AUTOFIZIK.RU / авторемонт - Неисправности в пути

Прокол колеса

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:36:00 +0000

Прокол колеса — это неприятность, с которой рано или поздно сталкивается каждый
водитель. Воздух из проколотого колеса может выходить быстро или медленно, это
зависит и от величины предмета, который проколол колесо, и от того, какие шины
установлены на автомобиль: камерные или бескамерные. С небольшим гвоздем в

бескамерной шине можно ездить много дней, прежде чем вы заметите, что “колесо
спустило”.
Очень важно вовремя определить, что произошел прокол колеса. Во время движения
обращайте внимание на поведение автомобиля: если он стал плохо разгоняться,
увеличилось усилие на рулевом колесе при маневрировании или ухудшилась курсовая
устойчивость, обязательно проверьте давление в колесах.
Самый простой способ отремонтировать колесо — обратиться в ближайшую
шиномонтажную мастерскую, где ремонт сделают быстро, профессионально и, как
правило, по вполне доступной цене.

Предупреждение
Не пытайтесь добраться до “шиномонтажа” на полностью спущенном колесе:
достаточно проехать так несколько десятков метров, и шину придется выбрасывать.

Нужно заменить поврежденное колесо запасным. Эта довольно простая операция
требует тем не менее некоторых навыков.
При проколе колеса включите аварийную сигнализацию, плавно затормозите автомобиль
до скорости 2–3 км/ч и на первой передаче постарайтесь осторожно переместиться к
краю проезжей части и остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за
пределами проезжей части. Если позволяют дорожные условия и это не противоречит
требованиям Правил дорожного движения, при проколе любого колеса с правой стороны
автомобиля прижимайтесь к правой обочине, при проколе слева — к левой. Избегайте
останавливать автомобиль в местах, где дорога плохо просматривается — в крутых
поворотах, на спусках и подъемах, мостах, туннелях. Если автомобиль остался на
проезжей части, в первую очередь обеспечьте собственную безопасность и
безопасность других участников дорожного движения! Включите аварийную
сигнализацию и установите знак аварийной остановки.
Замена колеса
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Включите первую передачу и стояночный тормоз.
Установите домкрат под автомобиль рядом с колесом, которое нужно заменить. Если
автомобиль стоит на мягком грунте, подложите под нижнюю опору домкрата широкую и
твердую опору (доску размером не менее 300 x 300 x 20 мм, плоский камень и т.п.).
2. Чтобы не испачкаться при замене колеса, наденьте перчатки и спецодежду, если они
есть в вашем автомобиле.

3. С противоположной стороны автомобиль нужно зафиксировать, подложив под
переднее и заднее колеса противооткатные упоры так, чтобы поднятый автомобиль не
мог сместиться вперед или назад.

4. С помощью домкрата слегка приподнимите автомобиль, но так, чтобы колесо,
требующее замены, не отрывалось от дороги. Снимите декоративный колпак (если он
есть) и баллонным ключом ослабьте четыре болта крепления колеса. Очаровательным
дамам советуем для облегчения этой операции приобрести специальный баллонный
ключ с телескопической рукояткой.
Совет
Чтобы легче было отвернуть колесные болты, можно воспользоваться не руками, а
ногой, наступая сверху на рукоятку баллонного ключа.

5. Поднимите домкратом автомобиль так, чтобы колесо оторвалось от дороги, после
чего полностью отверните болты и снимите колесо.

6. Установите запасное колесо на место снятого, приверните крепежные болты,
опустите автомобиль и окончательно затяните болты. Затяжку колесных болтов
проводят крест-накрест. Во избежание повреждения диска колеса не пытайтесь
“дотянуть” болты крепления колеса, нажимая ногой на рукоятку ключа.

7. Перед тем как продолжить движение, обязательно проверьте давление воздуха в
шине установленного колеса.
Советы
Как правило, на переднеприводных автомобилях Волжского автозавода
устанавливаются бескамерные шины. Если вы не профессионал, советуем вам не
пытаться произвести шиномонтаж самостоятельно. Одно повреждение боковины — и
придется покупать новую покрышку или вставлять камеру.
В безвыходной ситуации можно воспользоваться специальной аптечкой для ремонта
бескамерных шин без разбортовки либо герметиком для шин. Применять их необходимо
в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Чем бескамерная шина лучше камерной?
Во-первых, бескамерная при проколе спускает очень медленно, можно неделями
ездить с гвоздем в колесе, пока не надоест его подкачивать.
Во-вторых, когда при очень значительном пробеге из бескамерной шины полезут
проволочки металлокорда, ее еще можно использовать в качестве “запаски”. Камеру в
такую покрышку вставлять бесполезно — она проколется уже при первом
накачивании.

