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]]>Die britische Kletterin Shauna Coxsey hat beim zweiten Versuch die erste weibliche Begehung von „The Olympiad“ (8b/5.13d) geschafft. Die Deep-Water-Solo-Route gilt als schwierigste ihrer Art in Großbritannien.
Shauna Coxsey bezwingt „The Olympiad“
In Skrinkle Haven im walisischen Pembrokeshire meisterte Coxsey die 12 Meter lange und rund 45 Grad überhängende Route über der Keltischen See. Damit ist sie die erste Frau, der die Begehung gelang – und zugleich stellte sie die bislang schnellste Begehung der Route auf.
„The Olympiad“ wurde 2012 vom britischen Kletterer Neil Gresham erschlossen. Mit Coxseys Durchstieg verzeichnet die Route nun sechs erfolgreiche Begehungen.
Eine der härtesten Deep-Water-Solo-Routen Großbritanniens
„The Olympiad“ wird mit 8b/5.13d bewertet und gilt als schwierigste Deep-Water-Solo-Route Großbritanniens. Vor Coxsey hatten bereits Steve McClure, Edmund Morris, Josh Ibbertson und Cailean Harker die Route bezwungen.
Coxsey erkundete die Linie zunächst mit Seil, bevor sie ihren erfolgreichen Versuch ohne Sicherung über dem Meer startete. Für sie war es das erste ernsthafte Deep-Water-Solo-Projekt.
Schwierige Bedingungen über dem Meer
Die Herausforderung bestand nicht nur in den anspruchsvollen Kletterzügen. Auch Gezeiten, Wind, Temperatur und Luftfeuchtigkeit mussten stimmen. Ein Sturz von der Route bedeutet den direkten Fall ins Meer.
„Olympiad ist einer der faszinierendsten Kletterwege, die ich je gesehen habe“, sagt Coxsey. Sie habe die Route schon seit ihrer ersten Sichtung klettern wollen, sich jedoch auf einen schwierigen Kampf eingestellt.
2017 hatte Coxsey nach ihrer Teilnahme am Arco RockMaster bereits einige einfachere Deep-Water-Solo-Routen am Gardasee geklettert. „The Olympiad“ stellte jedoch eine deutlich größere Herausforderung dar.
Coxsey überrascht von ihrem schnellen Erfolg
Dass sie die Route bereits im zweiten Versuch klettern würde, hatte Coxsey selbst nicht erwartet. Die erfolgreiche Begehung bezeichnete sie als einen ihrer schönsten Klettermomente.
Auch Erstbegeher Neil Gresham zeigte sich beeindruckt. Für ihn unterstreicht Coxseys Leistung ihre Fähigkeit, sich schnell auf neue Kletterdisziplinen einzustellen.
Neue Projekte nach dem Wettkampfklettern
Seit ihrem Rückzug aus dem Wettkampfklettern konzentriert sich Coxsey zunehmend auf das Bouldern im Freien und andere Abenteuerprojekte. Mit der Begehung von „The Olympiad“ erweitert sie ihr Repertoire nun um eine anspruchsvolle Deep-Water-Solo-Leistung.
Als nächstes möchte sie an „Hazel Grace Sit“ (8C/V15) von Giuliano Cameroni am Gotthardpass in der Schweiz zurückkehren.
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]]>Der Beitrag Babsi Zangerl und Jacopo Larcher wiederholen Déjà (8c+) erschien zuerst auf Klettern, Bouldern, Alpinismus, Videos. Skitouren.
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Babsi Zangerl und Jacopo Larcher haben die zweite und dritte freie Begehung der historischen Rätikon-Testpiece Déjà (8c+) geschafft. Für Zangerl ist die Begehung besonders bedeutend: Sie gilt nach aktuellem Kenntnisstand als erste dokumentierte weibliche Begehung einer mit 8c+ bewerteten Mehrseillängenroute.
Die österreichische Kletterin Babsi Zangerl und der italienische Kletterer Jacopo Larcher haben Déjà (8c+) an der Südwand der Kirchlispitzen im Rätikon frei geklettert. Die Route zählt zu den anspruchsvollsten Mehrseillängenrouten der Alpen.
Zangerl gelang die Begehung am 6. Juli. Damit schaffte sie die erste weibliche Begehung von Déjà und nach aktuellem Stand der Aufzeichnungen vermutlich die erste weibliche Begehung einer 8c+-Mehrseillängenroute überhaupt. Wenige Tage später folgte Larcher mit der dritten freien Begehung. Er kletterte die gesamte Route ohne Sturz.
