｗｗｗ
恐るべしバーナーの威力！。
「ステンレスパイプ（1.5m）」と「バーナー」は必須道具です
ここまできて時間切れとなりました。冬場のガレージでの作業は日の出ている暖かい時間だけしかできません。
部品を家に持ち帰って次の作業へと進みます。
]]>VOLVO 164をベースに作られたクーペとのことですがスタイルはオリジナルの3ボックスタイプのセダンとは全く異なり、全長を13cm短く全幅を7cm大きくし重量は135kgも軽減された流線型のクーペボディは、トップスピードを172km/hから200km/hを達成しているそうです。
テールを切り落としたデザインはまざにZagato、フロントグリルにわずかに164の面影を残すのみでVOLVO164とは全く違う車となっています。
コンセプトカーなので市販されることは無かったとのことです。
Zagatoのサイトにはデンマークに車体が生存しているとのことですが、ぜひ復元させて欲しいものです。
相変わらず人気の無い車は隅っこに追いやられますが、まぁいつものことですので気にしない気にしない・・・
他の旧車ミーティングで知り合いになった旧車オーナーの人も多く参加していたので、以前に比べれば楽しい時間が過ごせるようになりました。
やっぱりVOLVO164って地味だなぁ・・・
ってなことで気になった車をいくつかご紹介。
アルファスパイダー。小さなグリルがアルファを主張しています。
VWタイプ3
綺麗な仕上がりです
ロータスエラン。こういうイベントに出てくるのは珍しいですね。
ってか、この隣にVOLVOを並べたかったなぁ・・・
国産車は、まぁ見慣れた旧車ばかりでしたが、そのなかで浮いていた存在がこのススキアルト
このあたりの車がすでに旧車扱いになるとは・・・・
ライレーエルフMk.3(1969年式)
綺麗な仕上がりです。このころの英国車はシンプルビューティーなので好きです。
あまりにも暇だったで、トランクに積んだ折りたたみ自転車で近所をサイクリング。
知多湾を一望してきました。
来年はどれだけイベントに参加できることやら・・・
]]>
とはいえ、乗っていなくても壊れるのが旧車、前回の車検で指摘を受けたドライブシャフトからのオイル漏れとアイドラーアームのガタを直すために部品をCVIから購入。円高のおかげで部品代が随分と安くなりました。
オイルシールは単品でUS$8.44。あまりにも安いので3個購入しました。どうせまた漏れるだろうし。
アイドラーアームブッシュも同時に購入。あの面倒くさい交換をせにゃならんのか、と思うと気が重くなる・・・
ドライブシャフトの取り外しも含めて、結構面倒な作業になるんですよね。車検まであと20日。間に合うのか？
]]>サイトの参加予定車を見る限り「最近の新しい車」「しかもイタリア車がほとんど」なイベントなんですが。まぁ主催がチンクエチェント博物館ですから当たり前といえば当たり前なのですが・・・
参加費も安いので、スウェーデンの旧車の単独殴り込み乱入でどういう化学反応が出るか、ちょっと実験して見ようと思います。
ただ、この日はバンドの練習日なので、練習には遅れないようにしなければ。。
]]>ということで何かネタがないかなぁ～、とPCの写真フォルダをあれこれ見ていると、5年前に行ったキャブのOHの時の写真がでてきました。そうかぁ、もう5年かぁ。そろそろキャブもOHしなきゃいけない時期だねぇ・・・としみじみ思う今日この頃なので、備忘録として当時を振り返りながらOHの作業をご紹介します。
なお、175CDはさまざまな車種に取り付けられているので、ネットで検索すればテクニカルデータは容易に入手できます。その中でも私のお勧めはBuckeye TriumphsというTriumphのオーナーサイトにあったテクニカル情報です。
- TR250 -TR6 Carburetor Overhaul Part I – Disassembly & Theory
- TR250 -TR6 Carburetor Overhaul Part II – The Overhaul
- TR250 -TR6 Carburetor Overhaul Part III – Reinstall, Tune and Troubleshooting
基本的にはTR6の情報なのですが、VOLVO 164のサービスマニュアルとほぼ同じ内容で、しかも詳細なデータとなっています。VOLVO 164だけではなく、ZENITH STROMBERG 175CD-2を積んだ車の調整マニュアルとしてとっても有益な情報です（ただし英文を読めることが前提）
あ、あとCarburetor Resourcesとかも参考に。
さて、取り外した2つのZenith Cab。形式は175CD-2SEといって2基で1セットです。左のキャブにはスロットルレバーとチョーク機構が、右のキャブにはバイパスバルブ機構がついています。それにしても汚い・・・
購入したOHキット。
どこで買ったか忘れたのでInvoiceを探してみたところBurlen Fuel Systemsから直輸入していました。そうそう、他で買うより安いし品揃えも豊富だったのを思い出しました。しかもまだ私のアカウントが残っているし(笑)。そろそろスペアのOHキットを買っておこうかな。
閑話休題。さっそくバラしに入ります。まずはサクションチャンバーから。
汚いですねぇ。もちろんラバーは交換です。
一方ピストンは汚れも少なく綺麗です。
ニードルを取り外します。
ニードルのストッパーねじを外して抜きます。
まだ使えそうなのですが、いっそのこと両方とも新品にします。型番は「B1BE」です
おっと、取り付けの際には取り付け位置を間違えないように。
フロートチャンバーを開けます。ねじの固着も進んでいました。
ぱっかーん。思ったほど汚くは無いです。
とはいえ底にはいろんなものが沈殿しています。
中央の煙突のようなものがフロートチャンバープラグ。このOリングが劣化して激しくガソリン漏れしていました。
フロートを取り外します。クリップされている軸を取るだけでOK
プラグを回そうと10円玉を使ってみましたが・・・
見事にひん曲がりました(ｗｗｗ
CRC-556を染み込ませて・・・
バッテリーのキャップ回しがあったのでそれを使って回すことで・・・
取れました(笑
温度補正(Temperature Compensator)バルブを取り外します。接続部が真っ黒・・・
この温度補正バルブは、吸気温が低いときは閉じていて吸気温が高くなると開くことで混合気量を適正にするという役目をします。
ふたを開けてみました。バイメタルで左側の黒いバルブを開閉させています。
組み立てには調整が必要で調整が、45℃で開き始め60℃で全開になるように右側の小さな六角ナットとその隣のねじを締め付けて調整します。45℃と60℃のお湯を用意して、何度も交互に浸してバルブの動きを観察しながら行うと出来ます。
取り付けの際にはガスケットももちろん交換します。
痛んでますねぇ。こういうところから空気をすってバランスが崩れるんです。
綺麗にして組み付けます。
フロートバルブが固着していたのでプライヤーで強引に回して緩めます。（合うレンチが無かっただけ？（笑）
汚いなりにも、まだ使えそうでした。でもここは新品に交換！アルミワッシャーも同時に交換です。
スロットルバルブを外します。というのも軸受けのブッシュを交換するからです
あとは組み立てるだけなのですが、もちろん調整が必要です。その解説は後日に。
参考になる
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