Проверка тормозной системы

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:33:30 +0000

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Причиной потери эффективности торможения может быть неудовлетворительная
работа вакуумного усилителя. Для его экспресс-проверки нажмите несколько раз на
педаль тормоза при неработающем двигателе, чтобы “удалить вакуум” из усилителя, а
затем, удерживая педаль, пустите двигатель.
Педаль тормоза немного опустилась?
Нет: см. п. 3
2. Вакуумный усилитель исправен. Cм. п. 6

3. Проверьте целость и надежность крепления шланга, соединяющего вакуумный
усилитель с впускным трубопроводом двигателя.
Шланг исправен?
Нет: см. п. 5
4. Вакуумный усилитель требует замены.
5. Замените или отремонтируйте шланг.
6. Если торможение сопровождается биениями и пульсацией тормозной педали,
следует в первую очередь проверить состояние передних дисковых тормозных
механизмов.

7. Установив автомобиль на домкрат, снимите переднее колесо и осмотрите
тормозной диск. Толщина тормозного диска должна быть не менее 10,8 мм.
Поверхность диска должна быть ровной и гладкой с обеих сторон.
8. Если поверхность диска местами покрыта ржавчиной, что обычно бывает после
продолжительной стоянки автомобиля с непросушенными тормозами, попробуйте
зачистить рабочую поверхность мелким наждачным полотном. Если эта процедура не
помогла, придется отдать диски в шлифовку или заменить на новые.

9. Проверьте подвижность тормозных колодок. Для этого отверткой попробуйте
отвести колодки от тормозного диска. Если колодки невозможно развести, это значит,
что “заклинил” поршень в тормозном цилиндре.

Предупреждение
Заклинивание поршня тормозного цилиндра приводит к постоянному притормаживанию
соответствующего колеса при отпущенной педали и заносу автомобиля при
торможении.

10. Стояночный тормоз приводит в действие задние тормоза тросом, соединяющим
рычаг стояночного тормоза и механизм управления тормозными колодками. Многие
водители стараются как можно реже пользоваться “ручником”, чтобы продлить его
жизнь, и добиваются противоположного результата. Если вы не пользуетесь
стояночным тормозом, в оболочках троса застаиваются грязь и влага, трос обрастает
ржавчиной, перестает перемещаться и в один “прекрасный” момент обрывается.
Поэтому пользуйтесь “ручником” на здоровье, но не забывайте время от времени
регулировать его привод.

11. Для регулировки стояночного тормоза поднимите его рычаг вверх на четыре-пять
щелчков храпового механизма. Находясь под автомобилем, ослабьте контргайку
натяжного устройства и с помощью регулировочной гайки натяните трос.
Совет
После регулировки проверьте, свободно ли вращаются задние колеса. Если они
вращаются туго, то немного отпустите регулировочную гайку и зафиксируйте ее
контргайкой.

Прокачка тормозной системы

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:31:30 +0000

Если тормозная педаль стала “мягкой”, а при нескольких последовательных нажатиях
становится “тверже”, это свидетельствует о наличии воздуха в гидравлическом
тормозном приводе.
Для удаления воздуха из системы необходимо прокачать тормоза. Процедура прокачки

тормозов довольно простая, но удобнее проводить ее вдвоем.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Убедитесь, что бачок на главном тормозном цилиндре заполнен.

2. Очистите от грязи штуцер для прокачки на одном из задних тормозов и наденьте на
штуцер резиновый шланг соответствующего диаметра.
3. Опустите конец шланга в прозрачный сосуд с небольшим количеством тормозной
жидкости.
4. Попросите помощника несколько раз нажать на педаль тормоза и удерживать ее в
нажатом положении.
5. Немного отверните штуцер гаечным ключом до момента, пока педаль не
“провалится”, а из шланга не потечет жидкость с пузырьками воздуха.

6. Не отпуская педали, затяните штуцер. Процедуру повторяйте до тех пор, пока не
прекратится выделение пузырьков.

7. После прокачки тормоза заднего колеса таким же образом прокачивают тормоз
переднего колеса того же контура.

Предупреждения
На автомобиле ВАЗ–2109 применен диагональный тормозной привод, т.е. если вы
прокачали заднее правое колесо, после этого прокачивайте переднее левое.
При прокачке тормозной системы не забывайте периодически проверять уровень
тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра и при необходимости
доливать ее.

Проблемы с тормозами

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:30:08 +0000

Тормозная система вашего автомобиля снабжена вакуумным усилителем и довольно
эффективна. Снижение эффективности торможения, занос автомобиля при торможении
должны стать сигналом срочно проверить тормоза.

Предупреждение

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости в
бачке главного тормозного цилиндра. Уровень тормозной
жидкости должен находиться чуть ниже метки MAX
питающего бачка главного тормозного цилиндра.

Падение уровня жидкости свидетельствует либо об утечке тормозной жидкости из
системы, либо о чрезмерном износе тормозных колодок. Если на приборном щитке
загорелась лампа, сигнализирующая о низком уровне тормозной жидкости, не торопитесь
сразу доливать ее, вначале проверьте толщину накладок тормозных колодок: может
быть, пришло время заменить колодки?
Производители автомобиля рекомендуют через определенный период заменить всю
тормозную жидкость в системе. Некоторые водители пренебрегают этим советом,
поскольку жидкость в бачке кажется им достаточно чистой, и совершенно напрасно.
Дело в том, что тормозная жидкость очень гигроскопична — она впитывает влагу из
воздуха, а эта влага со временем не только разрушает поверхности тормозных
цилиндров, трубопроводов и, как следствие, приводит к преждевременному выходу из
строя узлов тормозной системы, но и существенно снижает температуру кипения
тормозной жидкости.
Нормальная температура кипения тормозной жидкости “Нева” — 190 °С, “Томь” — 210 °С,
“Роса” — 260 °С. При частых интенсивных торможениях дисковые тормоза передних
колес очень сильно нагреваются и при большом содержании воды тормозная жидкость
может вскипеть, что, как правило, приводит к отказу тормозов.
Совет
Чтобы не подвергнуть себя в будущем непредвиденным расходам, лучше своевременно
заменять жидкость в тормозной системе.