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Das Rätikon fühlt sich wie Zuhause an
Für Zangerl und Larcher ging es bei Déjà jedoch um mehr als nur um den Schwierigkeitsgrad. Das Rätikon begleitet beide seit vielen Jahren und hat in ihren Kletterkarrieren eine wichtige Rolle gespielt.
„Das Rätikon fühlt sich für uns wie Zuhause an“, sagt Zangerl. „Hier habe ich mein erstes richtiges Mehrseillängenprojekt versucht und wir haben im Laufe der Jahre so viele Routen gemeinsam geklettert. Déjà fühlte sich wie das perfekte Projekt für uns an.“
Mehr als 25 Jahre lang ein ungelöstes Projekt
Déjà wird an den Kirchlispitzen eröffnet
Déjà wurde 1992 von Andres Lietha und Michi Wyser an der Südwand der Kirchlispitzen eröffnet. Obwohl bereits damals große Teile der Route frei geklettert wurden, blieb die außergewöhnlich schwierige fünfte Seillänge ungelöst.
Larchers Verbindung zur Route begann mehr als ein Jahrzehnt später.
2015 lud Fabian Buhl ihn ein, das noch nicht frei gekletterte Projekt zu untersuchen. Zu diesem Zeitpunkt wussten die beiden nicht einmal, ob die Schlüsselstelle überhaupt frei kletterbar sein würde.
„Es ist immer spannend, etwas auszuprobieren, das noch niemand geschafft hat“, erzählt Larcher. „Man weiß nicht, ob es möglich ist, und jeder Zug, den man frei klettern kann, fühlt sich wie ein kleines Geschenk an.“
Nach einigen Tagen an der Route fanden Buhl und Larcher eine realistische Bewegungssequenz durch die schwierige Passage. Die Lösung war möglich – allerdings extrem hart, anhaltend schwer und außergewöhnlich hautraubend.
Larcher widmete sich anschließend anderen Projekten. Buhl arbeitete jedoch weiter an Déjà und schaffte 2019 schließlich die erste freie Begehung der Route. Damit löste er eines der am längsten offenen Projekte an der historischen Rätikon-Wand.
Sieben Jahre später kehrte Larcher zurück – diesmal gemeinsam mit Zangerl.
„Wahrscheinlich die härteste Seillänge, die wir je versucht haben“
Zangerl und Larcher begannen 2025, Déjà gemeinsam ernsthaft zu projektieren. Besonders die fünfte Seillänge hatte es ihnen angetan.
„Es ist eine unglaublich einzigartige Seillänge – extrem schwer und bis zum Stand durchgehend anspruchsvoll“, sagt Zangerl. „Man kann fast überall stürzen. Wahrscheinlich ist es die härteste einzelne Seillänge, die wir jemals an einer Mehrseillängenroute versucht haben.“
Das Duo verbrachte mehrere Tage damit, fast ausschließlich an der Schlüsselstelle zu arbeiten, bevor es in diesem Sommer an die Route zurückkehrte.
Hitze und scharfe Griffe als zusätzliche Herausforderung
Auch die Bedingungen machten das Projekt besonders anspruchsvoll.
Die nach Süden ausgerichtete Wand wird im Sommer extrem heiß. Gleichzeitig besteht die Schlüsselstelle aus kleinen, messerscharfen Griffen. Während einer starken Hitzewelle in den Alpen hatten Zangerl und Larcher häufig nur wenige Versuche, bevor ihre Haut zu stark beansprucht war.
Um der Hitze auszuweichen, passten sie ihre Taktik an. Sie starteten entweder sehr früh am Morgen oder kletterten erst am späten Abend. Teilweise blieben sie bis kurz vor Mitternacht in der Wand.
Da die normale Zufahrtsstraße zum Grüscher Älpli unter der Woche wegen Wartungsarbeiten gesperrt war, näherten sie sich der Wand von österreichischer Seite mit E-Bikes.
„Oft kamen wir erst um ein oder zwei Uhr morgens nach Hause“, erzählt Larcher. „Fast jeder Tag wurde zu einer kleinen Mission. Es fühlte sich wie echtes Abenteuerklettern an, obwohl die Wand normalerweise relativ leicht zugänglich ist.“
Auch nach der 8c+-Schlüsselseillänge bleibt Déjà anspruchsvoll
Die mit 8c+ bewertete fünfte Seillänge ist zwar der offensichtliche Schlüssel der Route, doch die Schwierigkeiten sind damit noch lange nicht vorbei.
Weiter oben stellte sich Seillänge 11 als weiteres ernstes Hindernis heraus. Zangerl und Larcher schätzen deren Schwierigkeit auf etwa 8b.
„Es wird eigentlich nie wirklich leicht“, sagt Larcher. „Auch nach der Schlüsselstelle wartet noch viel Kletterei. Die letzte schwere Seillänge ist sehr anhaltend und endet mit einem schwierigen Boulder.“
Babsi Zangerl gelingt historische Begehung
Nachdem Zangerl und Larcher die Route von unten nach oben ausgearbeitet und zusätzlich Zeit in die oberen Seillängen investiert hatten, waren sie bereit für den Durchstiegsversuch.
Beide wollten einen eigenen Versuch unternehmen, die komplette Route zu klettern. Deshalb sollte Zangerl den ersten Versuch machen.
Der Durchstieg am 6. Juli
Am 6. Juli startete Zangerl ihren ersten vollständigen Ground-up-Versuch.
Die Erwartungen waren zunächst nicht besonders hoch. Bis zu diesem Morgen war es ihr noch nie gelungen, die Schlüsselstelle sturzfrei zu klettern.
Beim ersten Versuch stürzte sie gegen Ende des ersten schwierigen Abschnitts der Seillänge. Beim zweiten Versuch beendete ein unerwartetes Abrutschen der Hand einen Versuch, der sich bis dahin noch stärker angefühlt hatte.
Beim dritten Versuch machte sich schließlich die Ermüdung bemerkbar.
„Ich konnte spüren, dass nicht mehr viel im Tank war“, erinnert sie sich. „Aber irgendwie hat es gerade noch gereicht. Ich habe mich durch die gesamte Seillänge gekämpft.“
Als sie den Stand erreichte, wich die Erleichterung schnell einer neuen Anspannung. Noch lag ein großer Teil der Route vor ihr und die Zeit lief.
Zangerl wusste, dass sie nun jede verbleibende Seillänge im ersten Versuch klettern musste – einschließlich der schwierigen elften Seillänge nahe dem oberen Wandbereich.
„Nach der Schlüsselstelle war ich unglaublich glücklich, aber gleichzeitig wurde ich nervös“, sagt sie. „Ich wusste, dass noch ein langer Weg vor mir lag. Aber diese Seillänge zu schaffen, gab mir einen enormen Schub an Selbstvertrauen. Danach begann alles zu fließen.“
Zangerl kletterte den restlichen Teil von Déjà ohne weiteren Sturz und erreichte den Gipfel.
Damit vollendete sie die Route im bevorzugten Rätikon-Stil des Duos: Ground-up, an einem einzigen Tag und jede Seillänge selbst vorsteigend.
Ein besonderer Erfolg nach einer Verletzungspause
Die Begehung hatte für Zangerl eine zusätzliche Bedeutung. Ende 2025 hatte sie sich eine Rückenverletzung zugezogen und war anschließend längere Zeit vom harten Klettern entfernt.
„Nach einer so langen Verletzungspause hat mir diese Route sehr viel bedeutet“, sagt Zangerl. „Es ging nicht nur um die Schwierigkeit. Es fühlte sich wie ein echtes Comeback an.“
Ihre Begehung war die zweite freie Begehung von Déjà, die erste weibliche Begehung und gilt nach aktuellem Kenntnisstand als erste dokumentierte weibliche Begehung einer Mehrseillängenroute im Schwierigkeitsgrad 8c+.
Ein historischer Vergleich mit Jenny Lavarda
Bei dieser historischen Einordnung gibt es allerdings einen wichtigen Hinweis.
2009 gelang der Italienerin Jenny Lavarda die erste weibliche Begehung von Solo per vecchi guerrieri in den Dolomiten. Die Schlüsselstelle dieser Mehrseillängenroute wurde damals mit 8c+/9a bewertet.
Spätere Wiederholer schlugen für diese Passage jedoch deutlich niedrigere Bewertungen vor – zuletzt wurde etwa 8b+ genannt.
Ausgehend von den aktuell den jeweiligen Routen zugeordneten Bewertungen gilt Zangerls Begehung von Déjà deshalb als erste dokumentierte weibliche Begehung einer Mehrseillängenroute mit der Bewertung 8c+.
Jacopo Larcher gelingt die dritte freie Begehung
Wenige Tage später kehrten Zangerl und Larcher erneut an die Wand zurück. Dieses Mal wurden die Rollen getauscht: Larcher sollte jede Seillänge vorsteigen, während Zangerl sicherte.
Obwohl Larcher nach einer langen Woche beim Routensetzen für einen Kletterwettbewerb müde war und sich Sorgen über die hohen Temperaturen machte, fand er schnell besser in die Route als erwartet.