Вибрация и удары на рулевом колесе

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:29:20 +0000

Причиной стуков снизу могут быть неисправности не только подвески, но и рулевого
управления автомобиля. Состояние рулевого управления в значительной степени
влияет и на удобство управления автомобилем, и на безопасность движения.
Причиной стуков и вибраций на рулевом колесе могут быть состояние шаровых

шарниров рулевых тяг и рулевого механизма, состояние колес автомобиля. Для
проверки рулевого управления поставьте автомобиль на горизонтальной площадке,
откройте капот и проделайте следующие операции.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Поверните колеса вправо до упора. В этом положении становится доступным
шаровой шарнир рулевой тяги левого колеса, который можно увидеть из-под левого
крыла автомобиля.
2. Проверьте целость резинового защитного чехла шарнира рулевой тяги.

3. Попросите помощника покачать из стороны в сторону рулевое колесо и наблюдайте
за соединением шарового шарнира и рычага телескопической стойки подвески. В
шаровом шарнире не должно быть видимого зазора (люфта). Наконечник рулевой тяги с
поврежденным чехлом шарнира или повышенным зазором в шарнире обязательно
замените новым.

Предупреждение
При замене наконечников рулевых тяг возможно нарушение углов установки колес.

4. Аналогично проверьте состояние шарнира правого колеса.

5. На щите передка, отделяющем подкапотное пространство от салона, установлен
реечный рулевой механизм.
Попросите помощника резко покачать рулевое колесо влево-вправо и наблюдайте за
рулевым механизмом. Если корпус рулевого механизма перемещается из стороны в
сторону, необходимо подтянуть его крепление к кузову.

Предупреждение
Не прикладывайте чрезмерных усилий при затяжке гаек крепления картера рулевого
механизма — это может привести к обрыву шпилек, которые трудно будет заменить.
Момент затяжки гаек крепления картера рулевого механизма 15–19 Н/м.

6. Обратите внимание — нет ли зазоров в местах соединения рулевых тяг с рейкой
рулевого механизма. Если затяжкой болтов крепления рулевых тяг зазоры не
устранить, то резинометаллические шарниры внутренних наконечников рулевых тяг
подлежат замене.
7. Внимательно осмотрите шины передних колес. Сильные удары от дорожной
поверхности, особенно при попадании в выбоины, могут вызвать расслоение нитей
корда в каркасе шины и появление выпуклости (“грыжи”) или перекос шины.
Советы
Возможной причиной вибрации и ударов на рулевом колесе при движении со
скоростью выше 70–80 км/ч может быть дисбаланс передних колес. Обратитесь на
автосервис или пункт шиномонтажа для проверки балансировки передних колес.
Если удары и вибрация на рулевом колесе появляются в момент нажатия на педаль
тормоза, обратитесь на автосервис для замены тормозных колодок, ремонта или
замены передних тормозных дисков.

Появились посторонние стуки

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:27:49 +0000

Стуки в двигателе
Если вам показалось, что при работе двигателя появились звуки, которых не было
раньше, немедленно убедитесь, все ли в порядке с двигателем. Чаще всего стуки в
двигателе связаны с серьезными неисправностями, для диагностирования и устранения

которых придется обратиться на автосервис. Однако можно попытаться
самостоятельно определить причину стуков, чтобы решить — ехать на сервис своим
ходом или на буксире.

Предупреждение
Если у вас появятся малейшие сомнения в самостоятельной диагностике, доставайте
буксирный трос. Серьезный ремонт будет стоить дороже, чем услуги буксировщика.

Зоны прослушивания стуков в
двигателе:

1. Стук коренных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на
автосервис едем на буксире. Стук низкого тона. Прослушивается в нижней части
картера, заметно усиливается под нагрузкой и при увеличении частоты вращения. Часто
его появление сопровождается падением давления масла (лампа падения давления
масла горит практически постоянно).
2. Стук шатунных подшипников — очень опасный; мотор остановить немедленно, на
автосервис едем на буксире. Звук ритмичный, звонкий, металлический, среднего тона.
Значительно возрастает при увеличении нагрузки и полностью пропадает при
отключении свечи зажигания.
3. Стук поршневых пальцев — опасный; не нагружая двигатель, едем на автосервис
самостоятельно. Ритмичный, высокого тона с резким металлическим оттенком, слышен
на всех режимах работы двигателя и усиливается при увеличении нагрузки на
двигатель. Полностью пропадает при отключении свечи зажигания.
4. Стук изношенных поршней и цилиндров — неопасный; избегая сильно нагружать
двигатель, едем на автосервис самостоятельно. Звук, напоминающий стук глиняной
посуды. Особенно хорошо слышен на непрогретом двигателе, по мере прогрева
уменьшается или исчезает.
5. Детонационные стуки — опасные, но, как правило, устраняются установкой более
позднего зажигания. Избегая сильно нагружать двигатель, едем на автосервис
самостоятельно. Звонкие металлические стуки, возникающие, как правило, при разгоне
автомобиля. Причина — неправильная установка зажигания, применение
низкооктанового топлива, перегрузка двигателя при слишком раннем включении
повышенной передачи, значительное нагарообразование в камерах сгорания. Необходимо
обратиться на автосервис для регулировки зажигания и применить специальную
присадку к топливу для удаления нагара на клапанах и в камерах сгорания.
6. Стук клапанов — неопасный, едем на автосервис самостоятельно. Металлический
стук на фоне общего глухого шума. Хорошо прослушивается на малой и средней частоте
вращения коленчатого вала со стороны головки цилиндров над местами расположения
клапанов. Стук клапанов часто путают со стуком толкателей (последний — очень
высокого тона и переменный по громкости, практически неустраним).
Стуки в подвеске и трансмиссии
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Предупреждение
Неисправности в подвеске и рулевом управлении автомобиля могут привести к
серьезной аварии!

При появлении посторонних стуков в подвеске движущегося автомобиля необходимо
сразу же установить их источник независимо от того, постоянный это стук или
появляется только при проезде неровностей.
Проверять состояние подвески лучше поставив автомобиль на эстакаду, смотровую
канаву или подъемник, а если такой возможности нет, можно проделать эту работу и на
свободной ровной площадке, хотя и с меньшими удобствами. В любом случае вам
понадобится помощник.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Начните с внимательной проверки состояния деталей
подвески. Обратите внимание на состояние резиновых
защитных чехлов шаровых опор передней подвески.
Разрывы чехлов и наличие на них трещин недопустимы,
поскольку в этом случае в шарнир попадают влага и грязь,
которые приводят к преждевременному износу шарнира.
Поврежденные детали замените обязательно.

2. Проверьте состояние резинометаллических шарниров и
резиновых втулок нижних рычагов, стабилизатора и
растяжек.
На фотографии показана правая часть автомобиля. На
левой части проверьте те же места по аналогии.

3. Откройте капот, снимите пластмассовые защитные
колпаки с верхних опор телескопических стоек и проверьте
состояние верхней опоры. На резиновой части опоры не
должно быть трещин, разрывов, вспучивания и т.д. После
предварительного осмотра можно перейти к более
детальной проверке.

4. Попросите помощника взяться двумя руками за верхнюю
часть переднего колеса стоящего на дороге автомобиля и
резко покачать его в поперечном направлении. При этом вы
должны наблюдать за наличием зазоров в шарнирах
передней подвески. Особое внимание обратите на шаровую
опору.

Совет
Наличие зазора (люфта) в шаровой опоре проще определить, если при качании колеса
дотронуться рукой до шарового шарнира.
Обнаружены зазоры в шарнирах подвески?
Нет: см. п.6
5. Изношенные шарниры требуют замены.

6. Проверьте затяжку гайки крепления штока амортизатора к верхней опоре стойки.

7. Поднимите домкратом автомобиль с проверяемой стороны до отрыва колеса от
дороги. Поставьте под порог кузова прочную подставку (треногу) и немного опустите
автомобиль, чтобы нагрузить подставку. Покачайте колесо в вертикальной плоскости,
взявшись одной рукой за верх, а другой за низ колеса.
Повышенный стук со стороны центральной части колеса свидетельствует о большом
зазоре в подшипнике ступицы. Замену изношенного подшипника лучше поручить
специалистам, располагающим необходимыми приспособлениями.

Предупреждение
Не поддавайтесь уговорам “умельцев”, рекомендующих для устранения зазоров
затянуть гайку ступицы усилием, которое выше, чем рекомендовано заводом-
изготовителем. Это может привести к разрушению подшипника.

8. Осмотрите
телескопическую стойку
подвески. Подтеки масла
свидетельствуют о
неисправности
амортизатора. В этом
случае амортизатор
требует ремонта или
замены. Проверьте целость
пружины и буфера сжатия.

9. Проверьте кронштейны
крепления растяжек к кузову
автомобиля. Кронштейны
должны быть надежно
прикреплены болтами к
кузову и не иметь
повреждений.

10. При проверке задней
подвески обратите
внимание на состояние
подшипников ступиц,
амортизаторов, пружин,
отбойников и крепление
штоков амортизаторов к
кузову.

11. Затянуть гайки штоков амортизаторов можно из багажного отделения, сняв катушки
ремней безопасности и облицовку.
Совет
После замены отдельных деталей подвески обязательно проведите проверку и
регулировку углов установки передних колес. Эту операцию нужно проводить на
специальном стенде в условиях автосервиса, поскольку неправильная установка
колес приводит к ускоренному износу шин, повышенному расходу топлива и ухудшению
устойчивости и управляемости автомобиля.
Советы

Обратите внимание на систему выпуска отработавших
газов. Очень часто вследствие применения нестандартных
элементов или обрыва элементов подвески глушителя она
может являться источником сильного стука, особенно при
перегазовках. Для проверки остановите двигатель,
осмотрите внимательно систему выпуска, проверьте
надежность крепления и подвеску глушителя. Взявшись за
конец выхлопной трубы, покачайте глушитель вверх-вниз и
из стороны в сторону – стуков быть не должно.