„Am Anfang war ich nervös und meine Erwartungen waren ziemlich niedrig“, sagt er. „Aber sobald ich mit dem Klettern begonnen hatte, änderte sich alles. Ich fühlte mich entspannt, schnell und selbstbewusst.“
Eine Wolkendecke sorgte dafür, dass große Teile der Südwand im Schatten lagen. Larcher kam schnell durch die Route – einschließlich der 8c+-Schlüsselstelle.
Er kletterte jede Seillänge ohne Sturz und stand bereits um 11:30 Uhr gemeinsam mit Zangerl zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage auf dem Gipfel.
Beide Athleten waren stolz darauf, die Route jeweils bei ihrem ersten Redpoint-Versuch vollständig frei geklettert zu haben.
„Gemeinsam oben zu stehen, nachdem wir beide Déjà geklettert hatten, war etwas ganz Besonderes“, sagt Larcher. „Es ging nicht nur um die Route selbst, sondern um das gesamte Abenteuer, das wir auf dem Weg dorthin erlebt hatten.“
Déjà wird zum Höhepunkt einer besonderen Rätikon-Partnerschaft
Für Zangerl und Larcher ist Déjà ein weiterer großer Rätikon-Meilenstein in einer Partnerschaft, die zunehmend mit einigen der schwierigsten Routen des Massivs verbunden ist.
Doch Déjà nimmt eine besondere Stellung ein.
Ein Projekt, das Larcher erstmals vor mehr als zehn Jahren erkundet hatte, schließt sich nun mit der gemeinsamen Begehung mit seiner Kletterpartnerin. Und das ausgerechnet in den Bergen, die beide als ihre Heimat betrachten.
Film über das Déjà-Abenteuer
Ein Kurzfilm, der das gemeinsame Abenteuer von Babsi Zangerl und Jacopo Larcher an Déjà dokumentiert, ist ab sofort auf dem YouTube-Kanal von La Sportiva zu sehen.
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]]>Der Beitrag Peter Habeler erhält den Piolets d’Or Lifetime Achievement Award erschien zuerst auf Klettern, Bouldern, Alpinismus, Videos. Skitouren.
]]>Die Piolets d’Or würdigen progressiven Alpinismus, Klettern im alpinen Stil, Eigenständigkeit und die Philosophie, mit möglichst wenig möglichst viel zu erreichen. Peter Habeler verkörpert diese Werte wie kaum ein anderer.
Die Auszeichnung wird im Rahmen der 18. Ausgabe der Piolets d’Or vom 21. bis 25. Oktober 2026 in Oisans-Vénéon in Frankreich verliehen. Damit kehrt die Veranstaltung zehn Jahre nach der Ausgabe von 2016 nach Oisans zurück. Austragungsort ist diesmal Saint-Christophe-en-Oisans.
„Der Berg war immer mein Freund, niemals mein Feind.“
Peter Habeler: Eine prägende Karriere im Alpinismus
Peter Habeler wurde 1942 in Mayrhofen im Zillertal geboren. Schon als Kind entdeckte er die Berge und erlernte früh die Grundlagen des Bergsteigens. 1965 wurde er Bergführer und entwickelte sich zu einem der bedeutendsten österreichischen Alpinisten seiner Generation.
Zu seinen frühen Meilensteinen zählen anspruchsvolle Erstbegehungen und Wiederholungen in den Alpen, darunter Routen an der Reichenspitze, in den Dolomiten sowie am Mont Blanc.
Zusammenarbeit mit Reinhold Messner
Eine entscheidende Rolle in Habelers Karriere spielte die Partnerschaft mit Reinhold Messner. Gemeinsam prägten die beiden eine neue Generation des Alpinismus. Ihr Ansatz: schnell, leicht und möglichst unabhängig unterwegs sein.
1974 sorgten Habeler und Messner mit einer schnellen Begehung der Eiger-Nordwand für Aufsehen. Sie bewältigten die Route in rund zehn Stunden und setzten damit neue Maßstäbe im alpinen Klettern.
Gasherbrum I: Alpinismus auf 8.000 Metern
1975 übertrugen Habeler und Messner ihre „Fast and Light“-Philosophie auf den Himalaya. Gemeinsam gelang ihnen die erste alpine Besteigung eines 8.000ers: Gasherbrum I (Hidden Peak, 8.080 Meter).
Die beiden verzichteten auf umfangreiche Ausrüstung und bewegten sich weitgehend selbstständig am Berg. Die Besteigung wurde zu einem Meilenstein für den modernen Höhenalpinismus.
Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff
Drei Jahre später folgte Habelers berühmtester Erfolg: Gemeinsam mit Reinhold Messner bestieg er 1978 den Mount Everest ohne zusätzlichen Sauerstoff.
Damit erreichten sie als erste Menschen den höchsten Berg der Erde ohne künstliche Sauerstoffzufuhr. Die Expedition gilt bis heute als eine der bedeutendsten Leistungen in der Geschichte des Alpinismus.
Habeler entschied sich anschließend gegen weitere Besteigungen der 8.000er mit Messner und widmete sich stärker seiner Familie sowie seiner Skischule im Zillertal.
Weitere große Expeditionen im Himalaya
Auch in den folgenden Jahrzehnten blieb Peter Habeler den höchsten Bergen der Welt verbunden. In den 1980er-Jahren bestieg er unter anderem Nanga Parbat (1985) und Cho Oyu (1986).
Besonders prägend war die Besteigung der Kangchenjunga-Nordwand 1988 gemeinsam mit Carlos Buhler und Martín Zabaleta. Trotz eines schweren Wettersturms und extremer Bedingungen gelang dem Team die Rückkehr aus der Gipfelregion.
Für Habeler zählt diese Expedition zu den emotionalsten Momenten seiner Karriere.
Mit 75 Jahren zurück an der Eiger-Nordwand
2017 kehrte Habeler gemeinsam mit dem jungen österreichischen Alpinisten David Lama an die Eiger-Nordwand zurück. Im Alter von fast 75 Jahren bewältigte er die Route erneut innerhalb eines Tages.
Peter Habeler und die Leidenschaft für die Berge
Auch heute ist Peter Habeler eng mit seiner Heimat Mayrhofen verbunden. Bergsteigen und Skifahren gehören weiterhin zu seinem Alltag.
Seine Haltung zum Alpinismus hat sich dabei kaum verändert: Die Berge stehen für Freiheit, Herausforderung und persönliche Verantwortung.
Mit dem Piolets d’Or Lifetime Achievement Award 2026 wird eine außergewöhnliche Karriere gewürdigt, die den modernen Alpinismus nachhaltig geprägt hat.
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]]>Der Beitrag Paul-Preuss-Preis 2026 geht an Igor Koller erschien zuerst auf Klettern, Bouldern, Alpinismus, Videos. Skitouren.
]]>Igor Koller erhält den Paul-Preuss-Preis
Igor Koller zählt zu den prägenden Persönlichkeiten des slowakischen Klettersports. Bekannt wurde er insbesondere durch seine anspruchsvollen Klettertouren und seine konsequente Auseinandersetzung mit dem freien Klettern und dem cleanen Klettern. Dabei stehen Eigenverantwortung, eine möglichst natürliche Kletterweise und der Verzicht auf unnötige technische Hilfsmittel im Mittelpunkt.
Mit seiner Kletterphilosophie steht Koller in einer Tradition, die eng mit den Ideen des österreichischen Alpinisten Paul Preuss verbunden ist. Preuss setzte sich bereits Anfang des 20. Jahrhunderts für selbstständiges und möglichst naturbelassenes Klettern ein. Der nach ihm benannte Preis würdigt Persönlichkeiten, die sich in besonderer Weise um diese Werte des Alpinismus verdient gemacht haben.
Laudator Jan Mersch
Die Laudatio auf Igor Koller hält Jan Mersch. Der deutsche Bergführer und Psychologe beschäftigt sich unter anderem mit den psychologischen Aspekten des Bergsteigens und Kletterns. Er wird die Bedeutung von Kollers Leistungen und dessen Einfluss auf die Entwicklung des Klettersports würdigen.
Internationale Bergtage Wien 2026
Die Preisverleihung ist Teil der Internationalen Bergtage Wien, die aktuelle Entwicklungen und Fragestellungen des Alpinismus in den Mittelpunkt stellen. Namhafte Alpinistinnen und Alpinisten nehmen dabei zu unterschiedlichen Themen rund um Bergsport, Klettern und alpine Kultur Stellung.
Die Veranstaltung im Wiener Rathaus bietet damit nicht nur den Rahmen für die Verleihung des Paul-Preuss-Preises, sondern auch eine Plattform für den Austausch über die Zukunft des Alpinismus.
Paul Preuss und die Idee des freien Kletterns
Der Paul-Preuss-Preis erinnert an den österreichischen Alpinisten und Kletterpionier Paul Preuss (1886–1913). Seine Vorstellungen von einem selbstbestimmten, fairen und möglichst natürlichen Alpinismus prägen die Arbeit der Internationalen Paul-Preuss-Gesellschaft bis heute.
Mit der Auszeichnung von Igor Koller setzt die IPPG diese Tradition fort und würdigt einen Kletterer, dessen Haltung und Leistungen eng mit den Grundgedanken des Preises verbunden sind.