Со стуками в подвеске часто путают стуки шарниров
равных угловых скоростей (ШРУСов) полуосей привода
ведущих колес. Звук – звонкое металлическое
перещелкивание, особенно явно проявляется при резком
нажатии на педаль акселератора при повернутых на
большой угол передних колесах. По мере износа ШРУСов
продолжительность перещелкивания увеличивается.
Единственный радикальный способ борьбы со стуком
ШРУСов – их замена.

Неисправности электрооборудования

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 08:23:37 +0000

Чаще всего при повседневной эксплуатации автомобиля встречаются неисправности
электрооборудования. По объективным причинам ремонт электрооборудования должны
проводить квалифицированные специалисты автосервиса.

Предупреждение
Неисправность электрооборудования (короткое замыкание) может привести к
возгоранию электропроводки и пожару.

Если перегорел предохранитель — замените его, повторное перегорание того же
предохранителя служит сигналом для немедленного обращения на автосервис.

Предупреждение
Категорически запрещается заменять перегоревший предохранитель другим, с
большим “номиналом”, или “жучком”.

Чтобы облегчить поиск неисправностей, приобретите схему электрооборудования
вашего автомобиля.
Если неисправность электрооборудования возникнет раньше, чем вы успеете купить
электросхему, можно устранить мелкие неисправности самостоятельно, в чем вам
поможет данный раздел.

Типы и расположение ламп

Монтажные блоки
На автомобилях семейства ВАЗ–2109 применяются два монтажных блока — старый
17.3722 и с 1998 года новый 2114–3722010–60. Основное отличие — применение
предохранителей нового типа: ножевых вместо цилиндрических и новых компактных
реле.
Монтажный блок типа 17.3722:

1. Реле включения
очистителей фар (К6).
2. Реле времени омывателя
заднего стекла (К1).
3. Реле-прерыватель
указателей поворота и
аварийной сигнализации (К2).
4. Реле очистителя ветрового
стекла (К3).
5. Контактные перемычки на
месте реле контроля
исправности ламп.
6. Реле включения обогрева
заднего стекла (К10).
7. Запасный предохранитель.
8. Реле включения дальнего
света фар (К5).
9. Реле включения ближнего
света фар (К11).
10. Предохранитель.
11. Реле включения
электродвигателя вентилятора
системы охлаждения
двигателя (К9).
12. Реле включения
звукового сигнала (К8).

Монтажный блок типа 2114–3722010–60:

K1. Реле включения очистителей фар.
K2. Реле-прерыватель указателей поворота и
аварийной сигнализации.
K3. Реле очистителя ветрового стекла.
K4. Реле контроля исправности ламп.
K5. Реле включения стеклоподъемников.
K6. Реле включения звуковых сигналов.
K7. Реле включения обогрева заднего стекла.
K8. Реле включения дальнего света фар.
K9. Реле включения ближнего света фар.
F1–F16. Плавкие предохранители.
F17–F20. Запасные предохранители.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Специализированные реле

Электросхемы
Для проведения ремонтных работ по предыдущим разделам можно воспользоваться
приведенными ниже поясняющими электросхемами.

Схема бесконтактной системы зажигания:

1. Бесконтактный датчик.
2. Датчик-распределитель
зажигания.
3. Свечи зажигания.
4. Коммутатор.
5. Катушка зажигания.
6. Монтажный блок.
7. Реле зажигания.
8. Выключатель зажигания.

Система управления электромагнитным клапаном карбюратора:

1. Концевой выключатель
карбюратора.
2. Электромагнитный клапан
карбюратора.
3. Монтажный блок.
4. Выключатель зажигания.
5. Реле зажигания.
6. Блок управления.
7. Катушка зажигания.
А. К выводу “30” генератора.
Б. Нумерация штекеров в
блоке управления.

Схема соединений генератора:

1. Генератор.
2. Отрицательный вентиль.
3. Дополнительный диод.
4. Положительный вентиль.
5. Контрольная лампа разрядки
аккумуляторной батареи.
6. Комбинация приборов.
7. Вольтметр.
8. Монтажный блок.
9. Дополнительные резисторы
по 100 Ом, 2 Вт.
10. Реле зажигания.
11. Выключатель зажигания.
12. Аккумуляторная батарея.
13. Конденсатор.
14. Обмотка ротора.
15. Регулятор напряжения.

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
на автомобилях с монтажным блоком типа 17.3722:

1. Электродвигатель вентилятора.
2. Датчик включения электродвигателя.
3. Монтажный блок.
4. Выключатель зажигания.
К9. Реле включения электродвигателя
вентилятора.
А. К выводу “30” генератора.

Схема соединений стартера:

1. Реле включения стартера.
2. Монтажный блок.
3. Выключатель зажигания.
4. Генератор.
5. Аккумуляторная батарея.
6. Стартер.
а. Втягивающая обмотка.
б. Удерживающая обмотка.

Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя
на автомобилях с монтажным блоком типа 2114–3722010–60:

1. Электродвигатель вентилятора.
2. Датчик 66.3710 включения
электродвигателя.
3. Монтажный блок.
А. К выводу “30” генератора.

Аккумуляторная батарея не подзаряжается

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 07:28:00 +0000

На автомобиле два источника тока – аккумуляторная батарея и генератор.
Аккумуляторная батарея используется при пуске двигателя и для питания электрическим
током напряжением 12 В стартера и других потребителей при неработающем двигателе.

Когда двигатель работает, основной источник тока — генератор — обеспечивает
электрическим током все потребители, включая систему зажигания, и заряжает
аккумуляторную батарею.
Если на приборной панели горит красная лампа зарядки аккумуляторной батареи, значит
ток не поступает от генератора в бортовую сеть и расходуется запас энергии
аккумуляторной батареи. Этот запас ограничен и зависит от емкости. Если
аккумуляторная батарея была заряжена полностью, можно доехать до гаража и без
генератора, но лучше попытаться устранить неисправность на месте.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Проверьте, не оборван ли ремень привода генератора.
Если ремень цел, проверьте его натяжение. Нажмите большим пальцем на ремень
сверху и посмотрите, насколько он прогнулся. Нормальное натяжение обеспечивается
при прогибе ремня 10–15 мм.
Нормальное натяжение ремня?
Да: см. п. 3
2. Ключом на “17” ослабьте гайку, крепящую генератор к регулировочной скобе,
вставьте между генератором и блоком цилиндров двигателя монтажную лопатку и с
помощью этого “рычага” отодвиньте генератор от двигателя. Затяните гайку крепления
генератора.

3. Проверьте, не перегорел ли соответствующий предохранитель. Расположение
предохранителей и их номиналы указаны в настоящем руководстве (см. подраздел
“Неисправности электрооборудования”), в руководстве по ремонту автомобиля,
отдельной электрической схеме, на крышке монтажного блока и на самих
предохранителях.
Перегорел предохранитель?
Нет: см. п. 6
4. Замените предохранитель.

Предупреждение
Не ставьте предохранители, рассчитанные на больший номинальный ток: это может
привести к повреждению электрооборудования и даже к пожару.

Пустите двигатель и проверьте, погасла ли лампа зарядки аккумулятора.
Лампа зарядки погасла?
Нет: см. п. 6
5. Счастливого пути!

6. Проверьте провод, идущий от генератора к “плюсовой” клемме аккумуляторной
батареи. К ней подводятся два провода: более толстый соединяет аккумуляторную
батарею со стартером, тонкий — с генератором. Провод может быть оборван, обломан
внутри изоляции или иметь окисленные или ненадежные контакты. Устраните
неисправность и пустите двигатель.
Появилась зарядка?
Нет: см. п. 8
7. Счастливого пути!
8. Если после принятых мер лампа зарядки продолжает гореть при работающем
двигателе, то возможная причина неисправности кроется в самом генераторе. Причин
может быть несколько, и для их устранения лучше воспользоваться помощью
специалиста, а вам остается надеяться, что запаса энергии в аккумуляторной батарее
хватит, чтобы добраться до автосервиса.
Совет
Чтобы снизить потребление тока при движении автомобиля с неисправным
генератором, по возможности отключите радиоприемник, лишние приборы освещения,
вентилятор отопителя, обогреватель стекла и т.д.

Совет
Опытным автолюбителям можно рекомендовать проверить регулятор напряжения
генератора.
Работа регулятора напряжения заключается в непрерывном автоматическом
изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение
генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения и
нагрузки генератора.
Проверка на автомобиле
Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15–30 В
класса точности не хуже 1,0.
После 15 мин работы двигателя на средних оборотах при включенных фарах замерьте
напряжение между клеммой “30” и массой генератора. Напряжение должно находится в
пределах 13,6–14,6 В.
В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезарядка
аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные
пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.
Проверка снятого регулятора
a) схема проверки регулятора напряжения выпуска до 1996 г.
б) схема проверки регулятора напряжения выпуска после 1996 г.
Регулятор (поз. 3), снятый с генератора, проверяется по приведенной схеме.
Регулятор, применявшийся до 1996 г., лучше проверять в сборе со щеткодержателем,
так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт
между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.
Между щетками включите лампу (поз. 5) 1–3 Вт, 12 В. К выводам “В” (поз. 4), “Б” (поз. 6)
и к корпусу регулятора или выводу “масса” (поз. 2) присоедините источник питания
(поз. 1) сначала напряжением 12 В, а затем напряжением 15–16 В.
Если регулятор исправен, то в первом случае лампа должна гореть, а во втором —
гаснуть.
Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, если не горит в обоих
случаях, то или в регуляторе имеется обрыв, или нет контакта между щетками и
выводами регулятора напряжения.