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]]>Der Beitrag Bon Voyage 9a: Connor Herson | VIDEO erschien zuerst auf Klettern, Bouldern, Alpinismus, Videos. Skitouren.
]]>Connor Herson über die mentale Herausforderung
Bei Bon Voyage ging es für Herson nicht nur um die Schwierigkeit der Route, sondern vor allem um die mentale Herausforderung beim Trad-Klettern. Die Angst vor einem Sturz bestimmte zunächst seine Herangehensweise.
„Ich bin geklettert, um nicht zu stürzen – mein Fokus lag nur darauf, Fehler zu vermeiden. Diese Denkweise zu verändern und einfach um des Kletterns willen zu klettern, darauf bin ich nach dieser Reise am meisten stolz – mehr noch, als die Route tatsächlich zu klettern“, sagt Herson.
Born From the Climbing Life: Episode 3
Schau dir Episode 3 von „Born From the Climbing Life“ an und begleite Connor Herson bei seinem Versuch, sich Bon Voyage (9a/5.14d) und damit Frankreichs schwierigster Tradroute zu stellen.
Die Episode zeigt nicht nur die körperlichen Anforderungen der Route, sondern auch die mentale Seite des Trad-Kletterns – und warum Bon Voyage zu den legendärsten Herausforderungen der Szene zählt.
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]]>Der Beitrag Aleksandra Taistra gelingt spektakuläres Free Solo auf Sardinien erschien zuerst auf Klettern, Bouldern, Alpinismus, Videos. Skitouren.
]]>200 Meter ohne Sicherung
„Alfredo Alfredo“ führt durch die Ostwand des Monte Oddeu bei Dorgali. Die Route kombiniert Risse, Verschneidungen und kurze steile Passagen. Die Schlüsselstelle liegt bei 7a, der obligatorische Schwierigkeitsgrad bei 6a.
Besonders bemerkenswert: Nicht die schwierigste Passage beschäftigte Taistra am meisten. Ihre größte Unsicherheit war eine 6c+-Seillänge mit einem flachen Riss. Bei einem ersten Versuch hatte sie deshalb sogar Zweifel, ob ein Free Solo der Route sinnvoll sei.
Eine Nachbarroute half beim Projekt
Statt „Alfredo Alfredo“ weiter zu forcieren, kletterte Taistra zunächst die benachbarte „La Nostra Svizzera“ (6c, 240 m) ebenfalls ohne Seil. Die erfolgreiche Begehung gab ihr offenbar das nötige Vertrauen zurück.
Anschließend wartete sie auf passende Bedingungen. Die Wand liegt bis zum Nachmittag in der Sonne, später kann Feuchtigkeit zum Problem werden. Für die Vorbereitung setzte Taistra zudem auf Toprope-Solo-Training und einfachere Free Solos.
Kein Interesse an Rekorden
In ihrem Rucksack hatte Taistra lediglich Wasser, ein Gel und eine Powerbank. Damit konnte sie beim Klettern Musik hören – ruhige Stücke zur Konzentration, härtere Songs für zusätzliche Motivation. Ihre Freundin Aneta Starzyńska begleitete sie und dokumentierte den Durchstieg.
Historisch ist die Begehung schwer einzuordnen. Namen wie Catherine Destivelle, Steph Davis und Brette Harrington stehen ebenfalls für außergewöhnliche Free Solos. Nach Schwierigkeit könnte Taistras Durchstieg zu den härtesten einer Frau zählen.
Mit solchen Ranglisten kann die Polin allerdings wenig anfangen. Für sie ist jede seilfreie Begehung eine enorme Herausforderung und kein Wettbewerb.
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]]>Der Beitrag Solar Eclipse: Neue Route an der Eiger-Nordwand erschien zuerst auf Klettern, Bouldern, Alpinismus, Videos. Skitouren.
]]>Fay Manners und Roger Schäli haben diesen Sommer mit „Solar Eclipse“ eine neue Route durch die Eiger-Nordwand eröffnet. Die Linie umfasst 33 Seillängen und entstand über 13 Tage, die das Duo direkt an der Wand verbrachte.
Dabei ging es nicht darum, die berühmte Nordwand möglichst vollständig mit Bohrhaken auszurüsten. Manners und Schäli wollten eine Route schaffen, die den alpinen Charakter des Eigers bewahrt und gleichzeitig künftig wiederholbar ist.
Die Route kombiniert deshalb moderne Absicherung mit traditionellem Klettern. Alle Standplätze sind gebohrt, in geeigneten Passagen bleibt die zusätzliche Absicherung mit mobilen Sicherungsmitteln jedoch den Wiederholern überlassen.
Von der Idee zur Erstbegehung
Die Geschichte von „Solar Eclipse“ begann bereits einige Jahre zuvor. Zwei Sommer vor der Fertigstellung eröffneten Schäli und Raphael Schmid die ersten vier Seillängen. Danach musste das Projekt pausieren, weil sich Schäli von einer Meniskusoperation erholte.
In diesem Sommer kehrte er gemeinsam mit Fay Manners an die Eiger-Nordwand zurück. Schmid unterstützte das Team während der ersten beiden Tage, bevor er sich wieder seinem eigenen Projekt widmete. Oskar Gertsch spielte ebenfalls eine wichtige Rolle und half beim Transport von Nahrung, Wasser und Ausrüstung sowie beim Einrichten der Fixseile.
Im unteren Wandbereich zeichnete sich die Linie relativ klar ab. Weiter oben wurde die Orientierung deutlich anspruchsvoller. Steilere, dreidimensionale Felsstrukturen, Risse, Verschneidungen und versteckte Ecken erschwerten die Suche nach einer logischen Linie.
Statt einen vorher festgelegten Verlauf zu erzwingen, folgten Manners und Schäli den natürlichen Schwachstellen der Wand.
Traditionelle Absicherung trifft auf Bohrhaken
„Solar Eclipse“ bietet durchgehend steile Kletterei und einen abwechslungsreichen Mix aus traditionell und gebohrt gesicherten Abschnitten.
Auf kompakten und strukturlosen Passagen waren Bohrhaken notwendig. Wo der Fels natürliche Möglichkeiten bot, ließen die Erstbegeher bewusst Spielraum für eigene Entscheidungen. Cams gehören zur Standardausrüstung, je nach Abschnitt können auch Peckers und Normalhaken sinnvoll sein.
Die letzten vier kurzen Seillängen verlaufen über die bestehende Route „Ghilini–Piola“. Mit Zustimmung von Piola wurde dieser Abschnitt saniert und die alten Bohrhaken ersetzt.
Für Schäli ist „Solar Eclipse“ derzeit etwas anspruchsvoller als seine andere Eiger-Route „Odysse“. Vor allem die Querungen und die Wegfindung durch die natürlichen Strukturen erhöhen die alpinen Anforderungen. Die rein technische Schwierigkeit könnte bei „Odysse“ hingegen höher liegen.
13 Tage in der Eiger-Nordwand
Insgesamt arbeiteten Manners und Schäli 18 Tage am Projekt, davon verbrachten sie 13 Tage direkt an der Wand. Geschlafen wurde auf Portaledges, während Nahrung, Wasser und Kletterausrüstung Schritt für Schritt nach oben transportiert wurden.
Mehrmals stiegen die beiden ab, um Wasser und zusätzliches Material zu holen. Anschließend ging es wieder zurück in die Wand.
Ein besonderer Moment ereignete sich hoch oben am Eiger: Vom Portaledge aus beobachteten die beiden eine Sonnenfinsternis. Zwischen Felswand und Abgrund wurde dieses außergewöhnliche Erlebnis zum Namensgeber der neuen Route.
Solar Eclipse war damit nicht nur der Name, sondern ein tatsächlich erlebter Moment während der Erstbegehung.
Fay Manners schreibt Eiger-Geschichte weiter
Für Fay Manners besitzt die Erstbegehung eine besondere Bedeutung. Als Frau eine neue Route an einer der berühmtesten Alpenwände zu eröffnen, fügt sich in eine Geschichte ein, die auch von herausragenden Kletterinnen geprägt wurde.
1992 gelang Catherine Destivelle als erster Frau eine Winter-Solo-Begehung der Eiger-Nordwand. 2019 eröffneten Nina Caprez, Roger Schäli und Sean Villanueva O’Driscoll mit „Merci La Vie“ eine weitere neue Route am Genfer Pfeiler.
Mit „Solar Eclipse“ setzt Manners diese Entwicklung fort und übernimmt selbst eine aktive Rolle bei der Erschließung einer neuen Linie an der historischen Nordwand.
Wie geht es mit „Solar Eclipse“ weiter?
Die Route ist ein ernstes alpines Unternehmen und richtet sich an erfahrene Kletterer. Neben sicherem Umgang mit traditioneller Absicherung sind insbesondere gute Wegfindung und Erfahrung in steilem Gelände gefragt.
Im kommenden Frühjahr wollen Manners und Schäli zurückkehren. Ihr Ziel ist eine Rotpunkt-Begehung von „Solar Eclipse“ und der Abbau der verbliebenen Fixseile.