Перегрев двигателя

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 07:25:25 +0000

При работе двигателя исправная система охлаждения поддерживает оптимальный
температурный режим. Нарушения в работе системы охлаждения могут привести к
перегреву двигателя. Если пропустить этот момент, могут возникнуть неприятные
последствия: пробой прокладки головки блока, коробление головки и, как следствие,

сложный ремонт двигателя. На приборной панели любого автомобиля находится
указатель температуры охлаждающей жидкости. Если двигатель перегревается, стрелка
указателя приближается к красной зоне. К сожалению, мы не всегда вовремя обращаем
внимание на этот прибор и догадываемся о перегреве двигателя, только когда замечаем
появившийся из-под капота пар или даже слышим его свист.
Проверка системы охлаждения
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
При первых признаках перегрева, если стрелка указателя температуры ушла в красную
зону, но из-под капота не вырываются клубы пара, полностью откройте кран отопителя и
воздушную заслонку управления притоком воздуха, включите электродвигатель
отопителя на максимальную скорость.
Включите аварийную сигнализацию, выжмите педаль сцепления и, используя инерцию
автомобиля, постарайтесь осторожно переместиться к краю проезжей части и
остановиться как можно правее у обочины, а если возможно — за пределами проезжей
части. Дайте двигателю поработать пару минут на нормальной частоте вращения
холостого хода с включенным на полную мощность отопителем.

Предупреждение
Не останавливайте двигатель сразу! Единственное условие — сохранение
герметичности системы охлаждения. Если лопнул или соскочил шланг или образовалось
другое место утечки кроме выбивания жидкости из-под пробки расширительного бачка,
двигатель придется остановить немедленно!

После остановки перегретого двигателя начинается местный перегрев охлаждающей
жидкости в местах контакта ее с наиболее теплонапряженными деталями двигателя и
образование паровых пробок. Это явление называется “тепловым ударом”.
Остановите двигатель. Учтите, что перегретый двигатель не может сразу остановиться
после выключения зажигания и продолжает работать за счет так называемого
псевдокалильного зажигания. Такая работа вредна для двигателя, поэтому следует
остановить его принудительно, либо плавно нажав до пола педаль “газа”, либо включив
любую передачу при выжатом сцеплении, а затем нажав на тормоз и отпустив
сцепление.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ

1. Откройте капот и осмотрите подкапотное пространство. Определите, откуда
вырывается пар.

Предупреждение
Никогда не открывайте пробку расширительного бачка сразу. Жидкость в системе
охлаждения находится под давлением, при открытии пробки давление резко упадет,
жидкость закипит и ее брызги могут вас ошпарить. Если вы хотите открыть пробку
радиатора на горячем двигателе, предварительно накиньте сверху плотную толстую
тряпку и только после этого осторожно поворачивайте пробку.

2. При осмотре двигателя обратите внимание на наличие охлаждающей жидкости в
расширительном бачке, на целость резиновых шлангов, радиатора, термостата.

3. Загляните под передние коврики в салоне автомобиля — нет ли под ними течи или
следов охлаждающей жидкости, вытекающей из радиатора или крана отопителя.
Обнаружили течь?
Нет: см. п. 5
4. Лопнувший шланг можно временно восстановить с помощью липкой ленты. Течь
радиатора, термостата или отопителя довольно сложно устранить на месте, поэтому
в такой ситуации необходимо долить в систему охлаждения воду и при движении
внимательно следить за указателем температуры, периодически восстанавливая
уровень в системе охлаждения.

Предупреждения
Длительное использование воды вместо тосола приводит к образованию накипи в
системе охлаждения двигателя, ухудшению его охлаждения и, как следствие,
сокращению ресурса.
Никогда не доливайте холодную воду в перегретый двигатель. Двигатель должен
остыть с открытым капотом в течение минимум 30 минут.

5. Пока двигатель не остыл, включите зажигание и убедитесь, что электровентилятор
системы охлаждения вращается.
Вращаются лопасти вентилятора?
Да: см. п. 13

6. Проверьте, исправен ли датчик, включающий электродвигатель вентилятора. Для
проверки снимите с клемм датчика, установленного в радиаторе, два провода и
соедините их между собой. Включите зажигание.
Вращаются лопасти вентилятора?
Нет: см. п. 8

7. Доведите уровень жидкости в системе охлаждения до нормы, изолируйте
наконечники проводов, чтобы они не замкнули на “массу”. Электродвигатель
вентилятора при этом будет работать постоянно. Некоторое время это допустимо, но
при первой возможности замените датчик в радиаторе на исправный, а разбавленный
водой тосол — на новый, так как температура замерзания такого “коктейля” гораздо
выше.

8. Если вентилятор не включается при замыкании проводов, идущих к датчику, то
причинами могут быть перегоревший предохранитель, неисправное реле включения
или сгоревший электродвигатель. Замените предохранитель №5 (монтажный блок
типа 2114–3722010–60) или №4 и 8 (монтажный блок типа 17.3722).
Совет
Номера предохранителей можно проверить по обозначениям на крышке монтажного
блока.
Для проверки результата проведенной замены замкните между собой два провода,
подсоединенных к датчику включения вентилятора, и включите зажигание.
Электродвигатель заработал?
Нет: см. п. 10
9. Счастливого пути!

10. Для проверки электродвигателя возьмите два дополнительных провода и подайте
питание на него непосредственно от аккумуляторной батареи. Провода должны быть
надежно закреплены и изолированы.

Предупреждения
Не допускайте замыкания проводов между собой!
Обратите внимание на полярность подключения: электродвигатель должен вращаться
так, чтобы вентилятор нагнетал воздух через радиатор на двигатель, а направления
образуемого потока воздуха и набегающего (путевого) потока совпадали.

Электродвигатель заработал?
Нет: см. п. 12
11. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены реле
включения вентилятора системы охлаждения.
12. Обратитесь на автосервис для проверки электропроводки или замены
электродвигателя вентилятора системы охлаждения.

13. Двигатель может перегреться в случае выхода из строя термостата, который
регулирует прохождение потока жидкости в системе охлаждения через радиатор или
мимо него (для ускорения прогрева холодного двигателя).
14. Для проверки термостата нужно на прогретом двигателе проверить на ощупь
температуру верхнего и нижнего шлангов, соединяющих двигатель с радиатором. Если
нижний шланг радиатора холодный — термостат неисправен, циркуляции через
радиатор нет.

Советы
Большую роль в обеспечении оптимального температурного режима играет клапан
пробки расширительного бачка. Он поддерживает в системе избыточное давление не
менее 0,1 МПа (1,1 кгс/см2). При этом температура кипения воды повышается до 120°С,
а тосола до 130°С. К сожалению, при заклинивании клапана в закрытом положении при
перегреве возникает значительное превышение избыточного давления [более 0,2 МПа
(2 кгс/см2)], что может привести к разрыву расширительного бачка или срыву одного из
шлангов. Поэтому раз в год пробку расширительного бачка необходимо промывать
проточной водой, а клапан проверять на отсутствие залипания нажатием пальца. При
наличии сомнений замените пробку.
Очевидно, что если на перегретом двигателе снять пробку расширительного бачка и по
времени это действие совпадет с “тепловым ударом”, вскипание жидкости и
образование воздушных пробок в системе охлаждения будет гарантировано.
Раз в год промывайте ячейки радиатора водяной струей высокого давления (на
специальной мойке), направляя струю сначала навстречу набегающему воздушному
потоку, а затем по его направлению для удаления с поверхности радиатора грязи,
налипших насекомых и дорожного мусора. При этом частично восстанавливается
эффективность радиатора.

Упало давление масла

sorigal — Wed, 13 Jul 2011 07:21:44 +0000

На приборном щитке вашего автомобиля есть лампа указателя давления масла в
двигателе. Для надежной работы двигателя необходимо, чтобы в системе смазки
двигателя постоянно обеспечивалось достаточно высокое давление.

Предупреждение
Если при работающем двигателе загорается сигнальная лампа падения давления
масла и продолжает гореть при повышенной частоте вращения, это тревожный признак.
Нужно без промедления остановиться, остановить двигатель и выяснить причину.
Дальнейшая работа двигателя при пониженном давлении масла может привести к
серьезной его поломке и большим финансовым затратам на ремонт.

Проверка системы смазки
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Откройте капот. Не спешите сразу проверять уровень масла в двигателе — дайте
ему стечь в масляный картер, это займет две-три минуты. За это время внимательно
осмотрите двигатель — нет ли на нем свежих подтеков масла.

2. Загляните под переднюю часть автомобиля — не пробит ли масляный картер
двигателя, нет ли там течи.
3. Если обнаружена течь масла из пробитого масляного картера, попытайтесь
временно заделать ее на месте. Для этого можно использовать автомобильную
камеру, кусок резины, тряпку, деревянную пробку и т.п.

4 Обратите особое внимание на масляный фильтр. Масло может подтекать из-под
резиновой прокладки фильтра, если она повреждена или фильтр плохо закреплен.
5. Если масло подтекает из-под масляного фильтра, иногда бывает достаточно немного
довернуть его по часовой стрелке.

Предупреждение
О горячие детали двигателя можно обжечься, поэтому наденьте перчатки и одежду с
длинными рукавами.

6. Выньте масляный щуп, протрите его чистой тряпкой и вставьте на место. Еще раз
достаньте щуп и проверьте уровень масла. Уровень должен находиться между
метками MIN и MAX.
Нормальный уровень масла?
Да: см. п. 9

7. Долейте масло до нормы, для этого можно использовать воронку из горловины
пластиковой бутылки.
Пустите двигатель.
Погасла лампа падения давления масла?
Нет: см. п. 9
8. Счастливого пути!
9. Проверьте исправность датчика давления масла. Для этого отверните штатный
датчик давления масла и установите на его место механический манометр.
Давление при нормальной частоте вращения холостого хода более 0,06 МПа (0,
65 кгс/см2) и увеличивается с ростом оборотов?
Нет: см. п. 11
10. Замените неисправный датчик и проверьте его электрическую цепь.
11. Если после устранения всех видимых причин давление масла в двигателе
недостаточно (горит лампа падения давления масла), обратитесь на автосервис для
диагностики и ремонта двигателя.

Предупреждение
Не пытайтесь доехать до гаража — загубите двигатель. Отбуксируйте автомобиль в
ремонт с неработающим двигателем.