Anschließend soll ein detailliertes Topo entstehen. Damit könnte die neue Route künftig erfahrenen Alpinisten als anspruchsvolles Ziel an der Eiger-Nordwand offenstehen.
Manners und Schäli wollten nicht einfach eine weitere Linie am Eiger hinterlassen. „Solar Eclipse“ soll den Charakter der Wand bewahren: selbstständige Entscheidungen, traditionelle Absicherung und das Gefühl, sich eine Route Schritt für Schritt selbst zu erschließen.
33 Seillängen, 13 Tage in der Wand und eine Sonnenfinsternis hoch über dem Tal: Mit „Solar Eclipse“ ist an der Eiger-Nordwand eine neue, bewusst alpine Route entstanden.
Text: Fay Manners
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]]>250 Meter, acht Seillängen und Schwierigkeiten bis X-: Mit „Kairos“ haben Simon Gietl, Davide Prandini und Martin Niederkofler eine anspruchsvolle neue Kletterroute in den Dolomiten eröffnet. Besonders außergewöhnlich ist die Absicherung: Die Route kommt vollständig ohne Bohrhaken aus.
Für Simon Gietl war die Erstbegehung jedoch erst der Anfang. Am 13. August gelang ihm die komplette freie und sturzfreie Begehung der Route – an nur einem Tag.
„Kairos“: Eine Route für den richtigen Augenblick
Der Name „Kairos“ stammt aus der griechischen Mythologie und steht sinngemäß für den entscheidenden Moment. Genau dieser Gedanke passt zur neuen Route durch die Westwand der Lavarela de Fora.
Der kompakte Dolomitenkalk bietet nur wenige Möglichkeiten für eine klassische Absicherung. Kraft allein reicht deshalb nicht aus. Wer hier klettert, braucht neben Technik und Ausdauer vor allem Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und starke Nerven.
Die Idee für die direkte Linie entstand bei Florian Huber. Er hatte 2019 gemeinsam mit Tobias Engl die Route „Dolasilla“ durch die Westwand eröffnet und erkannte eine mögliche neue Variante mitten durch die Wand. Huber machte Simon Gietl darauf aufmerksam.
Erschließung ohne Bohrhaken
Gemeinsam mit Davide Prandini und Martin Niederkofler machte sich Gietl an die Erschließung. Insgesamt vier Tage arbeiteten die drei an der Route. Dabei wurde zunächst technisch geklettert, ausprobiert und gesichert.
Die Bedingungen waren anspruchsvoll: Der geschlossene Kalk erschwert das Platzieren von Normalhaken erheblich. Gietl entschied sich deshalb bewusst für eine Eröffnung von unten und verzichtete vollständig auf Bohrhaken.
Während der Erschließung kam es auch zu mehreren Stürzen. Die Schwierigkeiten reichten bis IX-/A2. Einzelne Seillängen erwiesen sich im freien Klettern später als besonders anspruchsvoll und wurden mit bis zu X- beziehungsweise 8a+ bewertet.
Die teilweise weit auseinanderliegenden Sicherungsmöglichkeiten machen „Kairos“ zu einer Route, bei der mentale Stärke ebenso wichtig ist wie Fingerkraft und Klettertechnik.
Simon Gietl gelingt die komplette freie Begehung
Nach der Erstbegehung setzte sich Gietl ein weiteres Ziel: Er wollte alle Seillängen an einem einzigen Tag frei und ohne Sturz klettern.
Dafür bereitete er sich intensiv vor, studierte die einzelnen Passagen und prägte sich die Bewegungsabläufe ein. Am 13. August war schließlich der richtige Moment gekommen.
Gesichert von Magdalena Mittersteiner kletterte Gietl „Kairos“ komplett frei und sturzfrei. Alle Seillängen gelangen beim ersten Versuch, die maximale Schwierigkeit lag bei X- (8a+).
Damit war die anspruchsvolle Erstbegehung vollendet: eine 250 Meter lange Route durch kompakten Dolomitenkalk, eröffnet ohne Bohrhaken und anschließend vollständig frei geklettert.
„Wenn ich nur 99 Prozent gegeben hätte“
Für Gietl war die Zeit an der Lavarela de Fora nicht nur sportlich außergewöhnlich. Besonders wichtig war ihm auch die Art der Erschließung und das gemeinsame Erlebnis mit seinen Freunden.
Sein Fazit bringt den Anspruch hinter „Kairos“ auf den Punkt: „Wenn ich nur 99 Prozent gegeben hätte, wäre es nicht genug gewesen.“
Der Name der Route passt damit gleich doppelt. Bei „Kairos“ ging es nicht nur um den richtigen Augenblick – sondern darum, ihn zu nutzen.
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